Заметки в фотоальбоме: романтичная БРАТИСЛАВА, июнь 2008

Обычно о городе хочется рассказать после того, как побывал в нём, увидел всё своими глазами и прослушал рассказ экскурсовода, влюбленного в родные края. С Братиславой все вышло не так - я не была в этом городе, здесь Саша в июне 2008 года находился в командировке. А я делала подписи к фотографиям в альбоме и таким образом заочно ознакомилась со столицей Словакии.

На улицах города

Братислава меня пленила. Этот город одно время был столицей могущественной Австро-Венгерской империи, но при этом не стал приторно-помпезным, а сохранил за собой уют и спокойствие небольшого провинциального городка.
Из этих небольших тезисов я составляла подписи в фотоальбом. Охарактеризовать город кратко сложно, очень много интересного и информация никак не умещается в пару строк, поэтому захотелось немножечко расшириться. Все исторические данные взяты из интернета и путеводителей.
Может, когда-нибудь я сюда ещё приеду и поброжу по уже таким знакомым и родным улицам Братиславы…

Братислава

ТЕЗИСЫ О БРАТИСЛАВЕ
Братислава – столица Словакии, самый крупный город страны, её население составляет 447 тысяч жителей. 1 января 1993 года состоялось разделение бывшей Чехословакии, и с тех пор Братислава – столица независимого европейского государства. Город расположен на границе с Австрией и Венгрией, из Братиславы до Вены всего 60 километров, до 1936 года отсюда в Вену курсировал трамвай. Этих два города объединяет богатое прошлое. Ведь с 11 века территории нынешней Словакии были включены сначала в Венгерское королевство, потом в состав Австро-Венгерской империи вплоть до её распада в 1918 году.

Братислава

В городе протекает река Дунай. На Дунае расположено сразу 4 европейских столицы: Будапешт, Вена, Братислава и Белград. Дунай называют интернациональной рекой, ведь река протекает по территории 10 государств. Это вторая по длине река Европы после Волги, на ней же расположен второй по величине речной остров Европы – Житный остров в Словакии (первый по величине опять таки на Волге).
В 1866 году Иоганн Штраус-сын написал знаменитый вальс «На прекрасном голубом Дунае», это классическое произведение является неофициальным гимном Австрии. Возможно, когда-то воды этой реки и были голубыми, но в данный момент Дунай мутно-грязного цвета, и словосочетание «голубой Дунай» у нас с Сашкой вызывает смех.

Один из домов Братиславы

Согласно свидетельствам монет начала 11 столетия первое название города было «Преслава» или «Бреслава». В течение столетий город сменил несколько названий: от немецкого «Прессбург» (так назывался замок, и со временем название перешло на прилегающее селение), латинского «Поссониум», венгерского «Пожонь» до словацкой простонародной формы «Прешпорок», «Пожун». После Первой мировой войны иногда использовалось название «Вилсон».
«Братислава» является официальным именем города с 1919 года - это название предложил в первой половине XIX века П.Шафарик.

На улицах Братиславы

Почти 250 лет Братислава была столицей могущественного венгерского королевства, местом коронации королей и императоров Австро–Венгрии. В 1526 году после Могачской битвы, когда турки захватили почти всю Венгрию (Угрию) и её столицу Будапешт, Венгерский сейм провозгласил тогдашний Прешпорк столицей королевства, и Братислава становится главным городом древней Венгрии. С этого момента начинается расцвет города. Закончился он в 1783 году, когда по приказу Иосифа II центральные государственные учреждения снова были переведены назад в город Буда (нынешний Будапешт), а королевскую резиденцию перенесли в Вену.

На период  царствования Марии-Терезии (1740-1780 годы) приходится наибольший расцвет Братиславы. В этот период был перестроен Братиславский замок, он стал резиденцией короля или его наместника, а также центром светской и политической жизни страны. Братислава с её 33 000 населением стала самым большим городом Венгрии.
В 1805 году Наполеон подписал в Братиславе мирное соглашение с Францем I. Еще дважды здесь были подписаны мирные договоры, за что в 1986 году Братислава получила титул «Город мира».

В средневековье Старый город был обнесен стенами, но практически все они были снесены в конце 18 века. От средневековых городских укреплений XV века сохранилась только одна стена длиной в 200 метров и один из четырёх входов в город - Михальские ворота.

Михальские ворота

Михальские ворота с подъемным мостом служили одним из четырех въездов в город. Ворота находятся в средневековой башне, её высота – 51 метр. Сейчас в башне функционирует музей оружия и городских укреплений, расположенный на 6 этажах.
Нынешнее оформление башни относят к 1750-х годам, тогда же на шпиль башни была поднята скульптура Архангела Михаила, побеждающего змея.
Подъёмный мост украшают скульптуры св. Михаила и св. Яна Непомуцкого.

Скульптура св.Яна Непомуцкого на подъёмном мосту

Под аркой ворот находится Нулевой меридиан, откуда идет отсчет всех дорог страны.
А среди студентов распространено мнение, что говорить под воротами - плохая примета, особенно во время сдачи экзаменов, поэтому, проходя через ворота, обычно соблюдают тишину.

Кафедральный Собор Святого Мартина – коронационный собор

Домский Собор святого Мартина относится к наиболее ценным архитектурным памятникам всей Словакии. Изначально он был  встроен прямо в городскую стену, непосредственно как часть городских укреплений. Его строительство было начато в 1221 году, а освящён собор только в 1452 году. В течение 1563 – 1830 годов здесь короновали 10 королей, императрицу Марию-Терезию и 8 королевских жен, таким образом всего осуществилось 19 коронаций. После коронации по улицам города проходило шествие новоиспеченного короля со свитой, и этот маршрут, глядя на карту сверху, по силуэту напоминает корону.
Современный вид собор приобрел в первой половине 19 века.
На вершине 85-метрового шпиля находится бронзовая подушка размером 2х2 метра, на которой покоится копия Венгерской короны святого Стефана высотой в один метр и весом 300 килограмм, как признак того, что это Коронационный собор.
Именно в этом соборе прозвучали впервые «Missa Solemnis» Бетховена, «Реквием» Моцарта, здесь дирижировал Франц Лист.
В первую субботу сентября в городе устраивают театрализованный праздник – в порядке следования ежегодно повторяются все 19 исторических коронаций.

Собор Святого Мартина

В Братиславе есть ещё очень красивый Голубой костёл св. Алжбеты, построенный в период с 1909 по 1913 годы в стиле сецессиона, но Сашка почему-то его не сфотографировал. Придётся ехать мне…

Городская ратуша, восточное крыло, было пристроено в 1913 году

Ратуша представляет собой необыкновенное соединение зданий различных стилей. Изначально это был частный дом старосты с башней - такие башни в средневековье строилась для защиты жителей дома и соседних домов, поскольку городские укрепления в то время были малы и ненадёжны. Позже постепенно докупаются соседние дома, поэтапно перестраиваются, объединяются под одной крышей. Несколько раз меняет свой облик и сама башня, свой окончательный вид она принимает в 1733 году в процессе восстановления здания после пожара. Последние «переделки» ратуши относят к 1913 году, когда к ратуше пристроили крыло в стиле неоренессанса, и ещё одно в неоготическом стиле.

Ратуша

Слева от Готического окна в ратуше замуровано пушечное ядро, его происхождение вызывает споры. Некоторые утверждают, что застрявшее ядро – «живое» напоминание об осаде наполеоновскими войсками в1809 году. Другие историки предполагают, что снаряд заложен в стену в 1814 году в знак того, что здание требует средств на ремонт.
На углу башни помещена статуя Мадонны, созданная в 1676 году. На фасаде башни есть фреска 1533 года с изображением старого мужчины и фигурка венгерского короля св. Ладислава.
В течении 500 лет в ратуше принимались решения, связанные с жизнью города. С балкона башни в былые времена оглашали решения сейма, указы короля, распоряжения городской управы. Сейчас в здании Ратуши располагается Городской музей. Во дворике ратуши в летнее время проводятся концерты.

Фонтан Роланда

На Главной (Рыночной) площади города, как и в прошлые века, по-прежнему проводятся рождественские и пасхальные ярмарки. В центре площади  в 1572 году установлен фонтан Роланда, это было приурочено к коронации Максимилиана II. Фонтан получил свое название в честь рыцаря франкского императора Карла Великого, рыцарь почитался как защитник города. Автором является каменотес Ондрей Люттрингер. Фонтан представляет собой чашу диаметром 9 метров, в центре её находится столб высотой 10,5 метров, завершающийся статуей рыцаря Роланда – защитника города. Одна из легенд гласит, что статуя оживает два раза в год. Первый - в канун Нового года, когда часы бьют полночь, Роланд сходит с постамента и отправляется к дому на углу Зеленой улицы. Второй - в три часа дня в Страстную пятницу, когда рыцарь неслышно обходит фонтан, не выпуская из рук меча.

Зевака-наблюдатель

В Братиславе очень много интересных памятников. Одним из них является «Зевака-наблюдатель» (по-словацки Чумил) работы Виктора Гулика. Из такой позы зеваке удобнее всего наблюдать разве что за женскими ножками.
По мнениям историков, этой работой увековечен исторический факт – во время Второй мировой войны жители города прятались от бомбёжек в канализациях. Улыбающийся безмятежный сантехник символизирует мирное время, когда люди без страха могут ходить по улицам.
В Стокгольме мы видели ещё один памятник сантехнику – там он над головой приподымает канализационный люк. Скульптуру уже окружили небольшим заборчиком, видно невнимательные пешеходы часто спотыкались о произведение искусства. А в интернете я обнаружила, что памятники сантехникам есть чуть ли не в каждом городе: нашлись фотографии из Красноярска, Евпатории, Екатеринбурга, Бердянска, Кременчуга, Омска, Перми, Брюсселя, Сочи, Москвы, и это далеко не полный список. Уж очень это необходимые люди в нашей жизни – сантехники!

Братиславский сантехник

Ещё одна интересная скульптура в Братиславе – фигура французского солдата, мирно облокотившегося на лавочку. По легенде во время Первой мировой войны один раненный солдат армии Наполеона влюбился в ухаживающую за ним медсестру и навсегда остался жить в Братиславе. Теперь именно он рассматривает праздную толпу на Главной площади города.

Французский солдат

На улицах Братиславы то и дело слышны жужжащие звуки фотоаппаратов – туристы снимают достопримечательности. А вот из-за угла улицы выглядывает металлический человек с фотоаппаратом – скульптура папарацци рядом с одноименным кафе «Папарацци».

Папарацци

И ещё одна легенда, воплощенная в металле – Великолепный Игнас. Он приветствует всех, размахивая своей шляпой-цилиндром. В начале века этот человек разгуливал по улицам города, всегда безупречно одетый, дарил проходящим мимо женщинам цветы и говорил комплементы о том, что он сходит с ума от женской красоты.

Великолепный Игнас

Словацкий национальный театр. По-словацки «театр» будет «дивадло», в чешском и словацком языках очень много слов с окончанием «–дло» (например, я знаю ещё слово «зерцядло» – зеркальце).

Оперный театр

Здание театра возводилось в 1884 – 1886 годах по проектам венских архитекторов Фельнера и Гельмера на месте бывшего сословного театра. По  проекту этих же мастеров построен и наш Одесский оперный театр. Судя по тому, какой восхитительный оперный театр в Одессе, этот тоже должен быть прекрасен, но, конечно же, Саша не ходил вечером на представление, поэтому остаётся только догадываться о внутреннем убранстве театра. На его сцене выступали известнейшие мастера оперной сцены, в том числе Фёдор Шаляпин.

Оперный театр


Дворец Грассалковича - резиденция словацкого президента. Дворец построен в 1760 году, как летняя резиденция графа Антона Грассалковича - Председателя Венгерского Королевского Совета и близкого советника императрицы Марии-Терезии. В 18 веке дворец стал центром светской жизни, местом встреч венгерской аристократии. В своё время здесь дирижировал Иозеф Гайдн.
В 1890 году Дворец был восстановлен для семейства эрц-герцога Фридриха, которому принадлежал до 1919 года.
После Первой Мировой войны здание стало собственностью Чехословацкого государства и служило для административных целей, в 1940 году дворец был реконструирован под резиденцию Президента Словакии. Тем не менее сад дворца остаётся доступным общественности – по нему можно гулять горожанам.

Караул у дворца Грассалковича

Доминантой города является Братиславский град. Ведь история Братиславы насчитывает более тысячи лет, изначально город возник, как каменная крепость на Дунае. С течением времени крепость претерпела множество перестроек, и сейчас Братиславский замок гордо возвышается над городом и является символом Братиславы.

Братиславский град

Братиславский замок расположен на невысоком холме высотой 85 метров над уровнем моря. Из-за характерного силуэта замок ещё называют "перевернутым столом".
Впервые замок упоминается в Зальцбургской хронике под 907 годом, отсюда этот год считают годом основания Братиславы.

Замок

Но территория замкового холма была заселена гораздо раньше, первые жители его, кельты, построили здесь укрепленное селение – оппидум. Позднее на протяжении четырех веков тут проходила граница Римской империи. Ещё позже, в 9 веке, славяне здесь возвели мощную крепость, которая стала важным центром Великоморавской державы.
Сегодняшний вид град получил в 15 веке, после того, как король Сигизмунд Люксембургский решил сделать его своей резиденцией, в этот период замок был существенно достроен.
В 1563 году город становится коронационным, и замок снова перестраивается с учётом высоких королевских требований.

Замок

А между 1635 и 1649 годами проводится последняя грандиозная перестройка - над всем дворцом надстраивается третий этаж, устанавливаются смотровые башни, что придает фасадам одинаковое оформление. В таком виде замок сохранился до наших дней.
Временем действительно яркой жизни в замке можно назвать время правления Марии Терезии (1740-1780). Она пожаловала своему зятю Альберту Тренчинскому титул венгерского вице-короля и предоставила резиденцию в замке. Посещая замок, императрица приспосабливала его к нравам высшего света, вкладывала огромные суммы в перестройку и отделку дворца.
После смерти императрицы сын и преемник Марии Терезии Йозеф II увез коронные драгоценности и коллекцию произведений искусства Альберта в Вену. В 1783 году Йозеф II переносит органы государственного управления опять в Будин, золотой век Братиславского града закончился.
Замок перешел в ведение богословской семинарии – залы были превращены в учебные комнаты и спальни, флигели стали сараями и конюшнями. Постепенно замок приходил в упадок.

Крепость

В 1802 году семинарию сменила казарма для австрийских солдат, и в 1811 году по вине военного гарнизона случился огромный пожар, который разрушил весь комплекс Братиславской крепости. В течение 150 лет над городом возвышались руины. Сейчас невозможно представить Братиславу без её первоначального ядра – Братиславского града, а ведь в начале 20 века начали появляться проекты снесения замка.
Только после Второй мировой войны Братиславский град всё-таки решают отстраивать. Реконструкция длилась с 1953 по 1968 год. По окончании восстановительных работ крепость приобрела вид, который она имела после терезианской перестройки в конце 18 века. 
В 1968 году Братиславский замок стал местом заседаний Словацкого Парламента, в 1993  Парламент переехал в соседнее здание, а замок стал частью Словацкого Национального музея.
Сейчас по территории крепости интересно пройтись, в замке – посмотреть исторические экспозиции музея, из башен можно увидеть красивую панораму города.

Замок Девин

Ещё одна крепость - замок Девин. Его руины  высятся на крутом известковом утесе у слияния рек Моравы и Дуная. Сторожевая крепость Довина упоминается уже в 864 году. Современные размеры крепость получила в 15 веке. В 1809 году крепость разрушили наполеоновские войска - взорвали. От центра Братиславы до замка всего 13 километров, Саша приезжал сюда на такси.

Новый мост Братиславы "Летающая тарелка"

До встречи, Братислава! Надеюсь, увидимся!

Горные лыжи: СЛОВАКИЯ, март 2007

В 2007 году мы выбрались покататься на горных лыжах в Словакии. Это была очень насыщенная и интересная поездка – от пересадки в автобус с поезда и вплоть до возвращения домой.
Я не раз за собой замечала: приезжая в какое-нибудь новое место хочется воскликнуть «Это сказка!». Каждый уголок земного шара по-своему удивителен и прекрасен, не устаешь удивляться окружающему миру!
И, приехав в Словакию, одно из молодых государств Европы, мне сразу же захотелось воскликнуть: «Чудо!». Чтобы влюбиться в эту страну, времени не понадобилось совсем – окружающая красота пленяет сразу же. Дело в том, что Словакия – преимущественно горная страна, для которой характерен большой перепад высот: здесь наинизшая точка 64 метра ниже уровня моря, а наивысшая, пик Герлаховский Щит - 2674 метра.

Как только мы пересекли государственную границу, сразу же оказались в долине, окруженной горами – слева горы, справа горы и горы впереди. Картина удивительная: зеленая трава, синие горы с белыми вершинами и голубое небо. А мы посреди всей этой красоты едем в автобусе, я специально уселась на первое место – обозревать пейзаж. Постепенно дорога стала извиваться, пошла то вверх, то вниз – и вот мы уже едем по тем самым горам, которые были видны издали. Нужно сказать, что сочная зеленая трава в долине в середине марта своей красотой меня, конечно, впечатлила, но с другой стороны совсем не порадовала – ведь в Словакию мы приехали кататься на лыжах. А какие тут лыжи, если трава неестественно ядовито-зеленого цвета, будто выкрашена краской – казалось, в природе таких насыщенных цветов не существует. И по мере нашего продвижения вперед, я все пыталась выискать под елками клаптики снега. Местами он был, но для катания на лыжах в явно маловатом количестве, в голову стали приходить мысли о том, что время придется посвятить экскурсиям. В этом плане разгуляться в Словакии есть где – множество средневековых замков, аккуратненькие городки, водные курорты (аквапарки). Проезжая через городок Левоча, я рассмотрела древнюю крепостную стену – захотелось по ней полазить. Незадолго до этого огромная крепость Спишский Град нависла на нас прямо над дорогой. А как красива окружающая природа! В Словакии она очень разнообразна. Здесь есть все! Реки: Словакию  сравнивают с крышей Европы – реки берут здесь свое начало и стекают в соседние государства уже мощными потоками. Высокогорные озера (плессо), образовавшиеся еще во время таяния больших ледников – их называют глазами Татр. Многочисленные пещеры в горах, есть даже ледяные. Термальные источники. Леса, покрывающие склоны гор со своей уникальной флорой и фауной. Горы, горы, и еще раз горы, они изображены даже на гербе Словакии, три основных хребта – Татры, Матры, и Фатры. (В свою очередь Татры делятся на Высокие, Низкие и Белянские). В Словакии нет только моря!
Так что планы я строила грандиозные, скучать не придется.

Через несколько часов мы доехали до Попрада, крупного областного центра, а от него уже до нашего лыжного курорта Ясна рукой подать. Час езды – и мы въезжаем в поселок. Снега по-прежнему нет совершенно, более того – идет дождь. Я окончательно утвердилась в своем решении поездить по Словакии, может быть даже махнуть в Братиславу – столицу страны.
Начинаем подъем к нашей гостинице. Появляются пушистые красивые елки – вначале они стоят разрозненно, по мере нашего подъема растут все ближе и ближе друг к другу, и вот мы уже едем по лесу. Дорога извивается, и удивительно, как большой автобус справляется с такими маневрами. В гололед или другие сложные погодные условия здесь проехать достаточно сложно, и автобус не доставляет туристов к гостиницам. Но наш водитель уверенно продвигается вверх, я начинаю у корней деревьев снова замечать белые пятна, а еще через минут пять-десять, я чуть не прослезилась от счастья: ливень превратился в снег и слетал с неба огромными белыми лохмотьями! Снег был уже везде – на земле, на елках, в небе! Мне захотелось этот снег целовать от счастья! Тем временем мы проехали мимо одной из парковок машин, в просвете между лесом показался склон горы, и мы увидели толпы катающихся лыжников! Для меня это было настоящее чудо! В тот момент, когда я простилась с надеждой увидеть снег, он появился и приветствовал наш приезд на отдых!
Гостиница показалось мне сказочной избушкой в заснеженном лесу: она возникла среди деревьев совершенно неожиданно. Снаружи отель кажется небольшим, на самом же деле желающим отдохнуть предлагается множество номеров в двух корпусах, спортзал и даже небольшой бассейн. Гостиница полностью оправдывает своё название «Дружба» - с момента встречи и до расставания это был очень дружественный и тёплый приём.

Отель «Дружба»

В пять часов мы вышли на вечернее катание. «Дружба» располагается очень удобно – прямо на склоне горы. В номере мы обули лыжные ботинки, на крыльце гостиницы пристегнули лыжи и сразу же помчались вниз.  При свете прожекторов кататься непривычно и интересно, но в остальные дни катались только днем – уставали.

И вот торжественный момент: утром следующего дня мы выходим на большое катание. Немного времени заняла покупка ски-пассов - проездных билетов на все подъемники на пять дней, и вот мы уже в очереди на четырехместный подъемник. На таких мы еще не катались! Для нас это впервые, поэтому и я, и папа немного нервничаем – сумеем ли правильно воспользоваться техникой. Маленькие воротца открылись, давая нам путь, мы прочапали на небольшой эскалатор, подъехало сиденье, плюхнулись на него  - и уже едем вверх на станцию Конский Грун. Теперь мы специалисты по всем видам подъемников: и бугельным, и кресельным!

Подъемник

При первом же подъеме папа уронил вниз шапку, любимую. Пришлось в поисках потери спускаться прямо под подъемником по буграм среди пеньков и опорных столбов. Хорошо, что у нас есть большой опыт катания по колдобинам, приобретенный в Славском. Шапка благополучно найдена, но удовольствия от скакания по могулам (как теперь это модно называется) мы не получили совсем, всё таки сюда приехали не за этим. К концу спуска нас даже слегка укачало, пришлось возле кафешки делать привал.

После отдыха снова едем на гору, и в этот раз уже полностью наслаждаемся открывшимися красотами: искрящийся снег, синее небо и скалистые вершины вокруг! Вдалеке видны озеро Липтовская Мара, районный центр Липтов и Высокие Татры. Символ Словакии пик Кривань виднеется прямо перед нами. А Герлаховский Щит, наивысшую точку Словакии и всей Карпатской гряды, нам не видно – он находится ближе к Бельским Татрам. От красоты захватывает дух! «Лучше гор могут быть только горы…» сразу же вспоминаются слова из песни Владимира Высоцкого.

Вид на Высокие Татры. (Время на фото – после четырех часов, подъёмники уже отключены и мы на горе практически одни)

Мы находимся на небольшом плато, пик всей горы Чопок находился немножко выше. На вершину курсирует отдельный подъемник, но в связи с опасностью схода лавин в это время года он уже не работает. Особо желающие заглянуть на другой склон горы могут подняться пешком, но двести метров в лыжных ботинках идти достаточно сложно. Папа один раз осуществил этот подвиг без меня и заглянул за перевал, был очень впечатлен открывшимся видом. Таким образом, из нас троих только папа побывал на вершине Чопок высотой 2024  метра.

Отдых лыжников у кафешки

Размах курорта нас впечатлил – много комфортабельных подъемников, задействована большая территория, можно продумывать себе постоянно новые разные маршруты, склоны выглажены ротреками, регулярно из пушек подсыпается новый снег. Для нас это в диковинку – в Славском спусков значительно меньше, подъемники древние и часто ломаются, в очереди можно простоять сорок минут и больше. Поэтому здесь в Ясном мы приятно удивляемся всему и постоянно находимся в полном восторге: прекрасное катание и потрясающая природа способствуют  замечательному настроению.

В Ясном есть разные виды подъемников

Катание следующего дня началось с того же происшествия, что и вчера: на том же подъемнике я уронила лыжную палку. Вынуждена была спускаться по черному ледяному спуску с одной, это не очень приятно, все-таки я еще не профессионал в горных лыжах.

Остаток дня прошел замечательно, и все остальные дни нашего отдыха были прекрасные, наполненные яркими впечатлениями и пьянящим горным воздухом. Каждый день, возвращаясь в номер, я моментально проваливалась в дневной сон – восстанавливать силы. Настоящий активный отдых!

Склон

Но никогда не стоит забывать о безопасности! Мы с папой по своей беспечности попали в одну неприятную ситуацию. В погоне за красивыми пейзажами и интересными трассами совершенно случайно заехали на запрещенную местность, на карте обозначенную черепом с костями – предупреждение об опасности. Мы оказались на крутых скалах, а внизу обрыв. Поверхность – сплошной лед, и лыжи потихонечку соскальзывали ребрами к обрыву. Испугались не на шутку! Отстегнули лыжи и начали пытаться ботинками в снегу продолбить себе ступеньки. Не тут-то было – подо льдом скалы. Выбирались лежа по-пластунски, перехватывая руками редкие веточки какого-то наскального можжевельника и толкая перед собой снаряжение – лыжи и палки. Выбрались с большим трудом и нервным напряжением.
Но на этом наши испытания не закончились – ещё нужно вернуться к цивилизации, ведь оказались в пустынном месте. Какое-то время едем достаточно спокойно, и так добрались до лесочка. Вот тут снова началось! Трасса в лесу  проложена для сноубордистов - полностью гладко-ледяная, «вылизанная», как бобслейный желоб, с крутыми зигзугами и достаточно большим перепадом высот. А вокруг ёлки! Мы неслись на бешеной скорости, возможности притормозить нет, только перед глазами мелькают деревья, пытаешься от них увернуться, вписаться в трассу и не врезаться в ствол.
Море счастья было у нас, когда скорость замедлилась, лес поредел  и вдалеке показался подъемник. Желание было одно – добраться до гостиницы. А сделать это можно, только еще раз поднявшись на гору, и уже спустившись в нужном направлении. Стоя в очереди на подъем, мы испытали огромное удовольствие: стоим (а не мчимся) среди людей (а не в снежной пустыне). Папа даже не стремился всех растолкать и попасть быстрее на подъемник, как это обычно бывало. Уже поднимаясь вверх, мы вздыхали по очереди: «Да! Вот это попали!», «Да!».

Схема горнолыжных трасс, и я показываю, куда ехать нельзя ни в коем случае

Посередине нашего отдыха мы с Сашей сделали перерыв от лыж и отправились на экскурсию. Нам предстояло посмотреть словацкие города Кежмарок и запримеченные мной по дороге Левочу и Спишский Град.

Ранним утром мы загрузились в микроавтобусик типа «Латвия» и с небольшой группой туристов, желающих поближе познакомиться со страной, отправились в путь.
Проезжая по Высоким Татрам и глядя в окошко, я пришла в ужас. Дело в том, что в ноябре 2004 года на Высокие Татры обрушился ураган – на вершинах ветер достигал скорости 210 километров в час. В итоге были повалены практически все деревья, на отдельных участках уничтожено 95 процентов леса. Участки это совсем не маленькие – достаточно длительное время мы едем среди вывороченных пней. Будто только после войны – пустырь и сплошные корни. В отдельных местах до сих пор не вывезены распиленные брёвна, сложенные в аккуратные горки. Все-таки хорошо, что мы приехали отдыхать не сюда, здесь в Высоких Татрах кататься было бы тоскливо. Ведь красота окружающих пейзажей при катании на лыжах играют не малую роль.

КЕЖМАРОК
Первым по программе экскурсии у нас городок Кежмарок – название происходит от немецкого словосочетания «козий сыр». Когда-то здесь на рынке продавалось очень много этого продукта, а сам городок процветал и развивался. Торговля в средневековье играла очень большое значение – города основывались на пересечении торговых путей. Статус населенного пункта зависел от количества проводимых в год ярмарок, даты проведения были указаны в важных документах и хранились в городской ратуше – всё серьёзно. Однажды жители Кежмарка ради улучшения торговли пошли на серьезный обман. После одного из пожаров в ратуше они воспользовались ситуацией – при восстановлении документов вписали вместо двух три ярмарки в году. Обман раскрылся, соседи подняли скандал, и город вообще лишился права торговать. С тех пор Кежмарок постепенно утратил свое значение, и до наших дней дожил небольшим провинциальным, но очень милым и приятным городком.

Кежмарок

На центральной площади находится ратуша, украшенная по периметру диковенными существами: огромные мордочки с лягушачьими улыбающимися губами,  из небольшого туловища закручиваются русалочьи хвосты. Это дельфины! Жители Кежмарка никогда не видели этих животных, ведь моря в Словакии нет, но на ярмарки съезжались моряки и рассказывали об удивительных добрых морских существах, которые подолгу сопровождают корабли в плавании и приходят на помощь тонущим. По описаниям странников и своим представлениям кузнецы выковали металлических дельфинов, поэтому они немного странные.

"Дельфин" на башне Ратуши

В Кежмарке находится единственный в Словакии замок городского типа. В свое время этот замок был продан бывшими владельцами за огромные деньги горожанам, и жители города пошли на все, чтобы выкупить этот замок – в те времена войны и набеги монголо-татар были делом обыденным, а замок служил надежным убежищем. Замок хорошо сохранился до наших дней, в его залах сейчас расположены музеи.

Вход в замок

Случилась в этом замке и трагическая история. Вопрос отсутствия денег в те времена решался путем свадьбы-женитьбы, в нашей истории молодой человек денег не имел, но очень любил проигрывать их в карты. Найдя для себя подходящую кандидатуру – не бедную женщину старше его, звали её Ласточка, он убедил её в своей любви. Свадьба состоялась, мечты молодого человека осуществились – он начал тратить чужое состояние. Но ему хотелось большего, хотелось бесконтрольности – жена все-таки ограничивала его в тратах. И он искал какого-нибудь предлога, малейшего повода, и когда надоело ждать, воспользовался первой возможностью, чтобы изолировать жену. Как-то жена, глядя с замка на Татры, воскликнула: «Хочу посмотреть поближе на эти величественные вершины!». В это время в горы была собрана исследовательская экспедиция, и Ласточка отправилась с ними. А по возвращению муж устроил скандал со сценами ревности, и заточил её в одной из башен. В небольшой комнатке женщина безвылазно провела шесть лет, одним утешением её было смотреть на так полюбившиеся ей Высокие Татры, которые стоили ей свободы.

Вид с замка на Высокие Татры

Нашли Ласточку совершенно случайно. За несколько лет муж растратил все деньги, и замок был передан за долги  новым хозяевам, вот тогда и обнаружили в одной из комнат запертую бывшую хозяйку замка. После освобождения прожила Ласточка совсем недолго. Вот такая грустная история.

Внутренний двор замка в Кежмарке

ЛЕВОЧА
Следующим по посещению у нас город Левоча – именно с ним соперничал Кежмарок по проведению ярмарок. На центральной площади здесь так же сохранилась ратуша и находится собор святого Якуба. Наиглавнейшая достопримечательность этого готического собора – алтарь 18,6 м. Мастер Павел вырезал его из цельного куска дерева, изобразив фигуры святого Иакова, девы Марии и Марии Магдалины. Есть здесь и уникальная деревянная икона того же мастера, представляющая нам Вифлеемский сарай – рождение Иисуса Христа. Фрагмент этой иконы знают все словаки и гости страны – профиль Марии изображен на купюре в 100 словацких крон.

Левоча

В свободное время в Левоче мы отправились исследовать крепостные стены, которые видели из окна автобуса во время приезда в Словакию. Они хорошо сохранились на протяжении двух километров – это уникальный для Европы случай. Стена двухярусная, а между ними – газон, на котором детки играют в футбол. Состояние стены удручающее – требуется срочная реставрация, поэтому из окон автобуса конструкция смотрится привлекательнее, чем на самом деле, но полазить по ней интересно.

СПИШСКИЙ ГРАД

Стены крепости

И последний наш пункт назначения по программе экскурсии – огромная крепость Спишский Град. На территории Словакии крепости строились не для постоянного проживания. Они носили оборонный характер – служили убежищем как для знати, так и для простолюдинов. Во время нашествия монголо-татар сюда поднималось из близлежащих деревень все местное население, и лишь когда опасность отступала, возвращались к своему жилью.  Поэтому крепости строились на скалистых горах, в труднодоступных местах – для защиты. Позже, в более мирное время, замки использовались, как загородные резиденции – для летнего отдыха, для выездов на охоту.  Ведь расстояние, которое мы на автобусике проехали за несколько часов, проскакать на лошадях займет гораздо дольше времени. Часто крупные феодалы выезжали на охоту со своих постоянных мест жительства, но вернуться в те же сутки домой не успевали, вот и строили себе такие охотничьи домики – крепости площадью несколько гектар. Крепость Спишский Град строилась из всех этих соображений – она никогда не была жилой постоянно. Это самая большая крепость в Словакии и одна из наиболее крупных в Европе – ее площадь 4 гектара. Самые древние сведения о замке относят к 1120 году. В период татарского нашествия замок не пострадал. Позднее он стал резиденцией управляющих Спишским районом: родов Турзо, Запольских и Чаки. Стефан Запольский превратил замок в аристократический дворец с рыцарским залом. Но из-за небрежности пьяных солдат в одну из ночей 1780 года в замке случился большой пожар. Семья Чаки, владевшая замком на тот момент, не стала устранять последствия разрушений. С тех пор крепость уже не восстанавливалась, а только приходила в упадок – местные жители растаскивали камни для строительства своих домов. Восстановление началось в 70-х годах. Говорят, здесь нет привычных туристу экскурсоводов и смотрителей музея. Тут все обязанности берут на себя рыцари, звездочёты, принцессы, волшебники. Но мы приехали в замок не в туристический сезон, поэтому волшебников не увидели. Только знаем, что иногда здесь проводятся увлекательные пышные костюмированные рыцарские турниры. Крепость восстанавливается, она и сейчас впечатляет своей мощью, а когда работы будут полностью завершены – это будет уникальное место.

Во дворе Спишского Града

ДЕМЬЯНОВСКАЯ ПЕЩЕРА
В последний день пребывания в Словакии мы с Сашей отправились самостоятельно на экскурсию в Демьяновскую пещеру Свободы. Наша экскурсия началась с приключения – рейсовый автобус не приехал. Поэтому мы упросили водителя автобуса другого маршрута (Ясна – Аквапарк) подвезти нас. Не смотря на то, что маршрут в любом случае лежит мимо пещер (другой дороги нет), водитель долго сопротивлялся: «Не положено! Я не могу делать там остановка!». Но мы его уговорили, и вот едем!

Еще на остановке мы познакомились с ребятами, тоже направляющимися в пещеру – в компании ехать веселее. Обмениваясь впечатлениями об отдыхе, продолжаем путь. И вот незадача – наш автобус попал в пробку! Дорога в горах узкая, туристы напарковали машины очень плотно, и два автобуса на повороте не могут разминуться. Никто из водителей сдать назад уже не может – сзади собрались вереницы машин. После небольшого совещания мы приняли решение упорно двигаться к цели – идти пешком. Хотя задумались на счет возвращения домой – рассосется ли пробка, ведь нас должны будут везти на поезд! На свой страх и риск, обойдя все стоящие машины, весело потопали вниз. Одна из проезжающих мимо машин приостановилась, и водитель предложил нас подвезти – вот такие словаки дружелюбные. Возникли сомненья, поместимся ли в небольшую машину, но ничего, влезли, хотя пришлось плотно утрамбоваться. По дороге завязалась непринужденная беседа, и выяснилось, что водитель – поклонник украинской нации, в общении перешел на чистый украинский язык и начал расспрашивать про Котляревского. Собеседники из нас получились не ахти – «Енеїду» процитировать никто не смог.
Ехать оказалось совсем недолго, мы быстро добрались до пещер, и наш новый знакомый припарковал машину.

Мы преодолели высокий подъем и оказались у входа в недра горы. Тут нас подстерегала очередная проблема – работники заявили, что людей мало, сеанса на 10 часов не будет. И это после того, как мы преодолели столько препятствий: уговорили водителя автобуса нас подвезти, попали в пробку, шли пешком! Теперь упрашиваем пустить нас внутрь. «Мало людей!», - твердит кассир. А набралось уже человек пятнадцать! Но работник упрямится: «Много, это когда вся площадка заполнена! Человек сто!». Где ж мы столько возьмём? Когда мы уже отчаялись и собрались уходить, работники сжалились, продали билеты и объявили начало сеанса.
Наконец-то мы прорвались внутрь!

Бороться за это стоило – нам открылись необычайные красоты! Нас встречает шумящий водопад – струи воды низвергаются вертикально, чтобы его увидеть, нам включают красивую подсветку. Позже по дороге нам встретился каменный водопад – просачивающиеся местами капли вылизали стены причудливым образом, будто текущие воды действительно внезапно окаменели.
В самом начале пещера огромная – глыбы камня сходятся над нами на высоте до десяти метров, но постепенно мы продвигаемся дальше и оказываемся в таких узких местах, что приходится протискиваться сквозь близко прилегающие стены. Нас провели по увлекательному маршруту протяженностью 1200 метров. Со сводов свисают причудливые сталактиты, с выступов торчат сталагмиты, в зависимости от нашего продвижения по пещере они меняют свою форму и цвет. Все стены – в ажурных узорах, можно рассмотреть загадочные деревья с густыми кронами, иногда перевернутыми вверх корнями, где-то находим улыбающиеся лица. По дороге нам встречаются небольшие озерца с прозрачнейшей водой – только бросая монетку по кругам на воде можно определить уровень озерка. А в глубине пещеры течет река Демьяновка, она берет свое начало прямо здесь, её воды настолько чистые, что для производства пива и местных напитков берут воду из этой реки. От названия речки называется вся пещера, и  окружающая местность – Демьяновская долина.
Умелые работники сделали изощренную подсветку, подчеркивающую красоту и уникальность каждого открывающегося нам природного экспоната – реки, озера и водопады окрашиваются в необычные цвета.
Рассматривая интересные подземные красоты, мы и не заметили, как пролетело время. И вот мы уже выбрались из-под земли на свежий воздух.

Демьяновская пещера Свободы

Шел дождь. Мы сели на рейсовый автобус и стали подниматься в горы к гостинице. Пробка к этому времени рассосалась, ура! Уезжать всегда грустно. Поднимаемся на автобусе в последний раз в нашу гостиницу, которая служила нам домом все десять дней отдыха.  Как и в день нашего приезда, по мере нашего подъема дождь превратился в снег, и теперь падал красивыми хлопьями. Курорт Ясна приветствовал нас снегом в день приезда и прощался с нами сегодня! До свиданья, Словакия, до новых встреч! Яркие впечатления от замечательного отдыха навсегда останутся с нами!

Горы