В Вене мы с Сашей были порознь. Я была здесь в мае 2002 года с родителями «в рамках тура» по югу Европы – на автобусе мы доехали аж до юга Франции, Лазурного берега, посетив по дороге многие города Италии, и австрийскую Вену. А Саша летал сюда в командировки – первый раз в июне 2008 года, второй – в апреле 2010.
Во время первой его командировки как раз в Австрии и Швейцарии проходил чемпионат Европы по футболу, и в Вене 29 июня состоялся финальный матч, в результате которого со счётом 1:0 команда Испании победила немцев. На стадион Саша не ходил, но на футбольных фанатов насмотрелся достаточно. Осматривать город в этот период оказалось проблематично – на время чемпионата практически все памятники были загорожены щитами.
А из второй поездки возвращаться Саше пришлось экстремальным способом, «на перекладных» – как раз в этот период неожиданно началось извержение расположенного в 200 километрах от Рейкьявика исландского вулкана Эйяфьяллайокудль. До этого вулкан спал 200 лет, и вдруг 14 апреля 2010 года выбросил вверх на 6 тысяч километров столб пепла. Как последствие авиасообщение по всей Европе оказалось заблокированным, поскольку мелкие частицы вулканической пыли пагубно действуют на двигатели самолетов – могут остановить их в полете. Ситуация грозилась затянуться на недели и даже месяцы, поэтому Саша не стал дожидаться открытия авиасообщения, а вернулся домой поездом, вернее несколькими поездами, с пересадками.
Ну а я буду описывать экскурсию по Вене мою с родителями.
Итак, конец апреля 2002 года, и начинается наша первая поездка за границу, да ещё сразу в страны «проклятого капитализма». Мы уже в автобусе, но до сих пор не верится – неужели мы туда попадём? В Советские времена об этом и мечтать было невозможно, поэтому нам кажется удивительным само наше пребывание на западноевропейских землях. Лично у меня вызывает восторг даже нудное пересечение границы Украины с Венгрией, я неотрывно смотрю в окно автобуса, и во всём ищу отличия - в цветах, траве, деревьях - какие они у нас, и какие у «них». Уже сейчас, поездив по Европе гораздо больше, знаю – природа от Киева до Парижа примерно одинаковая (что и не удивительно, ведь климат на наших территориях один и тот же - умеренно-континентальный). А вот за посёлками, домами и людьми наблюдать и выискивать характерные черты для данной местности по-прежнему интересно.
Ночлег нашей группы предусмотрен в Будапеште.
А утром, после нескольких часов езды, торжественный момент - въезжаем в Вену. Сразу же чувствуется мощь города, здесь все добротно, монументально и надёжно, с первого взгляда Вена производит впечатление стабильной и уверенной в себе европейской столицы. Здесь правили Императоры и Императрицы, Вена – их город, их творенье. Забегая вперёд, скажу, что в Вене нас впечатлило буквально всё, вплоть до трамваев. Или это оттого, что Вена - первый экскурсионный город на нашем пути?
Краткие исторические сведения нам рассказывают ещё по дороге в автобусе: Вена является столицей Австрии с 1918 года, а вообще город ведёт своё летоисчисление ещё с 500 года до нашей эры, когда в этих местах существовало кельтское поселение. Население города составляет 1,6 миллиона человек. Национальный праздник Австрии – 26 октября, день Австрийской республики. Наивысшая точка Вены – 542 метра. Город окаймляет Венский лес, где на горе Каленберг расположена смотровая площадка, открывающая великолепный вид на город.
О происхождении названия города существует три гипотезы, в основе первых двух лежат исторические сведения о том, что в первом веке нашей эры здесь находился военный лагерь римлян. Лагерь назывался Виндобона, так же его называли Венус, что в переводе с древнеримского означает «Венера», богиня любви – в нём воины отдыхали и расслаблялись после тяжелых походов. От «Венус» и выдвигается первая версия. Вторая версия связывает название города с высказыванием Юлия Цезаря «Вени, Веди, Вици» («Пришёл, увидел, победил») – именно сюда пришли римляне и разбили здесь лагерь, «Вени» - Вена. Третья версия более прозаична и никакого отношения к древним похожим словам не имеет – город стоит на реке Дунай, одной из крупнейших рек Европы, и её связывают с одноимённым кровеносным сосудом, ведь без Дуная жизнь здесь была бы намного сложнее. (К слову, из-за частых наводнений русло Дуная в пределах города пришлось в 1875 году поместить в несколько бетонных рукавов-каналов.)
На индивидуальный вкус можно рассматривать любую версию происхождения названия, так или иначе в 1030 году город уже упоминается именно как «Вена».
И вот наш автобус притормаживает и делает остановку. С удовольствием слазим с насиженных мест, начинается пешеходная экскурсия. Находимся мы у памятника императрице Марии Терезии – женщине, сделавшей очень многое для страны. К её заслугам относится введение обязательного образования, запрет на пытки и отмена крепостного права, одним словом, период правления Марии Терезии по реформам приравнивают к эпохе правления Петра I в России.
Площадь, на которой застыла в величественной позе императрица, очень живописна – клумбы с оригинально подстриженными кустарниками чередуются с изысканными фонтанами. А слева и справа от площади расположились два совершенно одинаковых здания – музей истории искусств и музей истории природоведения. Но единственное отличие у зданий всё-таки есть – на куполе первого установлена скульптура Афины Паллады, на втором – Аполлон. Говорят, в музее искусств содержится крупнейшая в мире коллекция произведений живописи, но за один день экскурсии в Вене мы никак не успеем взглянуть на полотна даже одним глазком, поэтому отправляемся дальше знакомиться с городом.
Центр Вены перепланировался и перестроился относительно недавно, около 150 лет назад, когда в одно прекрасное рождественское утро 1857 года кайзер Франц Иосиф вдруг решил на месте старых крепостных валов проложить улицу. Как и прежние крепостные стены, новый проспект стал опоясывать старинную часть города по кольцу, в связи с этим его и назвали не мудрствуя лукаво – Ринг, то есть круг. Вдоль него начали выстраиваться самые фешенебельные здания города, и теперь Вена имеет очень удобный для туристов план – можно сесть в городской трамвай и осмотреть основные достопримечательности, посматривая из него налево и направо. Спустя какое-то время улице даже дали прозвище «витрина монархии». Ну а мы будем осматривать её пешком. Ведь площадь Марии Терезии, на которой мы находимся, так же расположена на Рингштрассе.
И первым следующим грандиозным зданием на нашем пути мы видим здание Парламента, выстроенное в 1883 году в греческом стиле – архитектор датчанин Теофил Хансен долгое время жил в Афинах и был очень впечатлён Грецией. Перед зданием расположен фонтан со статуей Афины Паллады, богини Знаний, она замерла в окружении рек Эльбы, Влтавы, Инна и Дуная. В руке у скульптуры ещё одна маленькая скульптура – это Ника, богиня Победы. Греческий стиль здания в данном случае весьма оправдан, ведь основные концепции парламентаризма - слова «политика» и «демократия» - греческого происхождения. При строительстве здания использовался материал со всех провинций страны.
Фонтан со статуей Афины Паллады перед зданием Парламента
Следуя дальше мы видим легкую ажурную постройку, она возвышается, будто замок из песка – это городская ратуша, Ратхаус, здесь расположилась городская мэрия. Выстроена также в 1883 году, её автор – строитель Кёльнского собора архитектор Фридрих фон Шмидт. На вершине средней башни замер Ратсмен - железный ратушный человек размером 3,4 метра и весом 4 тонны. Железный рыцарь помимо декоративной функции выполняет и полезную – служит громоотводом. На высоте 98 метров его практически не видно, детали я рассматриваю, приблизив в видоискатель видеокамеры, но оказывается, я могла не утруждаться – рядом с нами, слева от входа, находится точная копия ратушного человека, в натуральную величину.
Во двор ратуши можно зайти, там разбит красивый сад, а вообще ратуша имеет 7 дворов!
Перед ратушей часто проходят фестивали и концерты. Действительно, Саша, будучи в Вене после нас два раза, всё время заставал площадь загороженной в прддверии концерта, даже к Железному рыцарю он подойти не смог. Поэтому организация празднеств на этом месте создаёт определённые проблемы для желающих осмотреть площадь, а ведь здесь установлено множество памятников выдающимся австрийцам, среди них Иоганн Штраус-отец и Йозеф Ланнер – композитор, которого считают основоположником вальса наряду с Иоганном Штраусом-сыном. Экскурсовод нам рассказывает о скульптурах и людях множество интересной информации, в том числе и историю возникновения австрийского флага, но, как опытный гид, вскоре замечает, что мы становимся всё рассеяннее – слишком большой объём информации усвоить сразу же трудно, поэтому гид ведёт нас дальше.
Ратушный человек рядом с Ратушей, такой же установлен на средней башне
Мы проходим мимо Бургтеатра – драматического театра Вены, где можно услышать постановки на самом классическом немецком языке. Говорят, в Австрии более правильный и чистый немецкий язык, чем в Германии (мы этого оценить не могли в виду отсутствия знаний оного). И вообще, население Австрии – это те же немцы, только вместо пива пьют кофе.
На фронтоне Бургтеатра установлены скульптуры Аполлона и множества муз. Приблизительно в районе, где находится театр, было когда-то совершено покушение на императора Франца Иосифа.
А мы уже оказываемся в народном саду Вольксгарден, у памятника любимицы австрийцев императрицы Елизаветы Баварской или Сиси, как её называли в народе, супруги Франца Иосифа. Непростая судьба этой женщины и её неординарный характер никого не оставляют равнодушным. О её жизни снято множество фильмов и сериалов, из них мой самый любимый – трилогия с Роми Шнайдер в главной роли 1955-1957 годов выпуска. Кинокартина абсолютно не устарела, смотрится на одном дыхании, всем рекомендую! Нам её включили в автобусе во время переезда, а дома я пересматривала кинофильм ещё не раз. В городе есть и музей Сиси, но мы, конечно же, в него не успели.
Памятник Елизавете Баварской – Сиси
Идем по красивому ухоженному парку с ровными газонами, центральному парку города, и диву даемся – народ массово, по одиночку и компаниями отдыхает лежа на траве. Кто затеял пикник, кто загорает - у нас так ещё не принято, в Стране Советов везде пестрели таблички «По газонам не ходить». Кроме того, сегодня 1 мая – этот день мы считали чисто советским праздником, нам всегда внушали, что в нашей стране слишком много праздничных дней, и никто в мире кроме нас первомай не празднует. Поэтому мы никак не ожидали от капстраны такого массового гуляния в день международной солидарности трудящихся. Наши туристы фотографируют разлегшихся на газонах горожан, фотографируются сами, лёжа на траве, мы тоже слегка успели поваляться на австрийском газоне.
Парк с отдыхающими горожанами и Хофбург
А между тем мы подходим к самому главному сооружению Австрии – гигантскому дворцовому комплексу Хофбург. Изначально это был средневековый замок, который со временем разросся до громадных размеров и стал шикарной резиденцией дома Габсбургов. Он так и не был достроен – по проекту должно было появиться ещё одно полукруглое крыло. Сейчас императорский дворец представляет из себя комплекс из построек различных периодов, делится на Стрый Хофбург и Новый Хофбург, и является официальной резиденцией президента Австрии. Так же здесь располагаются различные музеи, императорская сокровищница, художественная галерея, библиотека, и даже испанская королевская школа верховой езды. На данный момент Хофбург состоит из 18 зданий и 2600 комнат.
За Михальскими воротами Хофбурга (в них находится вход в кайзеровские апартаменты) на Михальской площади есть два интересных фонтана – «Господство Австрии на суше» и «Господство Австрии на море» (при том, что моря в Австрии не существует). Здесь же находится и Дом Лооза (от имени автора проекта), так не понравившийся императору – Франц Иосиф расценил постройку этого «аскетичного» дома, как неуважение к своей персоне, и даже перестал пользоваться Михальскими воротами, а кто-то обозвал этот дом «Домом без ресниц». Архитектор же, возводя этот дом в 1910 году, пытался таким образом выразить свой протест против напыщенности Ринг-стиля. Сейчас в Доме Лооза расположен главный офис известного Райффайзен Банка. К слову сказать, императору не понравилось и здание оперы, но после самоубийства одного из архитекторов театра он стал более осторожен в высказываниях по поводу архитектуры.
Михальская площадь и ворота
Проходя мимо императорских апартаментов нельзя не упомянуть самого императора, Франца Иосифа. Это был правитель – трудоголик, с раннего утра он уже сидел за рабочим столом. Австрийцы и венгры шутят, что за долгие годы правления (почти 70 лет) кайзер приучил их к режиму жаворонка – в этих странах принято рано вставать. Франц Иосиф был простым монархом, приверженцем консерватизма. Он так и не позволил провести во дворец телефон, и с трудом согласился на электричество. Его именем назван архипелаг из островов в Северном ледовитом океане, открытый австрийской полярной экспедицией.
Перед Хофбургом раскинулась огромная Площадь Героев с двумя конными памятниками национальным героям страны. Они считаются уникальным шедевром – кони встали на дыбы на двух задних ногах, и скульптуры при этом удерживают равновесие, «не падают». Первый – памятник эрцгерцогу Карлу (он отвратил наступление Наполеона в битве при Асперн-Эсслинге). И второй - памятник знаменитому австрийскому полководцу Евгению Савойскому. Считается, что именно Савойский полностью и окончательно освободил Австрию от турецкого нашествия, в благодарность об этом в народе даже родилась песня «Принц Евгений, благородный рыцарь…».
А у австрийцев в память об осаде турок 1529 и 1683 годов осталось несколько традиций. Первая – это страсть к кофе. И относятся они к этому напитку до сих пор очень трепетно: правильно заваренный кофе – гордость венцев. А ещё по легенде именно в этот период появились рогалики - назло туркам, венцы начали печь булочки в виде полумесяца, национальной турецкой символики.
Кстати о булочках и кофе – время обеда, и наша группа заходит в кафе Rosenberger. Напомню, что на улице 2002 год – до Украины цивилизация ещё не добралась. А здесь в кафе буяют огромные цветы и между этажами курсирует стеклянный лифт – сейчас таких полно и у нас, а тогда он меня так впечатлил, что я истратила огромное количество кадров фотопленки именно в кафе. Кроме того, нас удивила система ценообразования блюд – стоимость зависит от величины тарелки. Тарелки предлагаются трёх размеров. За самую большую, будь на ней хоть корочка хлеба, нужно будет заплатить самую высокую цену. Средняя тарелка – соответственно средняя цена. Ну а мы взяли блюдечки, и умудрились впихнуть на них горой картофель, мясо, и несколько видов салатов. Пудинг с вишенкой уже не поместился. У кассирши глаза полезли на лоб, рассматривая рог изобилия у каждого туриста на подносе. Но, как говорится, уговор есть уговор – граждане-украинцы заплатили самую минимальную сумму. Помимо этого, в этот период в кафе проходила акция – при заказе кофе можно было оставить себе в качестве сувенира чашечку (без блюдца). Естественно, никто из нашей группы не упустил возможность разжиться посудой, некоторые унесли с собой чуть ли не сервиз на шесть персон. Шесть – это я, конечно, шучу, но две-три порции акционного кофе отдельные экземпляры в себя поместили. В общем-то, и у меня с тех пор есть красивая кофейная чашка с нарисованными на боку двумя сливами…
А после обеда мы прошлись по пешеходной Керхнер Штрассе – самой элегантной улице Вены, подобной Арбату или Андреевскому спуску. Здесь продаются сувениры, играют уличные музыканты (один играл даже на наполненных водой бокалах), а неспешная толпа праздно прогуливается.
Начинается улица у здания венской оперы Штатсопер, одного из пяти лучших оперных театров мира. Театр построен в 1869 году – 25 мая на его сцене прошёл первый спектакль (опера Моцарта «Дон Жуан»), и с тех пор каждый сезон ставятся 50 опер и 20 балетов, при этом соблюдается следующая классификация – спектакли категории «А» проходят для оперных гурманов, «В» - для любителей музыки, и «С» - для любопытных.
Во время бомбардировок 1945 года театр был практически полностью разрушен, восстановлен он в 1955 году.
Сейчас Опера - предмет гордости венцев, но так было не всегда, когда театр только был возведён, горожане не приняли его, и два автора здания (Эдуард ван дер Нюлль и Август Сикард фон Сикардсбург) закончили жизнь трагически: первый покончил жизнь самоубийством (нам сказали – выбросился из окна, в Интернете пишут – повесился…), второй автор два месяца спустя скончался от сердечного приступа. Но сейчас театр более чем востребован и любим, а раз в год здесь происходит событие, освещаемое на весь мир – Венский бал Опернбаль. Театр превращается в огромный танцевальный зал, и под чарующие звуки музыки плавно кружатся пары в бальных нарядах – зрелище более чем завораживающее и торжественное. И не даром этот бал проходит в Вене: город является столицей классической музыки. Как много композиторов жило и творило здесь! Поэтому Вена усеяна памятниками музыкантам: Шуберт, Бетховен, Моцарт, Штраус – это далеко не полный список.
И вообще можно подметить страсть венцев к памятникам – их установлено очень много и очень «густо»! К чести венцев нужно сказать, что монументы все красивые, многие являются шедеврами, и изображают людей великих, гениев и героев своего времени.
Один из знаменитых памятников одному из гениев - Гёте
А мы идём дальше по Керхнер Штрассе. На площади Старого рынка видим грандиозный фонтан рек. Это копия (но древняя, ей более 150 лет), а оригинал хранится в Нижнем Бельведере (оригинальные скульптуры Мария Терезия приказала переплавить, ей они показались слишком эротичными, но, к нашему счастью, исполнители ослушались императрицу). В центре фонтана расположена фигура красавицы Провиденции (Провидение) – её прототипом послужила возлюбленная создателя фонтана Рафаэля Доннера, а вокруг – основные реки монархии: Марч, Иббс, Траун, Энс.
Фонтаны, прославляющие мощные реки, есть практически в каждом крупном городе, ведь без воды жизнь невозможна, города всегда основывались на берегах текущих вод. По своему содержанию фонтаны рознятся только представленными реками – кто-то изображает реки страны, а кто-то – реки мира.
Тем временем улица привела нас к символу Вены - собору святого Стефана Штефансдом, или Штеффль, как ещё называют венцы весь собор от названия южной башни, достроенной в 1433 году (сам собор построен в 1147). Его высота почти 137 метров, а внутри - сплошь произведения искусства. Собор очень красивый, особенно мне нравится крыша, укрытая 250 тысячами цветных черепиц. Но заснять собор целиком практически невозможно – вокруг плотным кольцом выстроены здания. Одно из них особенно долго вызывало споры – это торговый бизнес-центр Хаас-Хаус, построенный в 1990 году. Многие венцы были возмущены этим зданием из алюминия и стекла рядом с собором, по мнению других же в зеркальных поверхностях очень удачно отражаются башни старинного собора – современное и древнее в симбиозе.
Фрагмент крыши собора святого Стефана и панорама города, открывающаяся с Южной башни
Неподалёку располагается «Памятник усердию и трудолюбию мастера» - ствол дерева, сплошь укрытый гвоздями. Существует несколько легенд о появлении этих «украшений», больше других мне нравится версия о венских подмастерьях, которые, достигнув звания мастера, вбивали в ствол по гвоздю, пока не укрыли его полностью.
Если от площади свернуть немного в сторону, попадём на улицу, вернее, даже не улицу, а площадь (она имеет ширину 30 метров и 300 метров в длину) Грабен - слово означает «ров», который когда-то действительно был здесь. Посреди улицы гордо возвышается чумной столб «Пестзойле». У отношений венцев с чумой своя история, потому как победили они эпидемию не просто так, а с помощью уличного музыканта Августина, сочинившего песенку про самого себя «Ах, мой милый Августин…» и тем самым, как считают венцы, отвратившего Великую бубонную чуму 1680 года. В тот ужасный период Августин беспросветно сидел в таверне, напивался до беспамятства и готовился умирать – все вокруг умирали. А в процессе напевал песенку собственного сочинения. Но когда после очередной дозы он очнулся живым и здоровым, решил, что именно это и есть средство от болезни, и тут же все венцы принялись глушить литрами спиртное и при этом горланить: «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин…». Можно только удивляться, но это действительно помогло – чума ушла, и в честь этого горожане воздвигли памятник. А греческая таверна на площади Мясного рынка, где музыкант напился до умопомрачения, стала теперь местом паломничества туристов.
Ну а мы всё по той же Керхнер Штрассе возвращаемся назад к Оперному театру, и теперь движемся по Рингу в другую сторону, иногда сворачивая на перпендикулярные улочки.
Через дорогу видим белое здание с кружевным золотым шаром из лавровых листьев на крыше – это Сецессион, выставочный зал союза художников-«неформалов», изображающих свои полотна в стиле «модерн». На фронтоне можно прочитать надпись: «Времени – его искусство, искусству – его свободу», это девиз общества художников (их было девятнадцать), которые были не согласны с консервативными тенденциями в направлениях живописи и в 1898 году создали своё общество, при этом им пришлось разорвать отношения с существующим Товариществом художников. Для «отступников» Иосиф Мария Ольбрмх и спроектировал Сецессион.
В 1998 году после реставрации здание почему-то выкрасили в красный цвет, такая резкая перемена вызвала у венцев шок, и вскоре выставочному залу вернули прежний цвет.
Проходим по Росселпарку, и оказываемся у величественной церкви Карлоса Борромео, самого красивого храма Вены в стиле барокко. Святой, чьим именем названа церковь, жил в VI веке, был дворянином, и всё своё состояние раздал беднякам, а в 22 года уже стал кардиналом. Перед церковью установлены две колонны, на которых в рисунках рассказывается о жизни святого. Построен этот храм после завершения эпидемии чумы.
Внутри церкви есть лифт, поднимающий желающих к самому куполу, и волшебные фрески можно рассмотреть с расстояния вытянутой руки. Но мы, конечно же, их не увидели – внутрь не попали.
Карлскирхен – церковь Карлоса Борромео
Издали, немного в стороне мы видим небольшой «ларёк» входа на станцию метро – это так же достопримечательность. Когда-то здесь проходила наземная железная дорога, и архитектор Отто Вагнер, создававший станции, подошёл к задаче очень творчески – по его задумке комплекс железной дороги составлял целостный архитектурный ансамбль. Со временем при создании метрополитена эти станции решили сохранить и переоборудовать, и теперь входы в метро в Вене – это знаменитые павильоны Отто Вагнера, и самый известный из них - Карлсплац - сейчас мы и видим.
Ещё немного петляния улицами, и мы выходим к Штадтпарку - Городскому парку, созданному в 1862 году. Парков вдоль Ринга много, это «лёгкие города», но Штадпарк – самый любимый горожанами.
В парке расположен «золотой» памятник Иоганну Штраусу – королю вальса. Скульптор этого произведения искусства – Эдмунд Хельмер, сотворил его в 1923 году. Говорят, если подержаться за ногу скульптуры, сбудутся желания.
Уже начинает вечереть, и золотой Штраус причудливо подсвечен садовыми фонариками, теперь он кажется особенно сверкающим, ну просто слиток чистого золота. А в здании за огромными стеклянными окнами играет оркестр. Это один из лучших концертных залов Вены – Курсалон, созданный Гарбеном в 1867 году. Наши туристы в эйфории закружились в легком танце – мы в Вене, и уже одно это приводит в восторг. И пусть мы через полчаса покинем этот город, мы не говорим Вене «Прощай», мы говорим «До свиданья»!
Прогулочным шагом возвращаемся назад к площади Марии Терезии, где нас ожидает автобус. Теперь, когда мы прошли практически весь Ринг, становится понятно, что Рингштрассе – это не совсем кольцо, а скорее полукруг, пересечённый Дунаем.
Уставшие рассаживаемся в автобусе по местам и делимся впечатлениями – как много мы успели сегодня увидеть! И как мало мы успели увидеть в Вене – ведь здесь столько всего красивого и интересного.
Поскольку Саше посчастливилось побывать здесь два раза, да ещё и по нескольку дней, он успел осмотреть то, чего не успели увидеть мы.
Итак, что ещё удивительного можно найти в Вене.
Конечно же, это великолепные дворцовые комплексы. Один из них расположен в центре города, недалеко от Штадтпарка – Бельведер, летняя резиденция Евгения Савойского. Бельведер состоит из двух дворцов, Верхнего и Нижнего, и между ними разбит красивый парк, он имеет трёхуровневую планировку. Нижняя терасса – аллегория на тему «Стихии и Времена года», средняя изображает Парнас, а верхняя – Олимп. Лестницы в парке украшены скульптурами «12 месяцев».
Бельведер
И ещё один дворец с парком, по своей красоте и величине соперничающий с Версалем – великолепный Шенбрунн (что означает «Прекрасный источник»), его размеры впечатлили меня даже по фотографиям – парк занимает почти 2 квадратных километра. Когда-то тут находился всего лишь охотничий домик, и со временем он разросся до летней резиденции династии Габсбургов. Сохранившийся комплекс возводился архитектором Фишером фон Эрлахом. Саша в свой второй приезд успел здесь погулять, и так же был поражен гигантской территорий. Правда, сам дворец посетить не успел - шутка ли, в нём 1441 апартаментов, хотя для осмотра открыты всего 40. Но зато Саша успел прогуляться по расположенному здесь же старейшему в мире зоопарку - он был основан в 1752 году как пристанище для экзотических птиц и животных, которых дарили императорской семье. Саша даже заснял, как панда жуёт бамбук.
Есть в городе и вовсе необычные архитектурные сооружения, полная противоположность классическим дворцам и прочим изыскам – это разноцветные дома Хундертвассера. Архитектор Фриденсрайх Хундертвассер (труднопроизносимые имя и фамилия - псевдоним) был абсолютно неординарной и талантливой личностью, после себя он оставил разбросанные по всему миру дома с характерным внешним видом. В основе его идей была мысль, что современное строительство жилых домов может быть не только скучным и однообразным, а ещё и весёлым, как детский рисунок. В отделке зданий дизайнер использовал разные цвета и множество битой керамической плитки всевозможных оттенков, любил акцентировать внимание на окна («Дома состоят не из стен, а из окон») и уделять внимание природе.
Любимым животным архитектора была улитка с собственным домом на крыше, любимой темой – спираль и бесконечная линия, а идею идеального дома он впитал в себя с книжкой «Вини-Пух и все-все-все» – это уютные норы животных. Он придумал флаг Новой Зеландии, наряду с этим рисовал марки и разрабатывал дизайн телефонных карточек. Интересный факт – архитектор даже носки носил всю жизнь разного цвета, ведь так веселее.
Вене повезло – в столице своей Родины архитектор осуществил несколько проектов в своём неповторимом стиле. В итоге почти на берегу Дуная в 1985 году вместо унылого панельного дома выросло нечто разноцветное, с многоярусным садом на крыше и погнутой тротуарной плиткой – это здание стало любимым у венцев, модным, и называть его стали по фамилии архитектора – Хундертвассер Хаус. Правда, жить внутри не так уж и просто – говорят, даже полы в доме сделаны под наклоном.
Весёлый домик Хундертвассера
После осмотра необычных домов можно погулять в расположенном недалеко громадном парке развлечений Пратер с расположенным здесь одним из символов Вены - гигантским колесом обозрения Ризенрад («Дъявольская мельница»), его диаметр составляет 65 метров. Оно было сооружено в 1897 году английским инженером Вальтером Бассетом для Всемирной венской выставки. Я лично боюсь высоты, но на этом колесе мне, наверное, не было бы страшно – ведь сидения размещены в полностью закрытых вагончиках. Кроме того, на колесе есть даже вагончики-рестораны.
До 1766 года местность, на которой расположен парк, была недоступна для общественности, здесь императорский двор охотился.
Ну а в старой части города мы не успели найти огромные танцующие часы Анкерур – они образуют как бы мостик между двумя зданиями страховой компании «Анкер». Каждый день в полдень часы оживают и двенадцать знаменитых людей Австрии (некоторые с супругами) совершают круг почёта: Мария Терезия, Евгений Савойский, Йозеф Гайдн и другие – полный их перечень указан на табличке, прикреплённой к дому. Высота медных фигур – 2,7 метра. Проходящие фигуры напоминают всем о славном прошлом Вены и о быстротечности человеческой жизни. Изготовлены они в 1911 году по эскизам художника Франца фон Матша.
Часы Анкерур
Саша успел осмотреть и эти часы, и другие – он посетил музей часов. На рекламных буклетах сюда зазывает удачный слоган: «Не пожалейте времени, чтобы познакомиться с занимательной историей его измерения!». В музее тикают 3000 часов, и каждый час здание наполняется звуками боя и перезвона, есть даже башенные часы, а самые маленькие часы музея помещаются под напёрстком.
И это далеко-далеко неполный перечень достопримечательностей. В Вену можно приезжать не раз, и не два, и всё время узнавать что-то новое.
А если требуется в двух словах охарактеризовать Вену, тут подходит австрийская поговорка: в мире есть люди счастливые, очень счастливые, и венцы. В этом есть доля истины – в Вене чувствуешь себя как за каменной стеной, в надёжной крепости, и, если захочется помечтать, раскрыть карту мира и выбрать себе город для постоянного проживания, Вена, пожалуй, будет одним из лучших вариантов.
Из Вены мы выезжаем поздно – у нас запланирован ночной переезд через Альпы. Утром нас будет ждать Венеция – романтичный город на воде. Ну, а сейчас, покидая вечернюю, всю в огнях Вену, у нас остаётся лёгкое щемящее чувство грусти и доброй зависти к венцам – вот они уже уютно устроились в своих домах перед телевизорами, за накрытым столом с кофеём и рогаликами, а у нас впереди – лишь тёмная ночь, извилистая дорога, и скалистые вершины…
Больше фотографий из Вены можно посмотреть здесь.
Во время первой его командировки как раз в Австрии и Швейцарии проходил чемпионат Европы по футболу, и в Вене 29 июня состоялся финальный матч, в результате которого со счётом 1:0 команда Испании победила немцев. На стадион Саша не ходил, но на футбольных фанатов насмотрелся достаточно. Осматривать город в этот период оказалось проблематично – на время чемпионата практически все памятники были загорожены щитами.
А из второй поездки возвращаться Саше пришлось экстремальным способом, «на перекладных» – как раз в этот период неожиданно началось извержение расположенного в 200 километрах от Рейкьявика исландского вулкана Эйяфьяллайокудль. До этого вулкан спал 200 лет, и вдруг 14 апреля 2010 года выбросил вверх на 6 тысяч километров столб пепла. Как последствие авиасообщение по всей Европе оказалось заблокированным, поскольку мелкие частицы вулканической пыли пагубно действуют на двигатели самолетов – могут остановить их в полете. Ситуация грозилась затянуться на недели и даже месяцы, поэтому Саша не стал дожидаться открытия авиасообщения, а вернулся домой поездом, вернее несколькими поездами, с пересадками.
Ну а я буду описывать экскурсию по Вене мою с родителями.
Итак, конец апреля 2002 года, и начинается наша первая поездка за границу, да ещё сразу в страны «проклятого капитализма». Мы уже в автобусе, но до сих пор не верится – неужели мы туда попадём? В Советские времена об этом и мечтать было невозможно, поэтому нам кажется удивительным само наше пребывание на западноевропейских землях. Лично у меня вызывает восторг даже нудное пересечение границы Украины с Венгрией, я неотрывно смотрю в окно автобуса, и во всём ищу отличия - в цветах, траве, деревьях - какие они у нас, и какие у «них». Уже сейчас, поездив по Европе гораздо больше, знаю – природа от Киева до Парижа примерно одинаковая (что и не удивительно, ведь климат на наших территориях один и тот же - умеренно-континентальный). А вот за посёлками, домами и людьми наблюдать и выискивать характерные черты для данной местности по-прежнему интересно.
Ночлег нашей группы предусмотрен в Будапеште.
А утром, после нескольких часов езды, торжественный момент - въезжаем в Вену. Сразу же чувствуется мощь города, здесь все добротно, монументально и надёжно, с первого взгляда Вена производит впечатление стабильной и уверенной в себе европейской столицы. Здесь правили Императоры и Императрицы, Вена – их город, их творенье. Забегая вперёд, скажу, что в Вене нас впечатлило буквально всё, вплоть до трамваев. Или это оттого, что Вена - первый экскурсионный город на нашем пути?
Краткие исторические сведения нам рассказывают ещё по дороге в автобусе: Вена является столицей Австрии с 1918 года, а вообще город ведёт своё летоисчисление ещё с 500 года до нашей эры, когда в этих местах существовало кельтское поселение. Население города составляет 1,6 миллиона человек. Национальный праздник Австрии – 26 октября, день Австрийской республики. Наивысшая точка Вены – 542 метра. Город окаймляет Венский лес, где на горе Каленберг расположена смотровая площадка, открывающая великолепный вид на город.
О происхождении названия города существует три гипотезы, в основе первых двух лежат исторические сведения о том, что в первом веке нашей эры здесь находился военный лагерь римлян. Лагерь назывался Виндобона, так же его называли Венус, что в переводе с древнеримского означает «Венера», богиня любви – в нём воины отдыхали и расслаблялись после тяжелых походов. От «Венус» и выдвигается первая версия. Вторая версия связывает название города с высказыванием Юлия Цезаря «Вени, Веди, Вици» («Пришёл, увидел, победил») – именно сюда пришли римляне и разбили здесь лагерь, «Вени» - Вена. Третья версия более прозаична и никакого отношения к древним похожим словам не имеет – город стоит на реке Дунай, одной из крупнейших рек Европы, и её связывают с одноимённым кровеносным сосудом, ведь без Дуная жизнь здесь была бы намного сложнее. (К слову, из-за частых наводнений русло Дуная в пределах города пришлось в 1875 году поместить в несколько бетонных рукавов-каналов.)
На индивидуальный вкус можно рассматривать любую версию происхождения названия, так или иначе в 1030 году город уже упоминается именно как «Вена».
И вот наш автобус притормаживает и делает остановку. С удовольствием слазим с насиженных мест, начинается пешеходная экскурсия. Находимся мы у памятника императрице Марии Терезии – женщине, сделавшей очень многое для страны. К её заслугам относится введение обязательного образования, запрет на пытки и отмена крепостного права, одним словом, период правления Марии Терезии по реформам приравнивают к эпохе правления Петра I в России.
Площадь, на которой застыла в величественной позе императрица, очень живописна – клумбы с оригинально подстриженными кустарниками чередуются с изысканными фонтанами. А слева и справа от площади расположились два совершенно одинаковых здания – музей истории искусств и музей истории природоведения. Но единственное отличие у зданий всё-таки есть – на куполе первого установлена скульптура Афины Паллады, на втором – Аполлон. Говорят, в музее искусств содержится крупнейшая в мире коллекция произведений живописи, но за один день экскурсии в Вене мы никак не успеем взглянуть на полотна даже одним глазком, поэтому отправляемся дальше знакомиться с городом.
Центр Вены перепланировался и перестроился относительно недавно, около 150 лет назад, когда в одно прекрасное рождественское утро 1857 года кайзер Франц Иосиф вдруг решил на месте старых крепостных валов проложить улицу. Как и прежние крепостные стены, новый проспект стал опоясывать старинную часть города по кольцу, в связи с этим его и назвали не мудрствуя лукаво – Ринг, то есть круг. Вдоль него начали выстраиваться самые фешенебельные здания города, и теперь Вена имеет очень удобный для туристов план – можно сесть в городской трамвай и осмотреть основные достопримечательности, посматривая из него налево и направо. Спустя какое-то время улице даже дали прозвище «витрина монархии». Ну а мы будем осматривать её пешком. Ведь площадь Марии Терезии, на которой мы находимся, так же расположена на Рингштрассе.
И первым следующим грандиозным зданием на нашем пути мы видим здание Парламента, выстроенное в 1883 году в греческом стиле – архитектор датчанин Теофил Хансен долгое время жил в Афинах и был очень впечатлён Грецией. Перед зданием расположен фонтан со статуей Афины Паллады, богини Знаний, она замерла в окружении рек Эльбы, Влтавы, Инна и Дуная. В руке у скульптуры ещё одна маленькая скульптура – это Ника, богиня Победы. Греческий стиль здания в данном случае весьма оправдан, ведь основные концепции парламентаризма - слова «политика» и «демократия» - греческого происхождения. При строительстве здания использовался материал со всех провинций страны.
Следуя дальше мы видим легкую ажурную постройку, она возвышается, будто замок из песка – это городская ратуша, Ратхаус, здесь расположилась городская мэрия. Выстроена также в 1883 году, её автор – строитель Кёльнского собора архитектор Фридрих фон Шмидт. На вершине средней башни замер Ратсмен - железный ратушный человек размером 3,4 метра и весом 4 тонны. Железный рыцарь помимо декоративной функции выполняет и полезную – служит громоотводом. На высоте 98 метров его практически не видно, детали я рассматриваю, приблизив в видоискатель видеокамеры, но оказывается, я могла не утруждаться – рядом с нами, слева от входа, находится точная копия ратушного человека, в натуральную величину.
Во двор ратуши можно зайти, там разбит красивый сад, а вообще ратуша имеет 7 дворов!
Перед ратушей часто проходят фестивали и концерты. Действительно, Саша, будучи в Вене после нас два раза, всё время заставал площадь загороженной в прддверии концерта, даже к Железному рыцарю он подойти не смог. Поэтому организация празднеств на этом месте создаёт определённые проблемы для желающих осмотреть площадь, а ведь здесь установлено множество памятников выдающимся австрийцам, среди них Иоганн Штраус-отец и Йозеф Ланнер – композитор, которого считают основоположником вальса наряду с Иоганном Штраусом-сыном. Экскурсовод нам рассказывает о скульптурах и людях множество интересной информации, в том числе и историю возникновения австрийского флага, но, как опытный гид, вскоре замечает, что мы становимся всё рассеяннее – слишком большой объём информации усвоить сразу же трудно, поэтому гид ведёт нас дальше.
Мы проходим мимо Бургтеатра – драматического театра Вены, где можно услышать постановки на самом классическом немецком языке. Говорят, в Австрии более правильный и чистый немецкий язык, чем в Германии (мы этого оценить не могли в виду отсутствия знаний оного). И вообще, население Австрии – это те же немцы, только вместо пива пьют кофе.
На фронтоне Бургтеатра установлены скульптуры Аполлона и множества муз. Приблизительно в районе, где находится театр, было когда-то совершено покушение на императора Франца Иосифа.
А мы уже оказываемся в народном саду Вольксгарден, у памятника любимицы австрийцев императрицы Елизаветы Баварской или Сиси, как её называли в народе, супруги Франца Иосифа. Непростая судьба этой женщины и её неординарный характер никого не оставляют равнодушным. О её жизни снято множество фильмов и сериалов, из них мой самый любимый – трилогия с Роми Шнайдер в главной роли 1955-1957 годов выпуска. Кинокартина абсолютно не устарела, смотрится на одном дыхании, всем рекомендую! Нам её включили в автобусе во время переезда, а дома я пересматривала кинофильм ещё не раз. В городе есть и музей Сиси, но мы, конечно же, в него не успели.
Идем по красивому ухоженному парку с ровными газонами, центральному парку города, и диву даемся – народ массово, по одиночку и компаниями отдыхает лежа на траве. Кто затеял пикник, кто загорает - у нас так ещё не принято, в Стране Советов везде пестрели таблички «По газонам не ходить». Кроме того, сегодня 1 мая – этот день мы считали чисто советским праздником, нам всегда внушали, что в нашей стране слишком много праздничных дней, и никто в мире кроме нас первомай не празднует. Поэтому мы никак не ожидали от капстраны такого массового гуляния в день международной солидарности трудящихся. Наши туристы фотографируют разлегшихся на газонах горожан, фотографируются сами, лёжа на траве, мы тоже слегка успели поваляться на австрийском газоне.
А между тем мы подходим к самому главному сооружению Австрии – гигантскому дворцовому комплексу Хофбург. Изначально это был средневековый замок, который со временем разросся до громадных размеров и стал шикарной резиденцией дома Габсбургов. Он так и не был достроен – по проекту должно было появиться ещё одно полукруглое крыло. Сейчас императорский дворец представляет из себя комплекс из построек различных периодов, делится на Стрый Хофбург и Новый Хофбург, и является официальной резиденцией президента Австрии. Так же здесь располагаются различные музеи, императорская сокровищница, художественная галерея, библиотека, и даже испанская королевская школа верховой езды. На данный момент Хофбург состоит из 18 зданий и 2600 комнат.
За Михальскими воротами Хофбурга (в них находится вход в кайзеровские апартаменты) на Михальской площади есть два интересных фонтана – «Господство Австрии на суше» и «Господство Австрии на море» (при том, что моря в Австрии не существует). Здесь же находится и Дом Лооза (от имени автора проекта), так не понравившийся императору – Франц Иосиф расценил постройку этого «аскетичного» дома, как неуважение к своей персоне, и даже перестал пользоваться Михальскими воротами, а кто-то обозвал этот дом «Домом без ресниц». Архитектор же, возводя этот дом в 1910 году, пытался таким образом выразить свой протест против напыщенности Ринг-стиля. Сейчас в Доме Лооза расположен главный офис известного Райффайзен Банка. К слову сказать, императору не понравилось и здание оперы, но после самоубийства одного из архитекторов театра он стал более осторожен в высказываниях по поводу архитектуры.
Проходя мимо императорских апартаментов нельзя не упомянуть самого императора, Франца Иосифа. Это был правитель – трудоголик, с раннего утра он уже сидел за рабочим столом. Австрийцы и венгры шутят, что за долгие годы правления (почти 70 лет) кайзер приучил их к режиму жаворонка – в этих странах принято рано вставать. Франц Иосиф был простым монархом, приверженцем консерватизма. Он так и не позволил провести во дворец телефон, и с трудом согласился на электричество. Его именем назван архипелаг из островов в Северном ледовитом океане, открытый австрийской полярной экспедицией.
Перед Хофбургом раскинулась огромная Площадь Героев с двумя конными памятниками национальным героям страны. Они считаются уникальным шедевром – кони встали на дыбы на двух задних ногах, и скульптуры при этом удерживают равновесие, «не падают». Первый – памятник эрцгерцогу Карлу (он отвратил наступление Наполеона в битве при Асперн-Эсслинге). И второй - памятник знаменитому австрийскому полководцу Евгению Савойскому. Считается, что именно Савойский полностью и окончательно освободил Австрию от турецкого нашествия, в благодарность об этом в народе даже родилась песня «Принц Евгений, благородный рыцарь…».
А у австрийцев в память об осаде турок 1529 и 1683 годов осталось несколько традиций. Первая – это страсть к кофе. И относятся они к этому напитку до сих пор очень трепетно: правильно заваренный кофе – гордость венцев. А ещё по легенде именно в этот период появились рогалики - назло туркам, венцы начали печь булочки в виде полумесяца, национальной турецкой символики.
Кстати о булочках и кофе – время обеда, и наша группа заходит в кафе Rosenberger. Напомню, что на улице 2002 год – до Украины цивилизация ещё не добралась. А здесь в кафе буяют огромные цветы и между этажами курсирует стеклянный лифт – сейчас таких полно и у нас, а тогда он меня так впечатлил, что я истратила огромное количество кадров фотопленки именно в кафе. Кроме того, нас удивила система ценообразования блюд – стоимость зависит от величины тарелки. Тарелки предлагаются трёх размеров. За самую большую, будь на ней хоть корочка хлеба, нужно будет заплатить самую высокую цену. Средняя тарелка – соответственно средняя цена. Ну а мы взяли блюдечки, и умудрились впихнуть на них горой картофель, мясо, и несколько видов салатов. Пудинг с вишенкой уже не поместился. У кассирши глаза полезли на лоб, рассматривая рог изобилия у каждого туриста на подносе. Но, как говорится, уговор есть уговор – граждане-украинцы заплатили самую минимальную сумму. Помимо этого, в этот период в кафе проходила акция – при заказе кофе можно было оставить себе в качестве сувенира чашечку (без блюдца). Естественно, никто из нашей группы не упустил возможность разжиться посудой, некоторые унесли с собой чуть ли не сервиз на шесть персон. Шесть – это я, конечно, шучу, но две-три порции акционного кофе отдельные экземпляры в себя поместили. В общем-то, и у меня с тех пор есть красивая кофейная чашка с нарисованными на боку двумя сливами…
А после обеда мы прошлись по пешеходной Керхнер Штрассе – самой элегантной улице Вены, подобной Арбату или Андреевскому спуску. Здесь продаются сувениры, играют уличные музыканты (один играл даже на наполненных водой бокалах), а неспешная толпа праздно прогуливается.
Начинается улица у здания венской оперы Штатсопер, одного из пяти лучших оперных театров мира. Театр построен в 1869 году – 25 мая на его сцене прошёл первый спектакль (опера Моцарта «Дон Жуан»), и с тех пор каждый сезон ставятся 50 опер и 20 балетов, при этом соблюдается следующая классификация – спектакли категории «А» проходят для оперных гурманов, «В» - для любителей музыки, и «С» - для любопытных.
Во время бомбардировок 1945 года театр был практически полностью разрушен, восстановлен он в 1955 году.
Сейчас Опера - предмет гордости венцев, но так было не всегда, когда театр только был возведён, горожане не приняли его, и два автора здания (Эдуард ван дер Нюлль и Август Сикард фон Сикардсбург) закончили жизнь трагически: первый покончил жизнь самоубийством (нам сказали – выбросился из окна, в Интернете пишут – повесился…), второй автор два месяца спустя скончался от сердечного приступа. Но сейчас театр более чем востребован и любим, а раз в год здесь происходит событие, освещаемое на весь мир – Венский бал Опернбаль. Театр превращается в огромный танцевальный зал, и под чарующие звуки музыки плавно кружатся пары в бальных нарядах – зрелище более чем завораживающее и торжественное. И не даром этот бал проходит в Вене: город является столицей классической музыки. Как много композиторов жило и творило здесь! Поэтому Вена усеяна памятниками музыкантам: Шуберт, Бетховен, Моцарт, Штраус – это далеко не полный список.
И вообще можно подметить страсть венцев к памятникам – их установлено очень много и очень «густо»! К чести венцев нужно сказать, что монументы все красивые, многие являются шедеврами, и изображают людей великих, гениев и героев своего времени.
А мы идём дальше по Керхнер Штрассе. На площади Старого рынка видим грандиозный фонтан рек. Это копия (но древняя, ей более 150 лет), а оригинал хранится в Нижнем Бельведере (оригинальные скульптуры Мария Терезия приказала переплавить, ей они показались слишком эротичными, но, к нашему счастью, исполнители ослушались императрицу). В центре фонтана расположена фигура красавицы Провиденции (Провидение) – её прототипом послужила возлюбленная создателя фонтана Рафаэля Доннера, а вокруг – основные реки монархии: Марч, Иббс, Траун, Энс.
Фонтаны, прославляющие мощные реки, есть практически в каждом крупном городе, ведь без воды жизнь невозможна, города всегда основывались на берегах текущих вод. По своему содержанию фонтаны рознятся только представленными реками – кто-то изображает реки страны, а кто-то – реки мира.
Тем временем улица привела нас к символу Вены - собору святого Стефана Штефансдом, или Штеффль, как ещё называют венцы весь собор от названия южной башни, достроенной в 1433 году (сам собор построен в 1147). Его высота почти 137 метров, а внутри - сплошь произведения искусства. Собор очень красивый, особенно мне нравится крыша, укрытая 250 тысячами цветных черепиц. Но заснять собор целиком практически невозможно – вокруг плотным кольцом выстроены здания. Одно из них особенно долго вызывало споры – это торговый бизнес-центр Хаас-Хаус, построенный в 1990 году. Многие венцы были возмущены этим зданием из алюминия и стекла рядом с собором, по мнению других же в зеркальных поверхностях очень удачно отражаются башни старинного собора – современное и древнее в симбиозе.
Неподалёку располагается «Памятник усердию и трудолюбию мастера» - ствол дерева, сплошь укрытый гвоздями. Существует несколько легенд о появлении этих «украшений», больше других мне нравится версия о венских подмастерьях, которые, достигнув звания мастера, вбивали в ствол по гвоздю, пока не укрыли его полностью.
Если от площади свернуть немного в сторону, попадём на улицу, вернее, даже не улицу, а площадь (она имеет ширину 30 метров и 300 метров в длину) Грабен - слово означает «ров», который когда-то действительно был здесь. Посреди улицы гордо возвышается чумной столб «Пестзойле». У отношений венцев с чумой своя история, потому как победили они эпидемию не просто так, а с помощью уличного музыканта Августина, сочинившего песенку про самого себя «Ах, мой милый Августин…» и тем самым, как считают венцы, отвратившего Великую бубонную чуму 1680 года. В тот ужасный период Августин беспросветно сидел в таверне, напивался до беспамятства и готовился умирать – все вокруг умирали. А в процессе напевал песенку собственного сочинения. Но когда после очередной дозы он очнулся живым и здоровым, решил, что именно это и есть средство от болезни, и тут же все венцы принялись глушить литрами спиртное и при этом горланить: «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин…». Можно только удивляться, но это действительно помогло – чума ушла, и в честь этого горожане воздвигли памятник. А греческая таверна на площади Мясного рынка, где музыкант напился до умопомрачения, стала теперь местом паломничества туристов.
Ну а мы всё по той же Керхнер Штрассе возвращаемся назад к Оперному театру, и теперь движемся по Рингу в другую сторону, иногда сворачивая на перпендикулярные улочки.
Через дорогу видим белое здание с кружевным золотым шаром из лавровых листьев на крыше – это Сецессион, выставочный зал союза художников-«неформалов», изображающих свои полотна в стиле «модерн». На фронтоне можно прочитать надпись: «Времени – его искусство, искусству – его свободу», это девиз общества художников (их было девятнадцать), которые были не согласны с консервативными тенденциями в направлениях живописи и в 1898 году создали своё общество, при этом им пришлось разорвать отношения с существующим Товариществом художников. Для «отступников» Иосиф Мария Ольбрмх и спроектировал Сецессион.
В 1998 году после реставрации здание почему-то выкрасили в красный цвет, такая резкая перемена вызвала у венцев шок, и вскоре выставочному залу вернули прежний цвет.
Проходим по Росселпарку, и оказываемся у величественной церкви Карлоса Борромео, самого красивого храма Вены в стиле барокко. Святой, чьим именем названа церковь, жил в VI веке, был дворянином, и всё своё состояние раздал беднякам, а в 22 года уже стал кардиналом. Перед церковью установлены две колонны, на которых в рисунках рассказывается о жизни святого. Построен этот храм после завершения эпидемии чумы.
Внутри церкви есть лифт, поднимающий желающих к самому куполу, и волшебные фрески можно рассмотреть с расстояния вытянутой руки. Но мы, конечно же, их не увидели – внутрь не попали.
Издали, немного в стороне мы видим небольшой «ларёк» входа на станцию метро – это так же достопримечательность. Когда-то здесь проходила наземная железная дорога, и архитектор Отто Вагнер, создававший станции, подошёл к задаче очень творчески – по его задумке комплекс железной дороги составлял целостный архитектурный ансамбль. Со временем при создании метрополитена эти станции решили сохранить и переоборудовать, и теперь входы в метро в Вене – это знаменитые павильоны Отто Вагнера, и самый известный из них - Карлсплац - сейчас мы и видим.
Ещё немного петляния улицами, и мы выходим к Штадтпарку - Городскому парку, созданному в 1862 году. Парков вдоль Ринга много, это «лёгкие города», но Штадпарк – самый любимый горожанами.
В парке расположен «золотой» памятник Иоганну Штраусу – королю вальса. Скульптор этого произведения искусства – Эдмунд Хельмер, сотворил его в 1923 году. Говорят, если подержаться за ногу скульптуры, сбудутся желания.
Уже начинает вечереть, и золотой Штраус причудливо подсвечен садовыми фонариками, теперь он кажется особенно сверкающим, ну просто слиток чистого золота. А в здании за огромными стеклянными окнами играет оркестр. Это один из лучших концертных залов Вены – Курсалон, созданный Гарбеном в 1867 году. Наши туристы в эйфории закружились в легком танце – мы в Вене, и уже одно это приводит в восторг. И пусть мы через полчаса покинем этот город, мы не говорим Вене «Прощай», мы говорим «До свиданья»!
Прогулочным шагом возвращаемся назад к площади Марии Терезии, где нас ожидает автобус. Теперь, когда мы прошли практически весь Ринг, становится понятно, что Рингштрассе – это не совсем кольцо, а скорее полукруг, пересечённый Дунаем.
Уставшие рассаживаемся в автобусе по местам и делимся впечатлениями – как много мы успели сегодня увидеть! И как мало мы успели увидеть в Вене – ведь здесь столько всего красивого и интересного.
Поскольку Саше посчастливилось побывать здесь два раза, да ещё и по нескольку дней, он успел осмотреть то, чего не успели увидеть мы.
Итак, что ещё удивительного можно найти в Вене.
Конечно же, это великолепные дворцовые комплексы. Один из них расположен в центре города, недалеко от Штадтпарка – Бельведер, летняя резиденция Евгения Савойского. Бельведер состоит из двух дворцов, Верхнего и Нижнего, и между ними разбит красивый парк, он имеет трёхуровневую планировку. Нижняя терасса – аллегория на тему «Стихии и Времена года», средняя изображает Парнас, а верхняя – Олимп. Лестницы в парке украшены скульптурами «12 месяцев».
И ещё один дворец с парком, по своей красоте и величине соперничающий с Версалем – великолепный Шенбрунн (что означает «Прекрасный источник»), его размеры впечатлили меня даже по фотографиям – парк занимает почти 2 квадратных километра. Когда-то тут находился всего лишь охотничий домик, и со временем он разросся до летней резиденции династии Габсбургов. Сохранившийся комплекс возводился архитектором Фишером фон Эрлахом. Саша в свой второй приезд успел здесь погулять, и так же был поражен гигантской территорий. Правда, сам дворец посетить не успел - шутка ли, в нём 1441 апартаментов, хотя для осмотра открыты всего 40. Но зато Саша успел прогуляться по расположенному здесь же старейшему в мире зоопарку - он был основан в 1752 году как пристанище для экзотических птиц и животных, которых дарили императорской семье. Саша даже заснял, как панда жуёт бамбук.
Есть в городе и вовсе необычные архитектурные сооружения, полная противоположность классическим дворцам и прочим изыскам – это разноцветные дома Хундертвассера. Архитектор Фриденсрайх Хундертвассер (труднопроизносимые имя и фамилия - псевдоним) был абсолютно неординарной и талантливой личностью, после себя он оставил разбросанные по всему миру дома с характерным внешним видом. В основе его идей была мысль, что современное строительство жилых домов может быть не только скучным и однообразным, а ещё и весёлым, как детский рисунок. В отделке зданий дизайнер использовал разные цвета и множество битой керамической плитки всевозможных оттенков, любил акцентировать внимание на окна («Дома состоят не из стен, а из окон») и уделять внимание природе.
Любимым животным архитектора была улитка с собственным домом на крыше, любимой темой – спираль и бесконечная линия, а идею идеального дома он впитал в себя с книжкой «Вини-Пух и все-все-все» – это уютные норы животных. Он придумал флаг Новой Зеландии, наряду с этим рисовал марки и разрабатывал дизайн телефонных карточек. Интересный факт – архитектор даже носки носил всю жизнь разного цвета, ведь так веселее.
Вене повезло – в столице своей Родины архитектор осуществил несколько проектов в своём неповторимом стиле. В итоге почти на берегу Дуная в 1985 году вместо унылого панельного дома выросло нечто разноцветное, с многоярусным садом на крыше и погнутой тротуарной плиткой – это здание стало любимым у венцев, модным, и называть его стали по фамилии архитектора – Хундертвассер Хаус. Правда, жить внутри не так уж и просто – говорят, даже полы в доме сделаны под наклоном.
После осмотра необычных домов можно погулять в расположенном недалеко громадном парке развлечений Пратер с расположенным здесь одним из символов Вены - гигантским колесом обозрения Ризенрад («Дъявольская мельница»), его диаметр составляет 65 метров. Оно было сооружено в 1897 году английским инженером Вальтером Бассетом для Всемирной венской выставки. Я лично боюсь высоты, но на этом колесе мне, наверное, не было бы страшно – ведь сидения размещены в полностью закрытых вагончиках. Кроме того, на колесе есть даже вагончики-рестораны.
До 1766 года местность, на которой расположен парк, была недоступна для общественности, здесь императорский двор охотился.
Ну а в старой части города мы не успели найти огромные танцующие часы Анкерур – они образуют как бы мостик между двумя зданиями страховой компании «Анкер». Каждый день в полдень часы оживают и двенадцать знаменитых людей Австрии (некоторые с супругами) совершают круг почёта: Мария Терезия, Евгений Савойский, Йозеф Гайдн и другие – полный их перечень указан на табличке, прикреплённой к дому. Высота медных фигур – 2,7 метра. Проходящие фигуры напоминают всем о славном прошлом Вены и о быстротечности человеческой жизни. Изготовлены они в 1911 году по эскизам художника Франца фон Матша.
Саша успел осмотреть и эти часы, и другие – он посетил музей часов. На рекламных буклетах сюда зазывает удачный слоган: «Не пожалейте времени, чтобы познакомиться с занимательной историей его измерения!». В музее тикают 3000 часов, и каждый час здание наполняется звуками боя и перезвона, есть даже башенные часы, а самые маленькие часы музея помещаются под напёрстком.
И это далеко-далеко неполный перечень достопримечательностей. В Вену можно приезжать не раз, и не два, и всё время узнавать что-то новое.
А если требуется в двух словах охарактеризовать Вену, тут подходит австрийская поговорка: в мире есть люди счастливые, очень счастливые, и венцы. В этом есть доля истины – в Вене чувствуешь себя как за каменной стеной, в надёжной крепости, и, если захочется помечтать, раскрыть карту мира и выбрать себе город для постоянного проживания, Вена, пожалуй, будет одним из лучших вариантов.
Из Вены мы выезжаем поздно – у нас запланирован ночной переезд через Альпы. Утром нас будет ждать Венеция – романтичный город на воде. Ну, а сейчас, покидая вечернюю, всю в огнях Вену, у нас остаётся лёгкое щемящее чувство грусти и доброй зависти к венцам – вот они уже уютно устроились в своих домах перед телевизорами, за накрытым столом с кофеём и рогаликами, а у нас впереди – лишь тёмная ночь, извилистая дорога, и скалистые вершины…
Больше фотографий из Вены можно посмотреть здесь.
