Берлин был первым городом, который мы посетили во время европейского путешествия по северу Европы – «по пути в Париж».
Этот город для меня всегда ассоциировался с войной и красным знаменем над Рейхстагом. Ведь и мой дедушка «пол Европы по-пластунски пропахал», прошёл всю войну и завершил её именно в Берлине – можно сказать, первым из нашей семьи побывал в здешних краях.
Поэтому и начну описывать Берлин с «военных мест». Собственно, именно так и построена наша экскурсия - первый по посещению у нас Трептов-парк.
Трептов – название бывшей деревни, которую поглотил Берлин. Парк в этом районе был заложен достаточно давно - в 1876-1888 годах, по проекту «директора городских садов» Иоганна Генриха Густава Мейера. Впрочем, и до этого здесь находились «упорядоченные насаждения». Парк стал одним из первых, доступных обычной простой публике – с прудом, розовым садом, скульптурами и фонтаном.
8 мая 1949 года здесь был открыт мемориальный комплекс. Огромный! Мы этого не ожидали – я почему-то была уверена, что фигура солдата с девочкой стоит обособленно, подобно нашей Родине-мать. А оказалось – в красивейшем зелёном парке.
Один из входов в Трептов-парк – со стороны аллеи Пушкина. Надпись на гранитном портале: «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ.». Аналогичные ворота-вход есть со стороны улицы Ам Трептовер парк, но надпись на них другая
"Передний двор" мемориального комплекса, его обрамляют плакучие берёзы. Посреди – скульптура «Родина мать», её высота – три метра
В средней части мемориала расположены два гигантских «стилизованных» знамени из красного гранита
Воинское кладбище. Слева и справа видны светлые саркофаги из известняка – по восемь с каждой стороны, они символизируют 16 тогдашних братских республик СССР (до 1956 года Карельская АССР была самостоятельной Карело-Финской Советской Социалистической Республикой) и на них изображены барельефы со сценами войны. Непосредственно братские могилы никак не выделены – они расположены за саркофагами под платанами и на них высажен газон
Главный монумент комплекса называется «Воин-освободитель». Его высота – 12 метров. Авторы памятника Солдату – архитектор Яков Белопольский и скульптор Евгений Вучетич. Фигура воина – не абстрактна, у неё есть прототип, вернее, даже два: во время штурма Берлина два солдата в разные дни спасли немецких детей. Николай Масалов 30 апреля 1945 года, во время подготовки к решающей атаке вынес из-под моста трёхлетнюю девочку, оказавшуюся между двумя фронтами. Это событие произошло у моста Потсдаммер брюкке через Ландвер-канал – в том месте установлена памятная табличка. Белорус же Трифон Лукьянович вытащил с линии огня ребёнка на улице Эльзенштрассе.
Фото из интернета - памятная табличка у моста
Портретного сходства скульптура не имеет – её лепил автор с совсем других людей, хотя наброски-зарисовки с Масалова делал, приехав специально для этого в его полк. Судьба же девочки, спасённой Масаловым, достоверно неизвестна, хотя активные попытки её поиска предпринимались немецкими журналистами – во множестве печатных изданий были размещены объявления и рассказ о произошедшем. На самом деле откликнулось большое количество людей, удочеривших осиротевших девочек – оказалось, подобных подвигов не один и не два, а гораздо-гораздо больше! Проблема же идентификации состояла в том, что спасённый ребёнок какое-то время продвигался с нашей воинской частью в сторону возвращения на Родину и был передан в семью совсем не под Берлином. Сама же девочка в таком малолетнем возрасте не могла помнить, в каком именно месте с ней произошла трагедия.
Советский солдат, спасший немецкую девочку
Фигура воина стоит на насыпном кургане, внутри постамента расположен памятный зал. Он украшен мозаичным панно, а люстра выполнена в виде Ордена Победы. Но мы внутрь не заходили.
Сама скульптура была создана в Ленинграде и по частям переправлена в Берлин. Она разбирается на шесть деталей. Не так давно этим воспользовались вновь – в 2003 году скульптуру разбирали и реставрировали, повторно она была собрана примерно через полгода, в 2004 году. Поэтому при нашем посещении монумент выглядел «как новая копейка» - подчищенным и подправленным.
По моим фотографиям видно, что в парк лучше приходить во второй половине дня. Мы были здесь утром (9.00), пришлось снимать «против света», и фото получились совершенно неудачные – в контражуре. Вечером же солнечные лучи освещают фигуру Солдата, и монумент смотрится особенно торжественно.
Солдат – в утренние часы он хмур и брутален
Через Трептов-парк проложена Аллея Пушкина
Теперь перенесёмся (в смысле – переедем) к «тому самому» Рейхстагу. Его название переводится как «Здание государственного собрания» - само слово «рейх» означает «господин, правитель» или даже «государство». Это место заседания германского парламента, немецкая «Верховная Рада», «главный символ фашистской Германии».
До парламента на этом месте стоял дворец Рачинского. Рейхстаг же был выстроен к 1894 году, его архитектор - Пауль Валлот.
Почему-то я считала поднятие красного флага над Рейхстагом чисто символическим – ведь было очевидно, что война Германией проиграна. Но нет, немцы сражались ожесточённо до последнего, только за Рейхстаг бои шли несколько дней. Первое красное знамя на лестнице главного входа развернули 30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов, и пробирались они туда под непрерывным обстрелом. В ходе боёв было поднято ещё несколько алых полотнищ, и только четвёртое стало флагом Победы, а гарнизон Рейхстага капитулировал лишь в ночь на 2 мая.
После войны здание около десяти лет оставалось в полуразрушенном состоянии, а начатые затем ремонтные работы продлились до 1973 года. Так узнаваемый сейчас купол был построен при очередной реконструкции в 1999 году (изначально здание так же имело купол, но – совершенно другой).
На панораме Берлина Рейхстаг заметен по приметному куполу
Открытка начала ХХ века (из Википедии) – купол имеет совсем другую форму
Внутрь мы не попали. Сейчас, кажется, существует какое-то онлайн-бронирование входных билетов, но тогда нам было предложено отстоять очередь. Нереальную! Мы попытались, но – не выдержали, и всей группой сбежали на пешеходную прогулку. Две девушки из нашей группы таки остались, частично «достоялись», частично «правдами-неправдами» просочились внутрь. Были в полном восторге! Но впритык-впритык успели вернуться к отъезду автобуса, бежали со всех ног. Поэтому, если намерились посетить Рейхстаг, рекомендую «встать засветло» и приехать сюда как можно раньше (нас привезли после прогулки по парку, к 10 часам – это очень поздно). Или – забронировать билеты по интернету (к сожаленью, я с этим совсем не дружу!).
Рейхстаг и очередь перед ним. Фотографирую с точки, где мы «упёрлись в хвост»
За Рейхстагом – цветут тюльпаны. И начинается парк Тиргартен. Парки в Берлине огромные - с претензией на лес. Парки такие большие, что через них даже проходят трассы – как Пушкин-аллея в Трептов-парке.
Здесь – похожий случай, через Тиргартен проложена крупная улица имени 17 июня. Улица эта не простая – чего на ней только не происходило. Когда-то она была загородом, и свидетельство тому – единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, нынешний символ города, Бранденбургер Тор. Они были возведены в 1788 – 1791 годах, их автор - Карл Готтгард Лангганс. Сверху ворот установлена статуя богини Виктории, управляющей квадригой – античной двухколесной колесницей, запряжённой четвёркой лошадей.
Бранденбургские ворота – вид «со стороны города». За ними – лес, то есть парк, Большой Тиргартен
«Автомобильчик» у ворот. Зачем он здесь – не знаю
От Бранденбургских ворот и начинается улица 17 июня. Она была проложена ещё в 1697 году как дорога, соединяющая Городской дворец и летнюю королевскую резиденцию Шарлоттенбург (тогда ещё называвшийся Лиценбург). Одно время улица использовалась, как взлётно-посадочная полоса. А с 1996 по 2003 год на ней проходили знаменитые Лав-парады. Улица украшена красивыми уличными фонарями, придуманными Альбертом Шпеером. А названа она в память о народных волнениях в ГДР 17 июня 1953 года – тогда рабочие забастовки шли по всей стране, в Берлине же митинги и волнения были подавлены советскими танками.
Здесь в Большом Тиргартене произошло и убийство – под мостом Лихтенштейна через Ландвер-канал 15 января 1919 года была убита Роза Люксембург, на том месте сейчас установлен мемориал.
В Тиргартене находится и площадь. Площадь Большой Звезды! Она – как точка, разрывающая пунктир улицы 17 июня: тире точка тире - буква «К» по азбуке Морзе! Может, так и было задумано? Ведь на площади расположена знаменитая «К» - Колонна Победы, ещё один символ Берлина. Она выстроена в стиле «неоклассицизм» - «как будто бы старая классическая колонна». Её автор - архитектор Генрих Штрак, он построил её в 1864-1873 годах как «национальный памятник объединительным войнам Германии» - памятник трём одержанным подряд победам Пруссии: в войне с Данией в 1864 году, с Австрией в 1866 году и с Францией в 1871 году. Три нижних сегмента колонны и символизируют эти победы, причём в каннелюрах (углублениях) колонны установлены соответствующие трофейные пушечные стволы. Позже, в 1939 году, к колонне долепили ещё один сегмент – видимо авансом, на всякий случай. Но – случаи бывают разные, и, к счастью, этот последний ярус так и остался «ничего не символизирующим».
Тогда же, в 1939-м, колонна была перенесена сюда - изначально она размещалась ближе к Рейхстагу, на площади Кёнигсплац.
На вершине колонны – снова позолоченная статуя богини Виктории, её автор – Фридрих Драке. Любят немцы Победу…
Внутри колонны расположена винтовая лестница, которая ведёт на смотровую площадку. Общая высота колонны вместе со статуей – практически 67 метров.
Колонна Победы на площади Большой Звезды в парке Тиргартен
В Тиргартене расположен ещё один мемориал павшим советским воинам – скульптурная композиция и воинские захоронения. Авторы открывшегося 11 ноября 1945 года памятного комплекса - скульпторы Лев Ефимович Кербель и Владимир Ефимович Цигаль, архитектор Н.В.Сергиевский.
Вообще слово «Тиргартен» переводится как "зоосад". И действительно, часть парка занимает ЗОО-парк.
Он открылся 1 августа 1844 года, и практически сразу же были сооружены древние «Слоновьи ворота», ставшие очередным символом города.
Слоновьи ворота
Сашу в зоопарке заинтересовала в первую очередь панда (в Киевском такой зверь пока не содержится), и мы оббегали всё в её поисках. Панду нашли – она лежала к нам попой. И спала. Подняла голову, посмотрела, отвернулась, и - снова ушла в нирвану.
Панда, из-за которой зоопарк пришлось смотреть на бегу
Фламинго в зоопарке
Покидаем зоопарк и оказываемся у Церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе). Её архитектор - Франц Швехтен, она была построена к 1895 году в честь первого германского кайзера Вильгельма I по поручению внука кайзера – кайзера Вильгельма II, ставшего последним кайзером Германии (ну не знаю я, как заменить слово «кайзер», поэтому получилось так много «кайзеров»!). На момент постройки церковь стала самым высоким строением Берлина – 113 метров.
В результате бомбардировки в ночь на 23 ноября 1943 года храм был разрушен – накануне в нём ещё успела пройти служба. После продолжительных споров «сносить или нет» повреждённое здание было решено сохранить, а возле него выстроить новое. Проектирование нового единого комплекса поручили архитектору Эгону Айерманну, и открытие состоялось 17 декабря 1961 года. Неподлежащая восстановлению соборная часть церкви была всё-таки снесена, но в целом здание отреставрировано и сейчас в него можно зайти – внутри размещена экспозиция по истории храма. Рядом же с «осколками» архитектор выстроил колокольню и новую церковь, посвящённую всё тому же кайзеру Вильгельму. Новое строение очень необычно – оно состоит из двадцати тысяч синих стёкол, и вечером благодаря подсветке здание светится сине-голубыми огоньками! Из-за этого «спецэффекта» берлинцы тут же прозвали новую церковь «Синей». Внутри храма над алтарём парит фигура Христа высотой 4,6 метра, созданная Карлом Хемметером. По своей форме храм и колокольня так же нестандартны – это многогранники, храм – низкий многоугольник, колокольня – вытянувшийся в верх. Это дало повод для новых прозвищ – церковь тут же прозвали пудреницей, а колокольню – помадой. Разрушенную старую церковь так же не обошли стороной, она – «сломанный зуб».
Внутри нового храма хранится «Сталинградская мадонна» - картина-икона, нарисованная немецким врачом Куртом Ройбером на полевой карте в январе 1942 года в Сталинграде. Чудо, что рисунок попал в Германию и был передан в семью врача – сам Ройбер, как и вся 6-я армия генерала Паулюса, была окружена нашими и взята в плен. А храму семья подарила Мадонну в 1983 году.
Нужно сказать, что Комплекс лучше посетить вечером – свечение синим светом можно увидеть только в сумерках или темноте, днём здания совершенно неприметны.
Мы ещё в зоопарке – через деревья проглядывает помада-колокольня и церковь кайзера Вильгельма. "Так далеко...
...Так близко". Церковь – чересчур крупным планом
Фото из интернета – так храм выглядел до войны
Колокольня церкви Кайзера Вильгельма – «Синяя помада». Эффект свечения заметен только вечером!
И теперь нас заводят в расположенный рядом крупный торгово-офисный комплекс «Европа-центр» - в основном для того, чтобы продемонстрировать «Часы утекающего времени». Это необычные гигантские водяные часы, состоящие из колбочек-шариков-ёмкостей и сообщающих их трубочек, а жёлто-зелёного цвета «время» циркулирует по всей этой конструкции по кругу. Часы в высоту достигают 18 метров и были созданы французским учёным Бернардом Гиттоном.
Часы утекающего времени. Шары слева обозначают часы, блинчики справа – минуты
Сам же торговый центр так же необычен – он открылся в 1965 году, когда ничего подобного не существовало даже здесь, в Берлине. «Магазин» строился по «американскому образцу» и стал первым местом шоппинга такого рода, а потому сразу же стал одним из символов капиталистического благополучия и - Западного Берлина. Настолько, что даже «засветился» в обожаемом мной фильме «Мимино» – именно сюда герой Вахтанга Кикабидзе отправился за покупками.
В "Европа-центре"
Перед входом в «универмаг» расположен фонтан «Земной шар» – берлинцы его окрестили «Водяная тефтелька». Он был построен в 1983 году, архитекторы Иван Крусник и Оскар Райт. Шар-глобус выполнен из красного гранита, диаметр которого составляет 8,5 метров. Бронзовые украшения выполнил Йоахим Шметтау.
Фонтан «Земной шар» у входа в торговый комплекс «Европа-центр». Очевидно, утки прекрасно себя чувствуют на нашей планете!
Вот мне и пришлось упомянуть слово «Западный». Ведь всё вышеперечисленное – Тиргартен, зоопарк, церковь – находится на территории Берлина «Западного». Мы уже подзабыли, что существовало не просто абстрактное разделение, а два разных города – Берлин Западный и Берлин Восточный, с реально существующей пограничной зоной и границей прямо посреди города, при попытке пересечения которой открывался «огонь на поражение». Трагедия, не меньшая, чем сама война…
В одну ночь, с 12 на 13 августа 1961 года, жители одной части города оказались отрезаны от другой. По разную сторону оказались друзья, родственники, коллеги. Утром торопившиеся «туда» на работу берлинцы были остановлены военными патрулями…
Когда стена была достроена, её высота составила 3,6 метров. Вернее, это была даже не одна, а две стены с разделительной зоной между ними, состоящей из полосы песка, дороги для пограничной техники и противотанковых ежей. Внутри бетонных блоков стены – серьёзная арматура, рассчитанная на лобовой удар американского танка. И – сторожевые башни и посты пограничников, каждые двести метров. Близлежащие к границе дома были выселены, окна в них заложены кирпичом, а позже некоторые здания и вовсе снесены. Общая же длина стены, окружающей Западный Берлин, составляла 155 километров. Словом – совсем, совсем не игрушки…
На протяжении всего существования границы предпринимались попытки побега на Запад. Люди прокапывали туннели, прятались в транспорте, перелетали линию на дельтапланах и воздушных шарах, перелазили по натянутому канату. Кому-то удавалось «сбежать», но многим подобные авантюры стоили жизни. Причём, в связи со «строгой секретностью», даже сложно назвать число жертв – данные колеблются от 125 до 1245 человек.
Мемориал жертвам стены – недалеко от Рейхстага, 2006-й год
Одним из самых первых и самых известных перебежчиков стал Ханс Конрад Шуман – фотография его прыжка через колючую проволоку облетела весь мир, и до сих пор ведутся споры, был ли это спонтанный поступок или показательно-спланированный. Но бегство не принесло Шуману счастья – весь период существования стены он опасался мести спецслужб ГДР, а уже после разрушения границы покончил жизнь самоубийством. Недавно недалеко от места его прыжка установлена скульптура «Прыгун через Стену», её авторы Флориан Брауэр, Михаэль Брауэр и Эдвард Андерс.
Знаменитое фото прыжка Шумана в первые дни появления чёткой границы (взяла, разумеется, из интернета, сама не фоткала!)
Фото из Википедии - "Прыгун через Стену"
«Антифашистский оборонительный вал» просуществовал до 9 ноября 1989 года. Я помню кадры по телевизору, как беснующаяся толпа взбиралась на стену, восторженно ликуя, и крушила её. Это был праздник Свободы, который ещё совсем недавно казался совершенно невозможным!
На данный момент сохранился отрезок стены длиной 1,3 километра – его оставили как «Памятник холодной войне». Уже после нашего посещения города, 21 мая 2010 года был открыт фрагмент мемориального комплекса «Окно памяти» - на нём собраны фотографии погибших.
Оставленные в качестве достопримечательности фрагменты стены вскоре были разрисованы художниками. Почему-то я считала, что это было «свободное творчество» - каждый желающий мог подойти и что-нибудь изобразить. Совершенно нет! С художниками заключался контракт, и они предварительно подавали макет рисунка на утверждение. Самой известной из всех работ стала нарисованная в 1990 году картина российского художника Дмитрия Владимировича Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на которой изображен поцелуй Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Художник увидел нечто подобное на фотографии во французском журнале «Пари-матч», и таким образом родилась идея этой картины.
При реставрации стены в 2009 году рисунок (как и все другие) был собственноручно перерисован автором, и сейчас выглядит несколько иначе.
«Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» - сейчас работа выглядит немного по-другому
Новый вариант картины (фото из интернета)
Лично я бы эту стену не оставляла вообще. Ну, может быть, где-нибудь на окраине. В центре же, проезжая мимо неё, я каждый раз содрогалась от ужаса. И намалёванные «граффити» я не считаю чем-то ценным - это всего лишь обрисованные стены!
Бернауэр-штрассе, мемориал «Берлинская стена»
Фрагмент стены. Мне НЕ нравится!
Берлин Западный и Берлин Восточный: стены давно нет, но – на самом деле она уже никогда не исчезнет
Тридцать лет простояла стена, и вот уже почти тридцать лет, как её не существует
Куски стены были растащены по всему миру – они установлены во многих городах, небольшие осколки туристы разобрали «на память»
В Киеве так же есть фрагмент Берлинской стены – он был установлен у немецкого посольства в 2009 году в честь 20-летия падения
Теперь, когда мы посмотрели Западную часть города, наступило время познакомиться с Восточной – считается, что именно здесь расположен «исторический центр» Берлина. И начинается наша пешеходная прогулка «по Востоку» на площади Александерплац, у фонтана Нептуна. На данный момент (2018) площадь реконструируется, и со следующего года туристы увидят её в совершенно новом образе.
Пока группа собирается, мы рассматриваем расположенную рядом телевышку. К чемпионату мира по футболу она украшена пурпурными пятиугольниками и напоминает футбольный мяч – пытаемся обыграть это в съёмке, фотографируемся «так, вот так и ещё раз так»!
Саша футболист! Чемпионат мира по футболу в 2006 году проходил именно в Германии
Открытие «Башни Алекс» состоялось 3 октября 1969 года. Её высота 368 метров - это самое высокое сооружение Германии и четвёртое по высоте в Европе. Архитекторы - Герман Гензельман и Гюнтер Франке.
Телевышка – во всей красе и в полный рост!
Смотровой этаж расположен на высоте 203 метра – Саша сюда поднимался!
Вход в башню
Интересно, что шар при строительстве был разделён на 120 сегментов, их собирали на отдельно выстроенном 35-метровом макете ствола. Работы с шаром продлились практически год! Диаметр шара - 32 метра.
Шар - украшенный и нет
Тем временем наша группа собралась, и мы начинаем слушать информацию про фонтан. Как и положено, в его центре возвышается античный бог морей Нептун. На кромке расположились четыре гигантских женщины-реки: Рейн (с рыбацкой сетью и виноградной лозой), Висла (с поленом), Одер (с козой и шкурой) и Эльба (с колосьями и фруктами).
Панорама Александерплац – фонтан Нептуна расположен в левом нижнем углу
Этот фонтан – один из самых старых в городе (был открыт 1 ноября 1891 года), и ранее находился у Городского дворца. Сам дворец во время Второй мировой войны серьёзно пострадал и в 1950 году был снесён, фонтан так же временно убран. Установили его повторно на новом месте в 1969 году.
Диаметр бассейна – 18 метров, архитектор – Рейнгольд Бегас.
Нептун в центре фонтана и наша экскурсовод Оксана (машет руками)
Я с Рейном
Саша и Висла
Саша, козёл и женская грудь (река Одер)
Ну а мы продолжаем пешеходную экскурсию и заходим в расположенную недалеко от фонтана Мариенкирхе – церковь святой Марии. Это одна из средневековых сохранившихся церквей и самый древний действующий храм Берлина. Первое упоминание о ней относится к 1292 году. Конечно же, за годы она прошла не одну реконструкцию. Повреждена была и во Вторую мировую, восстановили её к 1970 году.
Шпиль Мариенкирхе – фото с телевышки
Рядом - Красная ратуша. Она была построена в 1869 году по проекту архитектора Г.Ф.Веземана. Во время Второй мировой здание было разрушено, восстановлено в 1951-1958 годах.
Красная ратуша
Нужно сказать, от исторического центра города после войны практически ничего не сохранилось. Мы привыкли к тому, что «с лица земли» была стёрта Варшава, серьёзно пострадал наш Киев, да и многие другие европейские города на 90% оказались разрушены. Но о том, что Берлин после войны фактически перестал существовать, говорить было как-то не принято. Вероятно, это считалось само собой разумеющимся, что так правильно, так и должно быть…
Именно из-за разрушений нынешний Берлин - размашистый и просторный, ведь восстанавливать было практически нечего, бывшие жилые кварталы просто закатали в огромные площади. И потому в Берлине долго не было своего «старого города» - словно и не было никогда.
Восстановили его только к 1987 году, к 750-летию Берлина – каплю в море. Это - Николаевский квартал, Николаифиртель. Когда-то в нём жили и работали ремесленники. Это – действительно та самая старая часть Берлина, на которой возникли первые поселения в этом регионе. Сам Берлин вырос из двух торговых поселений – островного Кёльна и собственно Берлина, располагавшегося на восточном берегу реки, так вот отсчёт долголетия нынешнего Берлина ведётся с момента получения городских прав Кёльна! Произошло это в 1237 году, сам же Берлин получил права несколько позже – в 1244 году. А объединились два поселения и основали общую городскую управу в 1307 году.
Итак, уцелевшие здания Николаифиртель реконструировали, а также выстроили множество новых домов с «историзированными» фасадами. В целом квартал был воссоздан в таком виде и в тех пропорциях, каким существовал до разрушения.
Восстановленный Николаевский квартал
Название же города «Берлин» произошло от немецкого слова «медведь», и уже многие века медведь является символом Берлина. Подтверждение этому мы встречаем на каждом шагу – повсюду продают медведей, больших и маленьких! Медведь даже имеет свой праздник – 22 марта отмечается как День берлинского медведя!
Скульптура медведя в Николаевском квартале. Она выглядит старинной, но почему-то о ней я не нашла совершенно никакой информации. В лапах медведь держит герб Германии
В Николаевском квартале нас ждёт ещё один старинный храм – конечно же Николаевская церковь, Николаикирхе. Она считается самой древней церковью в городе, но на данный момент не является действующей - службы прекратились в ней в 1938 году. Храм был построен около 1230 года.
Николаикирхе - неоготический фасад с двумя башнями
Так храм выглядит целиком - вид с телевышки
Недалеко – бронзовая скульптура «Святой Георгий, поражающий дракона». Её автор - скульптор Август Кисс, эту работу он создал в 1853 году. Изначально она была установлена во внутреннем дворике Городского дворца.
Скульптура эта необычная – как правило, Георгий поражает дракона копьём, здесь же – рубит мечом. Получилось так потому, что изначально Кисс работал над фигурой Архангела Михаила, рубящего дракона-Сатану, но скульптура ему не пригодилась и он переделал Михаила в Георгия.
Георгий и дракон
Как и в любом старом городе, в берлинском можно найти множество приятных мелочей, сюрпризов и неожиданностей!
Ухоженные вазоны
И даже мусорник с портретом Юлии Тимошенко!
Теперь мы по мосту переходим на остров Шпрееинзель. Нужно сказать, Берлин стоит сразу на двух реках – прямо в черте города Шпрее впадает в более полноводный Хафель. Но главной рекой города считается именно Шпрее – именно на её берегах возник Берлин исторический.
Помимо рек в городе существует целая сеть каналов – они были прорыты для транспортного водного сообщения: Берлинско-Шпандауский, Купферграбен, Грибниц-канал, Тельтов-канал. И, вероятно, самый древний – Ландвер-канал, который изначально возник как оборонительный ров за городской стеной. Потому Берлин по праву можно назвать «городом каналов» наравне с Венецией и Амстердамом.
Итак, мы на Шпрееинзель. Интересно, что части острова называются по-разному: его северная оконечность носит имя Музейный остров, а южная - Рыбацкий остров, где и возник старинный Кёльн.
Один из музеев Музейного острова – королевский Старый музей. Построен в 1830 году по проекту архитектора Карла Фридриха Шинкеля
На острове мы в первую очередь подходим к огромному Кафедральному собору. Он возводился как придворная церковь и был закончен к 1905 году, архитектор – Юлиус Карл Рашдорф. Собор создан по образцу собора Святого Петра в Ватикане. После послевоенной реконструкции он имеет высоту 98 метров, а открыт после ремонта был только в 1993 году!
Внутри собора
И теперь пару слов о здании, которое я упоминала несколько раз, но которого не существует. Вернее, пока не существует, но уже ведутся работы по его восстановлению. Городской дворец – «главная резиденция бранденбургских маркграфов и курфюрстов, прусских королей и германских императоров».
Его возведение началось в 1443 году – тогда это была обычная крепость. Со временем, начиная с 1699 года, благодаря архитектору Андреасу Шлютеру укреплённый замок постепенно превратился в роскошный дворец.
Практически в последние дни войны в 1945 году дворец серьёзно пострадал от бомбардировок и в 1950 году был снесён, а на его месте в 1976 году открыт Дворец республики – «Дворец культуры и места заседания народной палаты ГДР». Но при его строительстве было использовано огромное количество асбеста. Кроме того, многие были "ЗА" восстановление Городского дворца – говорят, даже был сооружён огромный бутафорный макет в масштабе 1:1, как театральная декорация – для наглядной иллюстрации, насколько гармонично дворец вписывался во внешний облик Берлина. В итоге после падения Берлинской стены Дворец республики решено было ликвидировать (разбор здания начался 6 февраля 2006 года, окончательно его демонтировали к концу 2008 года), а на его месте вновь возвести Городской дворец (закладной камень установлен в 2013 году и завершение строительства планируется в 2019 году).
Дворец республики в процессе демонтажа – это здание простояло тридцать лет, сейчас его уже не существует
Городской дворец на старой открытке из интернета. Круговорот истории: был, исчез, и вот строится вновь!
Недалеко расположен Форум Маркса и Энгельса. До войны на этом месте находились жилые здания, которые оказались полностью разрушены. Памятник Марксу и Энгельсу был открыт 4 апреля 1986 года. Скульптор – Людвиг Энгельгардт (не у его ли родычей Шевченко служил козачком?). Высота композиции 3,85 метров.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс – почти родные и такие знакомые с детства
У площади нас ждёт автобус – мы отправляемся дальше и дальше. И это – всё, что нам удалось посмотреть в Берлине.
P.S. Как правило не пишу о каких-то отрицательных моментах – в путешествиях всякое бывает. Но вот тут хочу упомянуть о своей большой ошибке – такой большой, что прошло уже более десяти лет, а я всё ещё кусаю себя за локти. Это – выбор турфирмы. «Феерия». Причём обидно, что до этой поездки я с ними путешествовала не раз, и было всё отлично. Но прошло время, и они – "испортились". В самый неподходящий момент! Не справились с успехом и большим «пассажиропотоком» - начали нанимать совершенно непрофессиональных гидов, поездка была организована ужасно, программа составлена некорректно и непрактично.
Это путешествие состоялось давно – в 2006 году. Ничего не могу утверждать на день сегодняшний – возможно, нынешние туристы всем довольны (правда, судя по интернет-отзывам – нет). Лично я уже НИКОГДА не воспользуюсь услугами туристической фирмы «ФЕЄРІЯ мандрів».
Берлин на ладони – красивейший город, который осмотреть за один день невозможно!
P.P.S. И напоследок – небольшой обзор фильмов, действие которых происходит в Берлине:
- Культовый «Небо над Берлином» (1987) – достаточно специфичный фильм, и я бы его смотреть не рекомендовала, если бы не…
- …если бы не его продолжение «Так далеко, так близко!» (1993) или «Небо над Берлином-2». Фильм меня заворожил, и время от времени даже кружилась голова. Лента получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, в фильме успел «засветиться» Михаил Горбачев собственной персоной, а бессменный капитан Коломбо – Питер Фальк - играл самого себя. Изящная потрёпанность главных героев бесподобна, Чёрный Ангел Time Itself чертовски хорош, и может даже прийти на помощь, но только лишь затем, чтобы окончательно победить. Я всё ждала Любви двух Ангелов, но нет – Ангелам суждено любить только людей… Этот фильм – редчайший случай в истории кинематографа, когда продолжение оказалось гораздо ярче первой картины (это не только моё мнение). 1993-й год - как давно это было, и вроде бы только вчера… Много воды утекло с тех пор, и практически все актёры, сыгравшие в фильме, уже стали Ангелами… Так далеко и так близко, так сложно всё в этой жизни и так просто… Вот такой большой комментарий у меня получился, что мне несвойственно – обычно «философские сопли» опускаю, полагая, что они (философия и сопли) у каждого собственные. Одно это, думаю, говорит о том, что фильм надо бы посмотреть, а там уж решить, стоил ли он Вашего ВРЕМЕНИ или нет…
Ну и теперь покороче:
- Двухчасовый «Гуд бай, Ленин» (2003) посмотрела «на одном дыхании» - ещё один идеальный фильм, даже не к чему придраться. Если кого интересует – в одной из главных ролей снялась Чулпан Хаматова;
- «Любовь за стеной» (2009) – лёгкое, немного примитивное романтическое кино, на один раз пойдёт;
- «Фанатки на завтрак не остаются» (2010) - молодёжная романтическая комедия, и, хоть действие происходит в Берлине, города показано мало. Фильм имеет свою киевскую копию «Одинок по контракту» (2014) – мне она понравилась даже больше оригинала, удручает лишь ну совсем уж «одинаковость» с немецким вариантом – даже одежда героев подобрана идентично.
Приятного просмотра!
Этот город для меня всегда ассоциировался с войной и красным знаменем над Рейхстагом. Ведь и мой дедушка «пол Европы по-пластунски пропахал», прошёл всю войну и завершил её именно в Берлине – можно сказать, первым из нашей семьи побывал в здешних краях.
Поэтому и начну описывать Берлин с «военных мест». Собственно, именно так и построена наша экскурсия - первый по посещению у нас Трептов-парк.
Трептов – название бывшей деревни, которую поглотил Берлин. Парк в этом районе был заложен достаточно давно - в 1876-1888 годах, по проекту «директора городских садов» Иоганна Генриха Густава Мейера. Впрочем, и до этого здесь находились «упорядоченные насаждения». Парк стал одним из первых, доступных обычной простой публике – с прудом, розовым садом, скульптурами и фонтаном.
8 мая 1949 года здесь был открыт мемориальный комплекс. Огромный! Мы этого не ожидали – я почему-то была уверена, что фигура солдата с девочкой стоит обособленно, подобно нашей Родине-мать. А оказалось – в красивейшем зелёном парке.
Фото из интернета (сайт berlin.de)– так выглядит комплекс «с высоты птичьего полёта». Мемориал имеет размер стадиона или даже больше!
Главный монумент комплекса называется «Воин-освободитель». Его высота – 12 метров. Авторы памятника Солдату – архитектор Яков Белопольский и скульптор Евгений Вучетич. Фигура воина – не абстрактна, у неё есть прототип, вернее, даже два: во время штурма Берлина два солдата в разные дни спасли немецких детей. Николай Масалов 30 апреля 1945 года, во время подготовки к решающей атаке вынес из-под моста трёхлетнюю девочку, оказавшуюся между двумя фронтами. Это событие произошло у моста Потсдаммер брюкке через Ландвер-канал – в том месте установлена памятная табличка. Белорус же Трифон Лукьянович вытащил с линии огня ребёнка на улице Эльзенштрассе.
Портретного сходства скульптура не имеет – её лепил автор с совсем других людей, хотя наброски-зарисовки с Масалова делал, приехав специально для этого в его полк. Судьба же девочки, спасённой Масаловым, достоверно неизвестна, хотя активные попытки её поиска предпринимались немецкими журналистами – во множестве печатных изданий были размещены объявления и рассказ о произошедшем. На самом деле откликнулось большое количество людей, удочеривших осиротевших девочек – оказалось, подобных подвигов не один и не два, а гораздо-гораздо больше! Проблема же идентификации состояла в том, что спасённый ребёнок какое-то время продвигался с нашей воинской частью в сторону возвращения на Родину и был передан в семью совсем не под Берлином. Сама же девочка в таком малолетнем возрасте не могла помнить, в каком именно месте с ней произошла трагедия.
Фигура воина стоит на насыпном кургане, внутри постамента расположен памятный зал. Он украшен мозаичным панно, а люстра выполнена в виде Ордена Победы. Но мы внутрь не заходили.
Сама скульптура была создана в Ленинграде и по частям переправлена в Берлин. Она разбирается на шесть деталей. Не так давно этим воспользовались вновь – в 2003 году скульптуру разбирали и реставрировали, повторно она была собрана примерно через полгода, в 2004 году. Поэтому при нашем посещении монумент выглядел «как новая копейка» - подчищенным и подправленным.
По моим фотографиям видно, что в парк лучше приходить во второй половине дня. Мы были здесь утром (9.00), пришлось снимать «против света», и фото получились совершенно неудачные – в контражуре. Вечером же солнечные лучи освещают фигуру Солдата, и монумент смотрится особенно торжественно.
Теперь перенесёмся (в смысле – переедем) к «тому самому» Рейхстагу. Его название переводится как «Здание государственного собрания» - само слово «рейх» означает «господин, правитель» или даже «государство». Это место заседания германского парламента, немецкая «Верховная Рада», «главный символ фашистской Германии».
До парламента на этом месте стоял дворец Рачинского. Рейхстаг же был выстроен к 1894 году, его архитектор - Пауль Валлот.
Почему-то я считала поднятие красного флага над Рейхстагом чисто символическим – ведь было очевидно, что война Германией проиграна. Но нет, немцы сражались ожесточённо до последнего, только за Рейхстаг бои шли несколько дней. Первое красное знамя на лестнице главного входа развернули 30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов, и пробирались они туда под непрерывным обстрелом. В ходе боёв было поднято ещё несколько алых полотнищ, и только четвёртое стало флагом Победы, а гарнизон Рейхстага капитулировал лишь в ночь на 2 мая.
После войны здание около десяти лет оставалось в полуразрушенном состоянии, а начатые затем ремонтные работы продлились до 1973 года. Так узнаваемый сейчас купол был построен при очередной реконструкции в 1999 году (изначально здание так же имело купол, но – совершенно другой).
Внутрь мы не попали. Сейчас, кажется, существует какое-то онлайн-бронирование входных билетов, но тогда нам было предложено отстоять очередь. Нереальную! Мы попытались, но – не выдержали, и всей группой сбежали на пешеходную прогулку. Две девушки из нашей группы таки остались, частично «достоялись», частично «правдами-неправдами» просочились внутрь. Были в полном восторге! Но впритык-впритык успели вернуться к отъезду автобуса, бежали со всех ног. Поэтому, если намерились посетить Рейхстаг, рекомендую «встать засветло» и приехать сюда как можно раньше (нас привезли после прогулки по парку, к 10 часам – это очень поздно). Или – забронировать билеты по интернету (к сожаленью, я с этим совсем не дружу!).
За Рейхстагом – цветут тюльпаны. И начинается парк Тиргартен. Парки в Берлине огромные - с претензией на лес. Парки такие большие, что через них даже проходят трассы – как Пушкин-аллея в Трептов-парке.
За Рейхстагом
От Бранденбургских ворот и начинается улица 17 июня. Она была проложена ещё в 1697 году как дорога, соединяющая Городской дворец и летнюю королевскую резиденцию Шарлоттенбург (тогда ещё называвшийся Лиценбург). Одно время улица использовалась, как взлётно-посадочная полоса. А с 1996 по 2003 год на ней проходили знаменитые Лав-парады. Улица украшена красивыми уличными фонарями, придуманными Альбертом Шпеером. А названа она в память о народных волнениях в ГДР 17 июня 1953 года – тогда рабочие забастовки шли по всей стране, в Берлине же митинги и волнения были подавлены советскими танками.
Здесь в Большом Тиргартене произошло и убийство – под мостом Лихтенштейна через Ландвер-канал 15 января 1919 года была убита Роза Люксембург, на том месте сейчас установлен мемориал.
В Тиргартене находится и площадь. Площадь Большой Звезды! Она – как точка, разрывающая пунктир улицы 17 июня: тире точка тире - буква «К» по азбуке Морзе! Может, так и было задумано? Ведь на площади расположена знаменитая «К» - Колонна Победы, ещё один символ Берлина. Она выстроена в стиле «неоклассицизм» - «как будто бы старая классическая колонна». Её автор - архитектор Генрих Штрак, он построил её в 1864-1873 годах как «национальный памятник объединительным войнам Германии» - памятник трём одержанным подряд победам Пруссии: в войне с Данией в 1864 году, с Австрией в 1866 году и с Францией в 1871 году. Три нижних сегмента колонны и символизируют эти победы, причём в каннелюрах (углублениях) колонны установлены соответствующие трофейные пушечные стволы. Позже, в 1939 году, к колонне долепили ещё один сегмент – видимо авансом, на всякий случай. Но – случаи бывают разные, и, к счастью, этот последний ярус так и остался «ничего не символизирующим».
Тогда же, в 1939-м, колонна была перенесена сюда - изначально она размещалась ближе к Рейхстагу, на площади Кёнигсплац.
На вершине колонны – снова позолоченная статуя богини Виктории, её автор – Фридрих Драке. Любят немцы Победу…
Внутри колонны расположена винтовая лестница, которая ведёт на смотровую площадку. Общая высота колонны вместе со статуей – практически 67 метров.
В Тиргартене расположен ещё один мемориал павшим советским воинам – скульптурная композиция и воинские захоронения. Авторы открывшегося 11 ноября 1945 года памятного комплекса - скульпторы Лев Ефимович Кербель и Владимир Ефимович Цигаль, архитектор Н.В.Сергиевский.
Вообще слово «Тиргартен» переводится как "зоосад". И действительно, часть парка занимает ЗОО-парк.
Он открылся 1 августа 1844 года, и практически сразу же были сооружены древние «Слоновьи ворота», ставшие очередным символом города.
Сашу в зоопарке заинтересовала в первую очередь панда (в Киевском такой зверь пока не содержится), и мы оббегали всё в её поисках. Панду нашли – она лежала к нам попой. И спала. Подняла голову, посмотрела, отвернулась, и - снова ушла в нирвану.
Жирафы. Зоопарк в Берлине действительно шикарный - советую к посещению однозначно!
В результате бомбардировки в ночь на 23 ноября 1943 года храм был разрушен – накануне в нём ещё успела пройти служба. После продолжительных споров «сносить или нет» повреждённое здание было решено сохранить, а возле него выстроить новое. Проектирование нового единого комплекса поручили архитектору Эгону Айерманну, и открытие состоялось 17 декабря 1961 года. Неподлежащая восстановлению соборная часть церкви была всё-таки снесена, но в целом здание отреставрировано и сейчас в него можно зайти – внутри размещена экспозиция по истории храма. Рядом же с «осколками» архитектор выстроил колокольню и новую церковь, посвящённую всё тому же кайзеру Вильгельму. Новое строение очень необычно – оно состоит из двадцати тысяч синих стёкол, и вечером благодаря подсветке здание светится сине-голубыми огоньками! Из-за этого «спецэффекта» берлинцы тут же прозвали новую церковь «Синей». Внутри храма над алтарём парит фигура Христа высотой 4,6 метра, созданная Карлом Хемметером. По своей форме храм и колокольня так же нестандартны – это многогранники, храм – низкий многоугольник, колокольня – вытянувшийся в верх. Это дало повод для новых прозвищ – церковь тут же прозвали пудреницей, а колокольню – помадой. Разрушенную старую церковь так же не обошли стороной, она – «сломанный зуб».
Внутри нового храма хранится «Сталинградская мадонна» - картина-икона, нарисованная немецким врачом Куртом Ройбером на полевой карте в январе 1942 года в Сталинграде. Чудо, что рисунок попал в Германию и был передан в семью врача – сам Ройбер, как и вся 6-я армия генерала Паулюса, была окружена нашими и взята в плен. А храму семья подарила Мадонну в 1983 году.
Нужно сказать, что Комплекс лучше посетить вечером – свечение синим светом можно увидеть только в сумерках или темноте, днём здания совершенно неприметны.
И теперь нас заводят в расположенный рядом крупный торгово-офисный комплекс «Европа-центр» - в основном для того, чтобы продемонстрировать «Часы утекающего времени». Это необычные гигантские водяные часы, состоящие из колбочек-шариков-ёмкостей и сообщающих их трубочек, а жёлто-зелёного цвета «время» циркулирует по всей этой конструкции по кругу. Часы в высоту достигают 18 метров и были созданы французским учёным Бернардом Гиттоном.
Сам же торговый центр так же необычен – он открылся в 1965 году, когда ничего подобного не существовало даже здесь, в Берлине. «Магазин» строился по «американскому образцу» и стал первым местом шоппинга такого рода, а потому сразу же стал одним из символов капиталистического благополучия и - Западного Берлина. Настолько, что даже «засветился» в обожаемом мной фильме «Мимино» – именно сюда герой Вахтанга Кикабидзе отправился за покупками.
Перед входом в «универмаг» расположен фонтан «Земной шар» – берлинцы его окрестили «Водяная тефтелька». Он был построен в 1983 году, архитекторы Иван Крусник и Оскар Райт. Шар-глобус выполнен из красного гранита, диаметр которого составляет 8,5 метров. Бронзовые украшения выполнил Йоахим Шметтау.
Вот мне и пришлось упомянуть слово «Западный». Ведь всё вышеперечисленное – Тиргартен, зоопарк, церковь – находится на территории Берлина «Западного». Мы уже подзабыли, что существовало не просто абстрактное разделение, а два разных города – Берлин Западный и Берлин Восточный, с реально существующей пограничной зоной и границей прямо посреди города, при попытке пересечения которой открывался «огонь на поражение». Трагедия, не меньшая, чем сама война…
В одну ночь, с 12 на 13 августа 1961 года, жители одной части города оказались отрезаны от другой. По разную сторону оказались друзья, родственники, коллеги. Утром торопившиеся «туда» на работу берлинцы были остановлены военными патрулями…
Когда стена была достроена, её высота составила 3,6 метров. Вернее, это была даже не одна, а две стены с разделительной зоной между ними, состоящей из полосы песка, дороги для пограничной техники и противотанковых ежей. Внутри бетонных блоков стены – серьёзная арматура, рассчитанная на лобовой удар американского танка. И – сторожевые башни и посты пограничников, каждые двести метров. Близлежащие к границе дома были выселены, окна в них заложены кирпичом, а позже некоторые здания и вовсе снесены. Общая же длина стены, окружающей Западный Берлин, составляла 155 километров. Словом – совсем, совсем не игрушки…
На протяжении всего существования границы предпринимались попытки побега на Запад. Люди прокапывали туннели, прятались в транспорте, перелетали линию на дельтапланах и воздушных шарах, перелазили по натянутому канату. Кому-то удавалось «сбежать», но многим подобные авантюры стоили жизни. Причём, в связи со «строгой секретностью», даже сложно назвать число жертв – данные колеблются от 125 до 1245 человек.
Одним из самых первых и самых известных перебежчиков стал Ханс Конрад Шуман – фотография его прыжка через колючую проволоку облетела весь мир, и до сих пор ведутся споры, был ли это спонтанный поступок или показательно-спланированный. Но бегство не принесло Шуману счастья – весь период существования стены он опасался мести спецслужб ГДР, а уже после разрушения границы покончил жизнь самоубийством. Недавно недалеко от места его прыжка установлена скульптура «Прыгун через Стену», её авторы Флориан Брауэр, Михаэль Брауэр и Эдвард Андерс.
«Антифашистский оборонительный вал» просуществовал до 9 ноября 1989 года. Я помню кадры по телевизору, как беснующаяся толпа взбиралась на стену, восторженно ликуя, и крушила её. Это был праздник Свободы, который ещё совсем недавно казался совершенно невозможным!
На данный момент сохранился отрезок стены длиной 1,3 километра – его оставили как «Памятник холодной войне». Уже после нашего посещения города, 21 мая 2010 года был открыт фрагмент мемориального комплекса «Окно памяти» - на нём собраны фотографии погибших.
Оставленные в качестве достопримечательности фрагменты стены вскоре были разрисованы художниками. Почему-то я считала, что это было «свободное творчество» - каждый желающий мог подойти и что-нибудь изобразить. Совершенно нет! С художниками заключался контракт, и они предварительно подавали макет рисунка на утверждение. Самой известной из всех работ стала нарисованная в 1990 году картина российского художника Дмитрия Владимировича Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на которой изображен поцелуй Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Художник увидел нечто подобное на фотографии во французском журнале «Пари-матч», и таким образом родилась идея этой картины.
При реставрации стены в 2009 году рисунок (как и все другие) был собственноручно перерисован автором, и сейчас выглядит несколько иначе.
Лично я бы эту стену не оставляла вообще. Ну, может быть, где-нибудь на окраине. В центре же, проезжая мимо неё, я каждый раз содрогалась от ужаса. И намалёванные «граффити» я не считаю чем-то ценным - это всего лишь обрисованные стены!
Теперь, когда мы посмотрели Западную часть города, наступило время познакомиться с Восточной – считается, что именно здесь расположен «исторический центр» Берлина. И начинается наша пешеходная прогулка «по Востоку» на площади Александерплац, у фонтана Нептуна. На данный момент (2018) площадь реконструируется, и со следующего года туристы увидят её в совершенно новом образе.
Пока группа собирается, мы рассматриваем расположенную рядом телевышку. К чемпионату мира по футболу она украшена пурпурными пятиугольниками и напоминает футбольный мяч – пытаемся обыграть это в съёмке, фотографируемся «так, вот так и ещё раз так»!
Открытие «Башни Алекс» состоялось 3 октября 1969 года. Её высота 368 метров - это самое высокое сооружение Германии и четвёртое по высоте в Европе. Архитекторы - Герман Гензельман и Гюнтер Франке.
Интересно, что шар при строительстве был разделён на 120 сегментов, их собирали на отдельно выстроенном 35-метровом макете ствола. Работы с шаром продлились практически год! Диаметр шара - 32 метра.
Тем временем наша группа собралась, и мы начинаем слушать информацию про фонтан. Как и положено, в его центре возвышается античный бог морей Нептун. На кромке расположились четыре гигантских женщины-реки: Рейн (с рыбацкой сетью и виноградной лозой), Висла (с поленом), Одер (с козой и шкурой) и Эльба (с колосьями и фруктами).
Этот фонтан – один из самых старых в городе (был открыт 1 ноября 1891 года), и ранее находился у Городского дворца. Сам дворец во время Второй мировой войны серьёзно пострадал и в 1950 году был снесён, фонтан так же временно убран. Установили его повторно на новом месте в 1969 году.
Диаметр бассейна – 18 метров, архитектор – Рейнгольд Бегас.
Ну а мы продолжаем пешеходную экскурсию и заходим в расположенную недалеко от фонтана Мариенкирхе – церковь святой Марии. Это одна из средневековых сохранившихся церквей и самый древний действующий храм Берлина. Первое упоминание о ней относится к 1292 году. Конечно же, за годы она прошла не одну реконструкцию. Повреждена была и во Вторую мировую, восстановили её к 1970 году.
Рядом - Красная ратуша. Она была построена в 1869 году по проекту архитектора Г.Ф.Веземана. Во время Второй мировой здание было разрушено, восстановлено в 1951-1958 годах.
Нужно сказать, от исторического центра города после войны практически ничего не сохранилось. Мы привыкли к тому, что «с лица земли» была стёрта Варшава, серьёзно пострадал наш Киев, да и многие другие европейские города на 90% оказались разрушены. Но о том, что Берлин после войны фактически перестал существовать, говорить было как-то не принято. Вероятно, это считалось само собой разумеющимся, что так правильно, так и должно быть…
Именно из-за разрушений нынешний Берлин - размашистый и просторный, ведь восстанавливать было практически нечего, бывшие жилые кварталы просто закатали в огромные площади. И потому в Берлине долго не было своего «старого города» - словно и не было никогда.
Восстановили его только к 1987 году, к 750-летию Берлина – каплю в море. Это - Николаевский квартал, Николаифиртель. Когда-то в нём жили и работали ремесленники. Это – действительно та самая старая часть Берлина, на которой возникли первые поселения в этом регионе. Сам Берлин вырос из двух торговых поселений – островного Кёльна и собственно Берлина, располагавшегося на восточном берегу реки, так вот отсчёт долголетия нынешнего Берлина ведётся с момента получения городских прав Кёльна! Произошло это в 1237 году, сам же Берлин получил права несколько позже – в 1244 году. А объединились два поселения и основали общую городскую управу в 1307 году.
Итак, уцелевшие здания Николаифиртель реконструировали, а также выстроили множество новых домов с «историзированными» фасадами. В целом квартал был воссоздан в таком виде и в тех пропорциях, каким существовал до разрушения.
Название же города «Берлин» произошло от немецкого слова «медведь», и уже многие века медведь является символом Берлина. Подтверждение этому мы встречаем на каждом шагу – повсюду продают медведей, больших и маленьких! Медведь даже имеет свой праздник – 22 марта отмечается как День берлинского медведя!
В Николаевском квартале нас ждёт ещё один старинный храм – конечно же Николаевская церковь, Николаикирхе. Она считается самой древней церковью в городе, но на данный момент не является действующей - службы прекратились в ней в 1938 году. Храм был построен около 1230 года.
Недалеко – бронзовая скульптура «Святой Георгий, поражающий дракона». Её автор - скульптор Август Кисс, эту работу он создал в 1853 году. Изначально она была установлена во внутреннем дворике Городского дворца.
Скульптура эта необычная – как правило, Георгий поражает дракона копьём, здесь же – рубит мечом. Получилось так потому, что изначально Кисс работал над фигурой Архангела Михаила, рубящего дракона-Сатану, но скульптура ему не пригодилась и он переделал Михаила в Георгия.
Как и в любом старом городе, в берлинском можно найти множество приятных мелочей, сюрпризов и неожиданностей!
Теперь мы по мосту переходим на остров Шпрееинзель. Нужно сказать, Берлин стоит сразу на двух реках – прямо в черте города Шпрее впадает в более полноводный Хафель. Но главной рекой города считается именно Шпрее – именно на её берегах возник Берлин исторический.
Помимо рек в городе существует целая сеть каналов – они были прорыты для транспортного водного сообщения: Берлинско-Шпандауский, Купферграбен, Грибниц-канал, Тельтов-канал. И, вероятно, самый древний – Ландвер-канал, который изначально возник как оборонительный ров за городской стеной. Потому Берлин по праву можно назвать «городом каналов» наравне с Венецией и Амстердамом.
Итак, мы на Шпрееинзель. Интересно, что части острова называются по-разному: его северная оконечность носит имя Музейный остров, а южная - Рыбацкий остров, где и возник старинный Кёльн.
На острове мы в первую очередь подходим к огромному Кафедральному собору. Он возводился как придворная церковь и был закончен к 1905 году, архитектор – Юлиус Карл Рашдорф. Собор создан по образцу собора Святого Петра в Ватикане. После послевоенной реконструкции он имеет высоту 98 метров, а открыт после ремонта был только в 1993 году!
Кафедральный собор – во истину королевский!
И теперь пару слов о здании, которое я упоминала несколько раз, но которого не существует. Вернее, пока не существует, но уже ведутся работы по его восстановлению. Городской дворец – «главная резиденция бранденбургских маркграфов и курфюрстов, прусских королей и германских императоров».
Его возведение началось в 1443 году – тогда это была обычная крепость. Со временем, начиная с 1699 года, благодаря архитектору Андреасу Шлютеру укреплённый замок постепенно превратился в роскошный дворец.
Практически в последние дни войны в 1945 году дворец серьёзно пострадал от бомбардировок и в 1950 году был снесён, а на его месте в 1976 году открыт Дворец республики – «Дворец культуры и места заседания народной палаты ГДР». Но при его строительстве было использовано огромное количество асбеста. Кроме того, многие были "ЗА" восстановление Городского дворца – говорят, даже был сооружён огромный бутафорный макет в масштабе 1:1, как театральная декорация – для наглядной иллюстрации, насколько гармонично дворец вписывался во внешний облик Берлина. В итоге после падения Берлинской стены Дворец республики решено было ликвидировать (разбор здания начался 6 февраля 2006 года, окончательно его демонтировали к концу 2008 года), а на его месте вновь возвести Городской дворец (закладной камень установлен в 2013 году и завершение строительства планируется в 2019 году).
Недалеко расположен Форум Маркса и Энгельса. До войны на этом месте находились жилые здания, которые оказались полностью разрушены. Памятник Марксу и Энгельсу был открыт 4 апреля 1986 года. Скульптор – Людвиг Энгельгардт (не у его ли родычей Шевченко служил козачком?). Высота композиции 3,85 метров.
У площади нас ждёт автобус – мы отправляемся дальше и дальше. И это – всё, что нам удалось посмотреть в Берлине.
P.S. Как правило не пишу о каких-то отрицательных моментах – в путешествиях всякое бывает. Но вот тут хочу упомянуть о своей большой ошибке – такой большой, что прошло уже более десяти лет, а я всё ещё кусаю себя за локти. Это – выбор турфирмы. «Феерия». Причём обидно, что до этой поездки я с ними путешествовала не раз, и было всё отлично. Но прошло время, и они – "испортились". В самый неподходящий момент! Не справились с успехом и большим «пассажиропотоком» - начали нанимать совершенно непрофессиональных гидов, поездка была организована ужасно, программа составлена некорректно и непрактично.
Это путешествие состоялось давно – в 2006 году. Ничего не могу утверждать на день сегодняшний – возможно, нынешние туристы всем довольны (правда, судя по интернет-отзывам – нет). Лично я уже НИКОГДА не воспользуюсь услугами туристической фирмы «ФЕЄРІЯ мандрів».
P.P.S. И напоследок – небольшой обзор фильмов, действие которых происходит в Берлине:
- Культовый «Небо над Берлином» (1987) – достаточно специфичный фильм, и я бы его смотреть не рекомендовала, если бы не…
- …если бы не его продолжение «Так далеко, так близко!» (1993) или «Небо над Берлином-2». Фильм меня заворожил, и время от времени даже кружилась голова. Лента получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, в фильме успел «засветиться» Михаил Горбачев собственной персоной, а бессменный капитан Коломбо – Питер Фальк - играл самого себя. Изящная потрёпанность главных героев бесподобна, Чёрный Ангел Time Itself чертовски хорош, и может даже прийти на помощь, но только лишь затем, чтобы окончательно победить. Я всё ждала Любви двух Ангелов, но нет – Ангелам суждено любить только людей… Этот фильм – редчайший случай в истории кинематографа, когда продолжение оказалось гораздо ярче первой картины (это не только моё мнение). 1993-й год - как давно это было, и вроде бы только вчера… Много воды утекло с тех пор, и практически все актёры, сыгравшие в фильме, уже стали Ангелами… Так далеко и так близко, так сложно всё в этой жизни и так просто… Вот такой большой комментарий у меня получился, что мне несвойственно – обычно «философские сопли» опускаю, полагая, что они (философия и сопли) у каждого собственные. Одно это, думаю, говорит о том, что фильм надо бы посмотреть, а там уж решить, стоил ли он Вашего ВРЕМЕНИ или нет…
Ну и теперь покороче:
- Двухчасовый «Гуд бай, Ленин» (2003) посмотрела «на одном дыхании» - ещё один идеальный фильм, даже не к чему придраться. Если кого интересует – в одной из главных ролей снялась Чулпан Хаматова;
- «Любовь за стеной» (2009) – лёгкое, немного примитивное романтическое кино, на один раз пойдёт;
- «Фанатки на завтрак не остаются» (2010) - молодёжная романтическая комедия, и, хоть действие происходит в Берлине, города показано мало. Фильм имеет свою киевскую копию «Одинок по контракту» (2014) – мне она понравилась даже больше оригинала, удручает лишь ну совсем уж «одинаковость» с немецким вариантом – даже одежда героев подобрана идентично.
Приятного просмотра!
