Рим. Древний, как мир. Центр мирозданья. И, если прочитать его название в обратную сторону, так и получится - «Мир».
Конечно, жизнь на планете со всем множеством великолепных цивилизаций существовала и до Рима. Но, вероятно, такой мании величия, такого апломба, бешенной самоуверенности и самомнения не было больше ни у кого! «Мы – римляне, и этим всё сказано», - примерно так рассуждал каждый гражданин Рима на протяжении веков. И, наверное, именно благодаря этому Рим сумел пережить многое, а его архитектурные ценности с немыслимой датировкой – это НЕЧТО. Ведь очень многое здесь сохранено в первозданном виде, как это было не века назад, а тысячелетия!
Именно поэтому наша экскурсия по Риму началась с места совершенно исключительного – с самого-самого Древнего Рима. С Форума. С места старого, как сам Рим, с места древнего, как сам Мир.
А высадил нас автобус у КОЛИЗЕЯ. Он чуть младше Форума, но для меня (да и для многих других туристов тоже) именно он является единоличным символом Рима. Оказавшись около него, толком ещё вообще ничего не увидев в Риме, я была счастлива совершенно, не смотря на дождь и усталость, которая вдруг накатилась на меня во время этого изнурительно-прекрасного автобусного тура.
Колизей, и я «у его ног»
«Колоссео» - так Колизей звучит на латинском. И действительно – это величайшее строение во всех смыслах: в плане размеров, инженерно-архитектурном воплощении, по своей стойкости. При своих внушительных размерах он был построен достаточно быстро – за 8 лет, с 72 по 80-й года нашей эры. Его габариты – 187 на 155 метров. Он горел, разрушался землетрясениями, но самый огромный вред ему нанесли сами люди, ведь в один период Колизей служил «каменоломней» - его просто растаскивали по камням. До сих пор ближайшие к Колизею здания построены из него самого же, а кроме них – дворцы, церкви, мосты и даже гавань, всё это строились из квадров травертина, выломанных из Колизея.
Функция Колизея – так любимые римлянами зрелища. Его правильное название сообщает нам об этом – Амфитеатр Флавиев. Бои гладиаторов, травли животных и даже морские сражения – это неполный перечень того, поглазеть на что сюда стекались жадные до кровавых зрелищ римляне. За один день на арену выпускалось до 11 тысяч зверей и 5 тысяч гладиаторов. Для морских сражений вода поступала по специальным каналам, и арена заполнялась водой. Ведь она окружена достаточно высокой стеной – чтобы люди и звери не могли сбежать. Вместимость амфитеатра поразительна – 50 тысяч человек! При этом здесь никогда не возникало «давок» - его устройство позволяло толпе легко рассеяться, и при полной загруженности зрители могли покинуть трибуны всего за 5 минут. И всё это благодаря новшеству, которое до сих пор используется при строительстве стадионов – строение имеет множество выходов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга по всему овалу. А подвальное помещение позволяло сделать все эти зрелища насыщенными и незабываемыми: по подземным коридорам одновременно могло пройти прямо на сцену большое количество людей и животных (здесь бывали даже слоны!), с помощью подъёмных механизмов воспроизводились различные «спецэффекты», выставлялись декорации. Под сценой даже располагался небольшой амфитеатр – некое подобие тренажёрного зала для гладиаторов.
Бои гладиаторов были запрещены в 405 году – с распространением христианства человеческая жизнь, наконец, начала приобретать ценность и неприкосновенность. Некоторые зрелища всё ещё продолжали совершаться здесь, но постепенно и они сошли на нет. С тех пор на долгий период для Колизея наступили чёрные времена. Чего здесь только не было! На арене - кладбище, на трибунах - жилища и мастерские. А с 1349 года, после разрушительного землетрясения, Колизей и начал растаскиваться по частям.
Только в 1700-х годах разорение Колизея было приостановлено. Тогда же начались первые археологические раскопки. Но каких-либо серьёзных реставрационных работ не проводилось до сих пор, лишь небольшие. Например, в 2011 году были почищены стены. Вопрос полного восстановления Колизея обсуждается и сейчас, вплоть до постановки на собственные места копий скульптур. Это очень затратно, и главное в этом вопросе – знать чувство меры. Кто-то хочет увидеть, как оно было, а кто-то, напротив, хочет дать волю воображению. Оставить всё, как есть, укрепив и почистив – один из правильных вариантов. Видеть историю воочию, а не гадать, старый это камушек или новый – изюминка Рима. Подобного я не встречала больше нигде. Обескураживающую наготу развалин может позволить себе далеко не каждый город. А только великий!
Долгое время вход в Колизей был свободным, но с октября 1997 года его сделали платным –12 тысяч лир (около 7 долларов). Нужно сказать, как раз в год нашего приезда (2002) с 1 января в Италии в обращение были введены евро, поэтому итальянской лиры я так и не увидела. А гид заверил – в бесплатные развалины Колизея вообще никто не ходил. С введением же платы потекли толпы туристов! Наверное, из принципа «духа противоречия» посетить Колизей нам предложено не было, и мы отправились дальше. Но мы не в обиде – всё равно при самостоятельном посещении Колизея на арену пройти нельзя, только со специальным лицензированным гидом. Остаётся добавить, что сейчас цена и правила входного билета снова изменились – к платной территории причислены Форум и Палантин, и на обзор этих исторических мест предлагается покупка единого билета.
Гигант! Во время поездки я пользовалась ещё плёночным фотоаппаратом и поэтому многое упустила из виду. Спасибо подруге Ирине, которая разрешила для иллюстраций использовать её фото. И эта фотография - её авторства
Мы немного отступили от дальнейшего плана прогулки. И от Колизея, пройдясь тихими улочкам, подошли к ЦЕРКВИ Сан-ПЬЕТРО-ин-Винколи – Святого Петра в оковах. Церковь была основана в V веке императрицей Евдоксией для хранения этих самых оков – вериг, в которые был закован Пётр и которые находятся здесь по сей день. Раз в год оковы в ларце выставляются для поклонения паломникам. Сама же базилика с момента основания претерпела многочисленные изменения и сейчас выглядит совершенно иначе, чем раньше.
В храме хранится одно из величайших произведений искусства – скульптура «Моисей» с рожками, созданная Микеланджело в 1515 году. Считается, что эти рожки – следствие неправильного перевода Ветхого завета с иврита, в котором слова «лучи» и «рога» пишутся одинаково. Поэтому рожки Моисея – это лучи света, которые «излучала кожа его лица». Скульптор передал момент, когда Моисей получил от Бога на египетской на горе Синай десять заповедей.
Микеланджело самому очень понравилась его работа, и, закончив её, он хлопнул Моисея и воскликнул: «Но почему ты не говоришь!». Саму же скульптуру заказал для своего погребального мавзолея папа Юлий II. Этот папа был неординарным человеком и сыграл в жизни Рима огромное значение. Он лично активно принимал участие в войнах с Венецией и Францией. Именно он придумал создать армию из наёмных жителей Швейцарии – Швейцарскую гвардию, которая с 1506 года и по сей день является стражей Ватикана. Он же выступил инициатором постройки Собора святого Петра, который замыслил огромным. В этом Соборе Юлий II и был погребён, став первым папой, тело которого было забальзамировано. Его же мавзолей с Моисеем к этому времени ещё не был закончен. При жизни у Юлия II с Микеланджело возникли разногласия по поводу проекта, скульптор множество раз переделывал эскизы, в итоге папа так и не заплатил Микеланджело за приобретённый мрамор. Установлен же надгробный мавзолей в храме Сан-Пьетро-ин-Винколи потому, что именно здесь Юлий II служил кардиналом-священником.
А теперь – возвращаемся к Колизею. Рядом с ним расположена триумфальная АРКА Константина. Она построена в 315 году и посвящена победе этого императора над Максенцием. Высота строения – 21 метр. Полное имя Константина Великого – Флавий Валерий Аврелий Константин. Именно он сделал христианство господствующей религией в Римской империи, и в связи с этим его канонизировали в лике равноапостольного. Сам он принял христианство только на смертном одре. К заслугам Константина можно причислить основание Стамбула – именно он основал город Новый Рим и перенёс туда столицу Римской империи, позже город был переименован в Константинополь и носил это имя вплоть до 1930 года.
Император Константин ещё несколько раз встретится в моём рассказе, а пока что скажу два слова о римских именах. Они для меня оказались целой наукой, поскольку при прочтении книг о Древнем Риме я поначалу очень путалась. Римские имена состоят из нескольких частей. Первое имя – преномен, он соответствует нашему обычному имени. Далее следует номен – это родовое имя, подобно фамилии сейчас. Третье имя – когномен, индивидуальное прозвище. Оно вместе с номеном передавалось по наследству, при этом могло быть не совсем приятным, к примеру «косоглазый», «заика», «толстый», «свинёнок». Четвёртое имя встречалось реже – это агномен, второе личное прозвище. Женщины при этом имён не имели! Их звали по фамилии, склонённой в женском роде.
Арка Константина, расположена левее Колизея
И теперь нас ждёт прогулка по ФОРУМу. Это - центр древнего Рима, место, где вершилась история и происходили важнейшие события города. Как рыночная площадь в средневековье. Как площадь у церкви в каждом селе. Как Майдан Незалежности в Киеве. Наши ноги (обутые в удобные кроссовки, а не римские сандалии) ступили на землю и камни, по которым ходили Гай Марий, Луций Корнелий Сулла, Марк Эмилий Скавр, сам Гай Юлий Цезарь и многие-многие-многие другие величайшие личности. Увидеть своими глазами останки строений, давность которых насчитывает более двух тысяч лет – вот одно из чудес света!
Сразу скажу – форумов несколько. Население города стремительно росло, и с периодичностью в несколько десятилетий существующие площади переставали вмещать возросшее количество людей. Поэтому императоры строили новые и называли их своим именем. Так, помимо исконного Римского форума, в качестве его расширения существуют: Форум Цезаря, Форум Августа, Форум Веспасиана, Форум Нервы и Форум Траяна.
Первый самый древний форум был построен при пятом царе Древнего Рима Тарквинии Древнем, который правил с 616 по 579 года до нашей эры. Удивительно, но центр политической, общественной, философской жизни появился благодаря постройке канализации! Да-да, во времена, когда на наших территориях бороздили кочевые племена, в древнем Риме уже строили канализацию для отвода сточных вод, как её назвали – Большую Клоаку. После осушения болотистой местности, которая здесь была, первым появился рынок, но общественная жизнь очень быстро вытеснила торговлю. На самом деле в Древнем Риме существовало не так уж и много развлечений, и послушать ораторов, выступающих на площади, стекался народ практически каждый день. Здесь же на Форуме было выстроено здание для заседаний сената – курия Гостилия, и - многочисленные храмы. Древние римляне были очень набожны, и перед каждым заседанием сената жрецы рассматривали «знаки» - расположены ли Боги к принятию законов. Если толкование было неблагоприятным (к примеру, выяснилось, что в одной из провинций прошёл град и погубил урожай), уже принятый закон мог быть отменён задним числом. Да и само заседание сената проводилось иногда в главном храме Древнего Рима – Храме Юпитера Всеблагого Всесильного, называемого так же Капитолийским храмом. Он был освящен в 509 году до нашей эры, до наших дней не сохранился. Остальные многочисленные храмы Форума возводились в разное время. От некоторых что-то осталось, от некоторых – ничего. Фрагмент цоколя, возвышающиеся колонны – такова нынешняя панорама Форума. К счастью, несколько зданий всё же сохранились практически целиком. А найстарейшим храмом, фрагменты которого можно увидеть, является Храм Сатурна – он датируется 489 годом до нашей эры и от него сохранилось несколько колонн.
На Римском Форуме. Три колонны на заднем фоне, «Три сестры» – всё, что осталось от Храма Диоскуров, возведённом в 484 году до нашей эры! Рядом с храмом находился источник, в котором братья напоили своих коней
Форум Цезаря, остатки Храма Венеры Прародительницы. Храм был возведён в 46 году до нашей эры. Колонн изначально было восемь, из них сохранилось лишь три. Фото моей подруги Ирины
Колонна Траяна на форуме Траяна. Колонна создана в 113 году нашей эры из каррарского мрамора в честь побед Траяна над Дакией (Дакия располагалась на территории современной Румынии). Внутри находится винтовая лестница из 185 ступеней! Высота колонны вместе с пьедесталом - 38 метров. На вершине установлен памятник… нет, не Траяну, хотя он там был. С 1588 года и поныне колонну венчает апостол Пётр. На ленте, обвивающей столб, изображена рельефная хроника разгрома Дакии. В эпоху Ренессанса художники в подвешенных корзинах спускались вниз вдоль колонны, чтобы подробнее рассмотреть детали запечатлённых сцен. Копии барельефов хранятся в трёх музеях мира.
Перед колонной расположены базилика Санта-Мария-ди-Лорето (левая) и Церковь Святого имени Марии (правая). Фото принадлежит Ирине
Древний «коммерческий центр» - Рынок Траяна на Форуме Траяна. И снова Ирина фотография
Своё значение форум потерял в VIII веке и со временем оказался полностью заброшен. В таком виде он и дошёл до наших дней - никакой реконструкции, только подлинники! Явление по своей сути уникальное. И прогуливаясь здесь нет никаких сомнений в том, что видишь: всё это – аутентичное!
Как я уже упомянула, мы наслаждались историей совершенно бесплатно, сейчас же для посещения Форума нужно приобрести входной билет, который «открывает двери» так же в Колизей и на Палатин. Ведь да, Рим стоит на семи холмах: Палатин, который был заселён первым, Капитолий, Квиринал, Эсквилин, Виминал, Авентин и Целий. И сейчас, осмотрев Форум и пройдя через него, мы поднимаемся на КАПИТОЛИЙСКИЙ ХОЛМ.
КАПИТОЛИЙ был заселён вторым из римских холмов. И именно здесь располагался Храм Юпитера, который я уже вскользь упомянула. Это было величайшее святилище римлян, именно в него стаскивались трофеи со всех войн, именно он гордо возвышался над всеми храмами, именно здесь проходили особо важные заседания сената. Храм почитался особо, но это не спасло его от пожаров. Несколько раз он восстанавливался, и всё же в итоге, когда по Европе начался торжественный марш христианства, был разграблен, заброшен и разрушен. От него не осталось ничего. Позже, в XII веке, эта земля стала принадлежать богатой семье Корси, и они выстроили на холме свой замок-крепость.
Мы зашли на Капитолийский холм с Форума, то есть как бы сзади нынешнего композиционного решения, поэтому оказались сразу же на Капитолийской площади. И первое место, куда мы подошли – конечно же к волчице. Нет, не живой, это – скульптура. Но - одно время в середине прошлого ХХ века в клетке здесь (чуть дальше, у лестницы) жила действительно живая волчица, как символ Рима.
Ну а мы сейчас находимся у установленной на высокой колонне скульптуры Капитолийской волчицы, которая выкормила своим молоком близнецов Рема и Ромула, основателя Рима. Легенда о них, правда, не очень красивая. Поскольку являлись они незаконнорожденными детьми, рабу было приказано убить мальчиков. Он принёс их в корзине и оставил на берегу Тибра у воды, в надежде, что младенцы утонут. К счастью, этого не случилось, а молочной мамой для детей стала волчица. Мальчики выросли. А дальше - брат убил брата, из-за того, что не пришли к согласию, в каком же месте ставить город и кто будет его единоличным правителем. Вот такая история.
Ромул убил Рема в 754 году до нашей эры и сам основал Рим. И стал первым царем Рима.
Удивительно: мы знаем о Древнем Риме очень многое, а вот авторство и год создания Капитолийской волчицы установить до сих пор не удалось. Якобы упоминания о ней встречаются ещё в V веке до нашей эры. Но учёные пришли к выводу, что существующая скульптура создана не ранее XI-XII веков, то есть она – уже копия. Но и эта копия вскоре была заменена следующей копией, а её полуоригинальный предшественник помещён в музей. Более того, младенцы и волчица отлиты в разное время и разными авторами! Сплошные загадки и путаница. И всё же скульптура является одной из самых узнаваемых и мире и одной из самых копируемых – множество её двойников разбросаны по всему миру. Например, мы с Сашей видели «аналоги» волчицы практически в каждом румынском городе.
Вдоволь нафотографировавшись со зверюгой и двумя местными «Маугли», «обращаем свой взор» на саму Капитолийскую площадь. Её нынешнему виду мы обязаны самому Микеланджело Буонарроти, который начертил план застройки холма в 1536 году. В этот период Рим должен был посетить испанский король Карл V, и папа Павел III решил облагородить это место, поскольку бывший политический центр выглядел явно запущенным – здесь даже выпасали коз.
Центр площади занимает ренессансный Дворец сенаторов. Он построен в 1573-1605 годах на останках античного Табулария (так назывался государственный архив, сохранилась его нижняя часть) и полуразрушенного замка Корси. Начиная с 1871 года и по сей день внутри Дворца располагается мэрия. По бокам Дворца расположены здания в едином стиле. Справа - Дворец консерваторов, так же перестроенный, но из более современной постройки XV века. Именно во Дворце консерваторов хранится оригинал-копия волчицы. Слева - Новый дворец, который так называется именно потому, что единственный из трёх, он построен полностью «с нуля» - новый. В нём организован музей. Проекты зданий разработал Микеланджело, а после его смерти архитекторы-ученики продолжили работу мастера - вначале Джакомо делла Порта, затем Джироламо Райнальди. В целом строительство площади было завершено в 1654 году. Сама площадь имеет необычную форму – не прямоугольника, а трапеции! Таким образом талантливый Микеланджело сфокусировал всё внимание на прекрасном центральном Дворце сенаторов.
Площадь – само совершенство, ведь Микеланджело продумал всё до мелочей. Даже геометрический орнамент на брусчатке – его задумка. Замысловатый узор, как считают специалисты, связан с важным религиозным символом - Овальным камнем. Но долгие годы этот «последний штрих» оставался незавершенным – ведь ещё тогда, при Микеланджело, по приказу Павла III Фарнезе вместо орнамента в центре площади была размещена статуя. Её установке Микеланджело противился. Рисунок на площади появился лишь в 1940 году! Именно тогда итальянский архитектор Антонио Муньос на основе гравюры довёл до конца идею художника. А противоречащая замыслу статуя всё же осталась здесь. Это скульптура Марка Аврелия – римского императора, правившего в 161-180 годах нашей эры, последнего из «Пяти хороших императоров». Статуя изготовлена в 176 году! Считается, что она сохранилась лишь чудом - в период становления христианства уничтожалось всё сопутствующее язычеству. Но статуя ошибочно была принята за изваяние императора Константина, того самого, чью арку мы видели у Колизея. Поскольку он относился к христианству благосклонно, статую пощадили, так и уцелел Марк Аврелий.
Ранее статуя стояла на склоне Капитолия напротив Форума, а после реконструкции площади она была перенесена сюда. В 1979 году в результате террористического акта скульптура была повреждена и находилась на реставрации несколько лет, после чего была заменена копией - только 21 апреля 1997 года дубликат «бородатого дядьки на коне» занял своё место на площади. Оригинал сохраняется по соседству – во Дворце консерваторов.
И теперь – спуск вниз по величественной Лестнице Кордоната. Она спроектирована в виде пологого пандуса с поперечными полосами - для того, чтобы по ней можно было подняться наверх на карете. Из-за своих поперечных полос лестница и получила название – от слова «кордони», что означает «полоса, граница». По правилам, дабы увидеть замысел Микеланджело, нам нужно было наоборот, подниматься по ней, и именно так попасть на Капитолий. Но – у нас вот такая прогулка. А украшают лестницу по бокам две огромные мраморные статуи Диоскуров – близнецов Кастора и Поллукса (что-то много близнецов встречается в этой истории!). Эти гигантские скульптуры были обнаружены в 1583 году во время раскопок театра в городе Помпеи. Близнецы считаются покровителями лошадей, поэтому всегда изображаются рядом с этими грациозными животными. Согласно мифу, поскольку рождены они были от союза Бога и земной женщины, один из них являлся смертным и им оказался Кастор. И когда его смертельно ранили в бою, Поллукс взмолился о пощаде брата. Тогда их отец Зевс разрешил им превратится в звёзды и стать созвездием близнецов - моим созвездием! Вот так – разные братья и разные поступки (это я вспомнила Ромула и Рема).
Внизу Кордонаты по обе стороны лестницы располагаются львы, привезенные из храма богини Исиды в Египте, но найдены они были так же в Помпеях.
Сбоку лестницы в 1887 году установлена скульптура Кола ди Риенцо – на месте гибели этого политического деятеля. Её автор - Джироламо Мазини.
И теперь, уже спустившись вниз, можно левее лицезреть другую лестницу, ведущую наверх на Капитолий - к Базилике Санта-Мария-ин-Арачели (последнее слово переводится, как «Алтарь небес»). Это одна из первых христианских церквей, и построена она на руинах языческого храма Юноны. Именно здесь, на территории храма, по легенде жили гуси (их приносили в жертву Юноне), которые в 390 году до нашей эры спасли Рим от окруживших его галлов – разбудили своим гоготом жителей, и те сумели отбиться. А ещё в храме чеканили деньги, и именно от имени Юноны Монеты (Советницы) и пошло общепринятое слово «монета». Внутри же нынешней Базилики по преданию находится самый древний христианский алтарь в мире, который существовал ещё до рождения Христа! По легенде императору Октавиану Августу явилось виденье Святой девы с младенцем на руках. Он был так поражен этим, что обустроил в своей комнате алтарь – «Алтарь небес». Свой современный же вид базилика приобрела в XIII столетии.
Лестница, ведущая к базилике, достаточно крутая и состоит из чуть более 120 ступеней. Удивительно – стоя внизу из одной точки можно увидеть две разных лестницы и две разных прекрасных панорамы, расположенные на одном и том же холме! (Добавлю, что правее расположен третий подъём на Капитолий - петляющая улица-дорога).
Ну а мы – уже внизу! И оказались на территории, исконно носившей название Марсово поле. В античный период здесь, уже за пределами города, происходили военные учения, а потому поле было посвящено древнеримскому богу войны Марсу.
И пройдя чуть правее, мы попадаем к ВИТТОРИАНО. Это - памятник-мемориал. Выглядит он настолько помпезно, что лично для меня больше смахивает на административное здание, а то и вовсе на президентскую резиденцию. Для постройки этого монумента был снесён целый средневековый квартал! Посвящён он первому королю Объединённой Италии - Виктору Эммануилу II. Этот простоватый король был наделён здравым смыслом и проницательностью и заслужил уважение народа тем, что вёл себя смело и решительно по отношению к стране-захватчице Австрии, причём храбрость он проявил не просто на словах, а и в действии, «на поле боя».
Под бронзовой статуей короля находится могила Неизвестного солдата - «Алтарь Отечества». Автор проекта - Джузеппе Саккони, построен «памятник» в 1885-1911 годах, а в народе он получил второе название – «пишущая машинка».
Расположен же монумент на Венецианской площади, названной так потому, что в 1467 году здесь было выстроено представительство Венецианской республики - Палаццо Венециа. Причём для строительства брали камни Колизея! Сейчас внутри дворца расположен музей.
Витториано и Алтарь Отечества. Более всего в глаза бросаются квадриги, которыми увенчан монумент: слева - «Единство», справа – «Свобода». На фризе над колоннами установлены статуи, символизирующие 16 тогдашних итальянских областей. И сосны – пиньи вокруг! Фото – Ирины
От Витториано мы идём по городским улочкам, прекрасным и колоритным. Этот район носит название Пинья – «Сосновая шишка». Символом его и является шишка – она изображена на гербе района.
Ну а мы - на площади Минервы. Такое название площадь получила от расположенного здесь храма Санта-Мария-сопра-Минерва, посвящённого богине мудрости. Базилика выстроена по заказу Гнея Помпея. На её фасаде храма расположены таблички с уровнем наводнений с 1422 по 1598 годы – это место расположено в низине и часто оказывалось затопленным. А украшением площади служит египетский обелиск, который везёт на своей спине слоник. После завоевания Египта в 31 году до нашей эры римляне очень полюбили египетские обелиски и тащили их к себе при любой возможности. Их перевозили на кораблях и разгружали в порту Остии. Высечены они из асуанского гранита, и на них размещены надписи. Обелиск считался символом отражения божественного света, а кроме того, от них так и веет величием и несокрушимостью, а этого римляне пропустить не могли. Сейчас в Риме существует 13 египетских обелисков. На самом деле не все они привезены из Египта – только семь из них совершили морское плавание, остальные же были созданы в Римской империи, а надписи скопированы.
Обелиск, который мы видим сейчас на площади действительно привезён из Египта, из Гелиополя (этот город располагался на территории нынешнего пригорода Каира). Это самый маленький обелиск Рима – его высота 5, 47 метра. Установили его здесь в 1667 году. Слоника создал Эрколе Феррата по эскизам Бернини.
Обелиск Минервы у Храма Минервы на площади Минервы
Ещё два шага – и мы на площади Пьяцца-делла-Ротонда. Здесь расположен ПАНТЕОН - античный Храм всех богов. Считается, в нём находились изображения всех главных божеств древних римлян. Сейчас – это действующая церковь, 13 мая 609 года языческий храм был освящён как Церковь святой Марии и мучеников.
Построен же Пантеон на месте древнего храма, посвящённого Ромулу. Строительство Пантеона началось в 27 году до нашей эры по приказу Марка Агриппы (того самого, который, основал Кёльн). До сих пор на фронтоне сохранилась надпись: «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это» - «M. AGRIPPA L F COS TERTIVM FECIT». На самом деле здание после этого два раза полностью разрушалось и отстраивалось заново, но фасад сохранился первоначальный. Нынешний вариант Пантеона возведён в 118 - 126 годах нашей эры. Автором, возможно, является греческий архитектор Аполлодор Дамасский.
Пантеон и Мамертинская тюрьма считаются самыми старыми хорошо сохранившимися римскими памятниками античной архитектуры. При этом купол Пантеона до сих пор остается самым большим неармированным бетонным куполом в мире! Его диаметр равен 43, 3 метра. Сам Микеланджело, увидев купол Пантеона, воскликнул, что его создали ангелы, а не люди.
По легенде, пока возводился купол, храм был внутри полностью заполнен землёй вперемешку с золотыми монетами – благодаря этой хитрости горожане после окончания строительства скоростными темпами очистили Пантеон от земли.
Точно по центру Пантеона находится окно-дырка Окулюс, то есть Глаз. Его диаметр – 9 метров. Это единственное отверстие в здании. Оно ничем не закрыто, и когда на улице идёт дождь или снег - внутри также идёт дождь или снег, а на случай чересчур разбушевавшейся стихии в полу предусмотрены стоки для воды. Самый же прекрасный дождь идёт в Пантеоне в День сошествия святого духа, на 50-й день после Пасхи. Это дождь из лепестков красных роз, как символ пролитой крови во искупление грехов человечества. А устраивают этот дождь смелые пожарные, забравшись на купол Пантеона.
Благодаря тонкому инженерному расчёту единственный день в году 21 апреля, в день рождения Рима, солнечный свет через Окулюс освещает дверной проем. А толщина стен в Пантеоне – почти 6 метров!
Для своего почтенного возраста Пантеон великолепно сохранился, но всё же выглядит несколько ободранно. На самом деле так и есть – бронзовые элементы декора были с него сняты для переплавки. Причём не завоевателями! Сам папа римский Урбан VIII Барберини приказал снять украшения пантеона для пушек замка святого Ангела. После этого случая в народе появилась поговорка: «Что не сделали варвары, сделал Барберини». Отсюда же взят материал для Собора святого Петра.
Помимо своих религиозных функций Пантеон выполняет ещё одну – он является гробницей известных личностей. Здесь похоронен величайший живописец - Рафаэль Санти. Когда видишь его гробницу – мурашки по коже… А рядом с ним покоится его невеста Мария Биббиена, на которой художник так и не женился. Здесь же находится гробница короля, памятник которому мы осмотрели как раз до посещения Пантеона – это Виктор Эммануил II. Его сын Умберто I также покоится здесь, но вряд ли о нём кто-то из украинцев что-то может знать и помнить. А вот с его супругой «знакомы» практически все – именно в честь неё, Маргариты Савойской, названа… пицца «Маргарита»! Став королём, Умберто с женой продолжил работу отца по объединению Италии, а этого невозможно было добиться, не найдя расположения у простолюдинов. Королевская чета много путешествовала по стране, общаясь с крестьянами, и, пребывая в Неаполе, королева захотела испробовать простой еды. Поданная ей пицца так понравилась королеве, что хозяин таверны спросил разрешения назвать это блюдо в честь неё. Пицца тогда впервые была приготовлена в цветах итальянского флага – с красными томатами, зелёным базиликом и белой моцареллой. Имя того мастера – пиццайоло Бранди, и документально подтверждает этот случай грамота, врученная ему – она до сих пор сохраняется в семье. Так же до сих пор из поколения в поколение передаётся и семейное дело – в Неаполе и сейчас существует Пиццерия Бранди, в которой подают пиццу «от первоисточника». А произошло это гастрономическое событие в 1889 году.
Мы посещаем Пантеон бесплатно, но с мая 2018 года за вход в храм стали взымать плату в размере 2 евро.
Ну а перед Пантеоном находится ещё один из старинных фонтанов. Он был спроектирован в 1575 году архитектором Джакомо делла Порта, и позже, в 1711 году, украшен ещё одним египетским обелиском. Этот обелиск оригинальный, привезённый из «самісінького» Египта – он создан в XIII веке до нашей эры, при фараоне Рамзесе II! А вот скульптуры фонтана, напротив, «искусственные» - оригиналы в XIX веке были заменены на копии и сохраняются сейчас в Музее Рима.
Пантеон с «лысым» обворованным портиком и Обелиск Пантеона. Фотографией разрешила воспользоваться подруга Ирина
И теперь, пройдя по старинным улочкам, мы оказываемся на площади НАВОНА. Когда-то на этом месте располагался стадион, именно он и дал название площади, ведь «состязания» по-гречески будет «Агоне», которое постепенно трансформировалось в «Навона». Построен он был по приказу Гая Юлия Цезаря в 46 году до нашей эры. Стадион использовался для спортивных игр до 1477-го, только после этого года зрительские ярусы были полностью разрушены и на их месте выросли дома. Именно из-за своего стадионного прошлого площадь имеет такой вытянутый план, а в доме №13 до сих пор можно увидеть руины-останки стадиона.
Руины стадиона. Фото Ирины
Одно время на площади находился городской рынок, но сейчас она знаменита в первую очередь своими тремя фонтанами. Центральный – это Фонтан четырёх рек авторства знаменитого Джованни Лоренцо Бернини, построенный в 1647-1651 годах.
Панорама площади Навона. Фотография Ирина – я по непонятным причинам не сделала на площади ни одного снимка (может, плёнка закончилась – не помню)
Этот фонтан необычный – в его центре расположен грот, а над ним – очередной обелиск! Это – колоссальный риск обвала всей композиции. Но – фонтан существует до сих пор! На этот раз обелиск - «подделка», он создан в Риме, и его высота - 16,54 метра. Вершину обелиска украшает голубь с оливковой ветвью – символ семьи папы Иннокентия Х. А называется обелиск Агоналис.
Грот и тяжеленный обелиск над ним. «И всё-таки он держится!» (на всякий случай прикусила чуть-чуть язык…). Фотографию делала Ирина
Сам грот символизирует хаос. Лев в пещере – солнечный знак, гиппопотам – знак воды. Вокруг грота расположены статуи - главные реки частей мира: Нил в Африке (на него указывает ствол пальмы), Ганг в Азии (с покрытой плащом головой), Дунай в Европе (рядом с морским конём), и Ла-Плату в Америке (заслоняет глаза рукой от солнечного света обелиска, Амазонка на тот момент ещё не была известна). Все эти фигуры по эскизам Бернини высекли четыре разных его ученика.
Ганг. Автор фото - Ирина
Этот центральный фонтан площади затмевает по красоте два других, но они так же прекрасны. В южной части площади расположен Фонтан Мавра, в северной - Фонтан Нептуна, создали их так же ученики Бернини.
Фонтан Нептуна. Фото Ирины
Фонтан Мавра. Фото принадлежит Ирине
Оторвавшись, наконец, от фонтанов, переводим взгляд на изящную церковь святой Агнессы, выстроенную в 1652 – 1672 годы. Её архитекторы – Джироламо Райнальди и его сын Карло Райнальди. По легенде Агнессу после отказа отречься от христианства раздели догола и выставили перед толпой на стадионе, но у неё мгновенно выросли длинные волосы и скрыли наготу. Тогда Агнессу отправили в публичный дом, но - к ней никто не смог притронуться. Решив, что она колдунья, Агнессу велено было сжечь на костре, но огонь так и не разгорелся - в итоге девушка погибла от меча римского солдата. А было Агнессе всего 12 лет! Первая же церковь во имя её появилась на том самом месте, где располагался бордель, а со временем была выстроена вот эта «нежная» церковь.
«Ажурная» церковь святой Агнессы. Фотографировала снова Ирина
Снова улочки и переулочки, и мы - у ИСПАНСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ. Правильное её название – лестница к храму Тринита-деи-Монти, «Святой Троицы на холме». Ведь да, эта церковь расположена на холме Пинчо, и построена в 1502-1585 годах по заказу французского короля Людовика XII. Этот храм до сих пор является собственностью Французской республики и богослужения в нём проводятся на французском. Перед храмом – снова обелиск, и снова – псевдоегипетский. Надписи на нём скопированы с обелиска Фламиния, но – с ошибками. Сам «шпиль» носит имя Обелиск Саллюстия - ранее он находился в Садах Саллюстия. Высота его - 13,91 метра, и установлен он здесь в 1789 году.
Это мы рассмотрели вершину холма, а внизу, у его подножия, некогда располагалось представительство королей Испании, и сейчас площадь так и называется - Испанская. Связать между собой верх и низ холма, то есть французскую и испанскую точки в Риме, впервые предложил французский дипломат Этьен Геффье, он же выделил собственные средства на выполнение этого проекта. Строилась лестница с 1723 по 1725 годы по проектам архитекторов Алессандро Спекки и Франческо де Санктис. Её ступени высечены из травертина и их более 130! В 1997 году лестница была отреставрирована.
Помимо лестницы ещё одним украшением Испанской площади служит Фонтан Баркачча – «Баркас». Он создан в память о наводнении 1598 года, когда по легенде на площади села на мель лодка. Построен фонтан в 1629 году, его архитектор Пьетро Бернини-отец.
У Испанской лестницы – цветы
И на её фоне – мы!
Отсюда – рукой подать до Тибра, на котором стоит Рим, и – до Замка Ангелов. Это сооружение возводилось в 135-139 годах в качестве мавзолея – помпезного погребального сооружения. В те времена оно находилось за пределами Рима и выглядело совершенно по-другому. Его возвели по заказу римского императора Публия Элия Траяна Адриана, который являлся третьим из Пяти хороших императоров. Считается вероятным, что сам император и разработал проект гробницы. Ведь это был прогрессивный император – новатор, почитатель искусства, любитель путешествий. Адриан не дожил до завершения строительства, но впоследствии его прах был перенесён сюда. Здесь стали захораниваться все римские правители. Последним из них стал грозный Каракалла, известный простому обывателю не своими воинскими достижениями, а постройкой Терм. Со временем, после захвата варварами, мавзолей оказался заброшен, а все захоронения разорены. А в конце III века он стал постепенно превращаться в крепость-бастион – к нему были пристроены городские стены. Говорят, во время осады римляне швыряли на голову неприятелю изящные статуи, некогда служившие украшением усыпальницы. Так же постепенно замок стал становиться резиденцией римских пап – некоторые его залы до сих пор блещут роскошью и изяществом. А подземные помещения превратились в тюрьму. В разное время здесь были заточены философ Джордано Бруно, физик и астроном Галилео Галилей, авантюрист Граф Калиостро. Здесь же в 1527 году принимал участие в обороне крепости от осаждающих её немецких солдатов-ландскнехтов скандальный скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини - впоследствии он также оказался арестантом, но единственный за всю историю крепости сумел бежать из неё. На стене камеры, в которой находился ювелир, до сих пор сохранился рисунок «Христос Воскресший», нарисованный рукой мастера.
Сейчас замок с такой богатой историей используется как музей, а на крыше расположена панорамная терраса. Своё же нынешнее название замок получил от пророческого видения - по легенде в 590 году во время разгара эпидемии чумы папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила. Это было истолковано, как завершение эпидемии, и вскоре болезнь действительно отступила. После этого замок и стал носить имя Святого Ангела. В XVI веке на его крыше была воздвигнута статуя каменного Ангела с металлическими крыльями, позже в неё попала молния, и расколовшуюся статую переместили во внутренний дворик. Скульптуру архангела Михаила, которую мы видим и сейчас, создал в 1753 году фламандский скульптор Петер Антон фон Вершаффельт.
К замку ведёт пешеходный мост, переброшенный через Тибр – сейчас его длина составляет 130 метров и ширина - 9 метров. Изначально мост носил название Элио, в честь того самого императора, воздвигнувшего мавзолей и мост. В 1450 году на мосту случилась катастрофа – его перила не выдержали наплыва паломников, и вместе с толпой обрушились в реку, было много погибших. Скульптурные украшения на мосту начали появляться по приказу папы Клемента VII – первыми были установлены статуи Петра, держащего ключи от рая, и Павла, держащего меч, как напоминание от том что «Господь гордым противится, а смиренным даёт благодать». Затем в 1536 году в честь визита испанского императора Карла V мост был украшен 8 гипсовыми статуями четырёх евангелистов и четырёх патриархов, но они очень быстро разрушились. Наконец, в 1660-х годах по приказу папы Клемента IX была проведена реставрация моста, тогда же мост был украшен 10 скульптурами Ангелов, созданных Бернини и его учениками. Каждый Ангел держит в руках символ орудия Страстей Господних – таким образом весь мост символизирует крёстный путь Христа. Фигуры расположены на мраморных облачках! С тех пор мост стал носить такое же название, как и сам замок – мост Ангелов. Маэстро Бернини самолично создал две статуи – Ангела, который держит табличку с надписью INRI (сокращение от «Иисус Назарянин Царь Иудейский») и Ангела с терновым венком в руках. Уже в 1670 году их заменили на копии - оригиналы хранятся в церкви Сант-Андреа-делле-Фратте, недалеко от Испанской лестницы.
Замок Ангела и мост Ангелов над Тибром. Фото Ирины
Свою однодневную экскурсию по Риму мы завершаем у фонтана ТрЕви (именно так, название произносится с ударением на первый слог). Это очень необычный фонтан, ведь вода течёт прямо из стены здания – скульптуры вплотную примыкают к фасаду Палаццо Поли. Кроме того, это самый крупный фонтан Рима – его высота почти 26 метров, а ширина – почти 50! Расположен он, к удивлению, на совсем небольшой площади. Ведь, как и водится, ранее фонтан был небольшим и его функцией было обеспечение горожан этого района питьевой водой. Ещё Марк Агриппа построил водопровод-акведук с красивым названием «Аква Вирго» – «Вода девы». Для того, чтобы наполнить городские фонтаны, вода текла по нему 12 километров!
Ну а фонтан, насладиться которым мы можем сейчас, построен в 1732-1762 годах. Его разработкой начал заниматься ещё Бернини, но из-за отсутствия финансирования начало строительства долгие годы откладывалось, окончательный же проект создали архитекторы Никола Сальви и Джузеппе Паннини.
Я и Океан (мечтаю о фото «Я у океана»…). Видны окна на стене Палаццо Поли
Фонтан построен на пересечении трех улиц, именно поэтому он носит такое название. Хотя на самом деле ему бы подошло и «водное» имя – ведь в центре размещена фигура Океана. А бросать монетку в него нужно специальным способом – стоя спиной к фонтану, через левое плечо. К слову, фонтан таким образом зарабатывает приличные деньги (но их всё равно недостаточно на его полное содержание)! Остаётся добавить, что в 2014-2015 годах была проведена реставрация фонтана, после которой он вновь заработал. Интересно, что во время реставрации фонтан не был закрыт для туристов – нашему брату было разрешено передвигаться по строительным лесам!
Фонтан Треви, фото Ирины
Прямо напротив фонтана мы обедаем в приятной «таверне», и заказываем, конечно же, лазанью. Это просто неповторимо, и я даже не сразу определила её ингредиенты. Традиционная лазанья – это листы макаронного теста, нафаршированные прослойкой «чего-то», зависящего от фантазии повара, специй, соуса и пармезана. Неоднократно позже, на Украине, узрев в меню слово «лазанья», я пыталась найти блюдо с похожим вкусом, но это было совсем-совсем ну совсем «не то». Итальянскую лазанью кушать нужно только в Италии! С вином! Начиная с обеденного времени в кафе к любому блюду Вам обязательно принесут графинчик вина – так принято. И ещё пару слов об итальянской кухне – здесь употребляют в пищу много зелени, в том числе всякую ботву, сырую и варёную. К примеру, кроме самих кабачков, в пищу идут их верхние стебли и плодоножки (молоденькие), ну и само собой цветки. Их жарят в самом разнообразном кляре или фаршируют и запекают в духовке. А наш любимый торт «Наполеон» итальянцы предпочитают употреблять непропитавшимся - коржи намазываются непосредственно перед подачей, верхний слой богато декорируется ягодами и сахарной пудрой. Называется он здесь «Миллефолье», «Тысяча листов».
Миллефолье в исполнении моей сестры Яночки, проживающей в Италии уже много лет, информация о любимых блюдах итальянцев – её же
Наша экскурсия по Риму завершена, но Рим мы не покидаем. Второй день пребывания здесь посвящён ВАТИКАНУ. О, это – чудо из чудес! Самое маленькое государство в мире – его граница составляет всего три километра двести метров, а площадь – 44 гектара. И при этом - несметно богатое.
Ватикан имеет свой День независимости – 11 февраля. В этот день в 1929 году было подписано соответствующее соглашение с Бенито Муссолини и Ватикан приобрёл статус государства. Название происходит от Ватиканского холма, на котором расположена держава.
Начинается Ватикан на Площади святого Петра. Площадь создана в 1656-1667 годах по проекту Джованни Лоренцо Бернини. Некогда здесь было разрешено автомобильное движение, что можно видеть во многочисленных фильмах. Но сейчас тут исключительно пешеходная зона, и около часа мы находимся на площади, рассматривая её и слушая информацию нашего гида. И этой информации – огромное количество!
Ведь некогда здесь располагался цирк Нерона и именно здесь погиб апостол Пётр. С тех времён сохранился оригинальный египетский обелиск, украшающий площадь – его привёз Калигула из Гелиополя, после чего он стоял в том самом цирке Нерона. От обелиска по площади расходятся вымощенные лучи, созданные из травертина. Таким образом обелиск выполняет роль гномона – солнечных часов. Его установка производилась 10 сентября 1586 года и для подъёма обелиска потребовалось 900 рабочих, 140 лошадей и 44 лебёдки. Собравшимся зевакам под страхом смертной казни было запрещено издавать любые звуки. Случилось так, что в процессе работы канаты неожиданно ослабли и обелиск мог рухнуть. Спас ситуацию Доменико Бреска, капитан корабля из Сан Ремо – он находился в толпе наблюдателей. Нарушая запрет и рискуя тем самым своей головой, он громко крикнул «Воду на канаты!». Ведь морякам известно, что канаты, намокнув, имеют свойство стягиваться. Так обелиск был спасён и установлен без повреждений. Более того, он единственный из всех римских обелисков, который не был расколот и не повреждался от самого своего создания. Его высота 25,5 метров. По легенде в шаре, некогда располагавшемся на нём, находился прах Цезаря. Сейчас обелиск украшен крестом.
Площадь святого Петра и обелиск. Фото Ирины
Слева и справа от обелиска на площади установлены два фонтана - они идентичны и кажутся близнецами. Но на самом деле они созданы в разное время и разными авторами. Правый был установлен в 1614 году, ещё до оформления всей площади в единый ансамбль, и находился он немного в ином месте. Его автор - архитектор Карло Мадерно. Левый же фонтан выполнил в 1667 году сам Бернини – на тот момент завершалось обустройство площади, и было решено для симметрии и гармонии передвинуть существующий фонтан правее обелиска, и создать второй его аналог-повторение.
Остаётся добавить, что вся площадь обрамлена внушительной колоннадой, которая вместе с подводящей к Ватикану улицей с высоты птичьего полёта создаёт композицию «Ключи Петра». Колоннаду украшают 140 статуй.
Утомлённая Ватиканом – от переизбытка впечатлений, информации, эмоций мне стало немного не по себе, и, сидя на рюкзаке, я тихо дремаю в сторонке
И, конечно же, эта площадь разбита перед великолепным Собором святого Петра. Это – один из крупнейших соборов в мире. (Однозначного ответа на вопрос, какой же из них «самый-самый», не существует – где-то берётся в сравнение высота, где-то - ширина, некоторые сравнивают площадь, вместительность и т.д.). У Собора же святого Петра, помимо внушительных общих размеров, главным параметром «гигантизма» является длина – он чуть более стадиона, 211,6 метров. Для сравнения внутри него на полу есть отметки других крупнейших соборов мира.
Основание Собора святого Петра состоялось 18 апреля 1506 года – именно тогда начали возводить здание по проекту Донато Браманте – главного недоброжелателя Микеланджело. Архитекторы сменяли один другого, среди них были Рафаэль и Микеланджело, Бернини. Завершилось строительство 1626 году.
Внутри собора
Вход в собор осуществляется справа – он бесплатный, но нужно пройти «досмотр». К слову, Базилика – один из немногих храмов, обладающих Святыми воротами. Это означает, что любой, прошедший через них, получает прощение за свои грехи. Но по традиции открываются они раз в 25 лет, в святой год, и открыты действительно на протяжении года. Они открывались за два года до нашей поездки – в 2000 году, и должны были бы быть открыты в 25-м. Но – правила для того и существуют, чтобы их нарушать, даже в Ватикане: 2016-й год папа Франциск объявил внеочередным святым, и, таким образом, туристам и верующим, пребывающим в тот год в Ватикане, несказанно повезло. А расположены эти ворота в «предбаннике» собора, они самые правые. Сохранились они от старой базилики, стоявшей на этом месте до собора, и созданы в середине XV века.
Внутри собора можно «обалдеть». Обычно не употребляю «не литературных» слов, но в данном случае – именно так. Роскошь, размах, красота – невозможно передать словами. При этом – совершенно умиротворённо. Здесь можно провести целый день – любуясь. И есть чем! По собору созданы отдельные путеводители. Я же скажу всего пару слов.
Первая и безумно прекрасная достопримечательность храма – скульптура «Пьета» Микеланджело («пьета» переводится как «жалость», полное название скульптуры – «Оплакивание Христа»). Именно так – «безумно прекрасная», настолько, что её действительно в 1972 году пытался разбить безумный. После этого случая скульптуру закрыли пуленепробиваемым стеклом. Расположена она в соборе справа, практически сразу же после входа. А создал её Микеланджело в 24 года – в 1499 году, по заказу кардинала Жана Билэра для его гробницы.
«Пьета» - за пуленепробиваемым стеклом
Конечно же, в Соборе святого Петра обязана быть и статуя святого Петра. Она - чудотворная, и по блеску фрагмента скульптуры можно понять, что нужно сделать для исцеления – приложиться к его ноге. Скульптура создана в XIII веке и её автор - Арнольфо ди Камбио.
По центру Собора, прямо под куполом, можно увидеть ещё один шедевр Бернини – балдахин или киворий, расположенный над алтарём. Его высота - 29 метров, и он отлит из бронзы. При этом материал для переплавки был взят с портика многострадального Пантеона.
Купол собора – так же произведение искусства. Его диаметр - 42 метра, и спроектировал его Микеланджело, под впечатлением, которое на него произвёл уникальный купол Пантеона. На него можно подняться – вход осуществляется не внутри собора, а снаружи справа. Вход платный, частично (но только частично!) подъем можно преодолеть на лифте, всего же в лестнице 551 ступенька.
Под собором распложен древнеримский некрополь. Вернее – два, и это важно, потому что входы в гробницы расположены в разных местах, и, я так поняла, не все об этом знают. Внутри самого собора, по центру слева, есть лестница, ведущая в Гроты Ватикана – место упокоения римских пап и королевских особ. Тут находятся «более современные» захоронения, вход бесплатный.
Так же под собором, на ярус ниже, существует раскопанная археологами в 1939-1958 годах целая улица с гробницами. Здесь же находится и могила святого Петра – если провести условную вертикальную ось, его усыпальница будет расположена прямо под алтарём собора. Ведь именно над его могилой и была обустроена предыдущая первая базилика Константина (от имени императора, возвёвшего её, того самого, за которого приняли статую Марка Аврелия). Этот некрополь расположен на уровне пола той базилики, которая была построена в IV веке. Вход в этот некрополь платный, билет покупается заблаговременно по интернету. Вход осуществляется не из Собора – он расположен на закрытой для общественных прогулок территории. Как туда пройти – могут подсказать швейцарские гвардейцы. Ведь именно они являются неизменными стражниками Ватикана уже много-много лет.
Остаётся вспомнить, что Святой Петр при рождении получил имя Симон, поначалу был простым рыбаком, а Петром или Камнем его назвал Иисус.
Швейцарские гвардейцы. Не так-то просто им отвязаться от двух украинских дамочек, собравшихся с ними сфотографироваться!
Ещё одно место в Ватикане, которое нужно обязательно посетить туристам – МУЗЕИ ВАТИКАНА. Потому что это - очередное «обалдеть». В первом зале мы долго ахали и охали. Во втором тоже. А потом поняли, что, если очень подолгу восторгаться, за сегодня мы музеи не пройдём. Ведь открыты для посещения аж 54 зала, а длина предполагаемого маршрута – 7 километров! Очень жаль, что многое приходится насильственно выбрасывать «из поля зрения». Но - по-другому нельзя, ведь Музеи - это Рог изобилия искусства.
Роскошь - входной билет в Музеи Ватикана. Сейчас рекомендуется приобретать его онлайн, дабы не терять время в гигантской очереди
Расположены музеи коридором-анфиладой – то есть цепочкой один за другим. Пинакотека со своими живописными полотнами, античное искусство, Египетский и Этрусский музеи, галерея Арацци со старинными гобеленами, Галерея географических карт, Станцы Рафаэля (четыре жилые комнаты папы Юлия II, «станцы» так и переводится - комнаты) – это лишь малый перечень фешенебельных залов.
Станцы Рафаэля – фреска «Пожар в Борго» в Станце дель Инчендио ди Борго. Борго – район, примыкающий к папскому дворцу. По легенде, когда в 847 году здесь начался пожар, папа Лев IV остановил его знаком креста
Музеи Ватикана. Обратите внимание – потолок! Шедевр! И такое чудо – в каждом зале!
Ну а на финише мы попадаем в Сикстинскую капеллу. Это вообще! Прошло уже почти двадцать лет, а фрески потолка до сих пор стоят у меня перед глазами. Фотографировать нельзя. Но удержаться невозможно. Словом, я захлебнулась от восторга и слов у меня не хватает совсем! Описывать не буду, только добавлю, что создана капелла по заказу папы Сикста V, от его имени и названа капелла - для него она служила домовой церковью. Построена капелла в 1473-1481 годах, а необыкновенные божественные росписи потолка создал Микеланджело в 1508- 1512 годах. Причём, поскольку потолки в храме очень высокие, ему так же пришлось изобретать метод, как до них добраться, и работа проходила в очень тяжёлых условиях.
Выход из музеев осуществляется по винтовой лестнице. Эта лестница – ещё одна достопримечательность Ватикана. Она построена в 1932 году и её спроектировал архитектор Джузеппе Момо. При этом она носит название совершенно другого человека – она называется Лестница Браманте. Дело в том, что в Ватикане существует ещё одна винтовая лестница, которую выстроил в 1505 году именно Браманте (вход на неё сейчас закрыт для туристов). Поскольку обе лестницы построены по одному принципу, как близнецы, их и стали звать одинаково.
Что ж, Рим – это целый Мир. Глубокий и древний, который невозможно постичь на пару дней пребывания здесь. А если прочитать наоборот его название, написанное латинскими буквами, получится Амор. ROMA – AMOR. В античные времена это слово в контексте города считалось тайным и священным, и древние римляне верили – если громко выкрикнуть тайное имя Рима (Рома наоборот), империя рухнет. Того, кто решался это сделать, казнили. К счастью, Рим выстоял, преодолев все неприятности и беды. А Амор – означало и означает Любовь. И это точно правда. Рим – это любовь. Любовь навсегда.
Улицы Рима, фото Ирины (почти стихотворение!)
А в завершение рассказа – пару слов о человеке, который открыл для нас Италию. Конечно же, это наш сопровождающий в поездке, гид-экскурсовод-наставник. Но все эти слова не отражают того, что он делал для нас. Всей душой влюблённый в Италию, он передавал эту любовь нам. С любовью к нам, туристам. Историк по образованию, всеми своими знаниями он стремился поделиться. Многочасовые переезды между городами были заполнены интереснейшими рассказами о истории, обычаях, традициях итальянцев. В ресторанах-кафе всегда помогал нам определиться с выбором блюд. В магазинах – с покупками и сувенирами. Подсказывал местонахождение бесплатных «удобств», что очень немаловажно. На экскурсии и в дороге – решал любые возникающие проблемы, вплоть до разряженного телефона. Более эрудированного гида, а кроме того, стремящегося сделать для туристов поездку комфортной, насыщенной и незабываемой, я больше не встречала никогда. Поездка состоялась в мае 2002 года, после этого было множество других экскурсий, но с уверенностью могу сказать – лучшего экскурсовода у нас не было.
Александр Ченский. Его ник в интернете был IQVERO - сокращение от «Italiano Quasi Vero», что переводится как «Итальянец почти настоящий». Был – потому что в 2012 году его не стало. Но, уверена, он жив в памяти множества туристов, которые с его лёгкой руки полюбили Италию. И я вновь включаю диск с видео, скопированный с кассеты, и погружаюсь в незабываемую атмосферу Рима под приятный голос Александра Ченского, продолжающего раскрывать для меня тайны Рима…
P.S. Напоследок – ещё несколько кадров Рима. Эти места мы видели из окна автобуса, в пешеходную прогулку они уже не попали. Эти фотографии также предоставила подруга Ира:
Фонтан Наяд на Площадь Республика. Фонтан построен в 1888 году архитектором Алессандро Гуерьери. Поначалу чашу украшали фигуры львов, но в 1901 году зверей заменили четырьмя нимфами, созданными Марио Рутелли. Нимфа океанов восседает на морском коне, озерная - на лебеди, речная - на рыбе, нимфа подземных вод - на драконе. Фигура в центре фонтана символизирует единство человека и природы
Здесь же, на площади Республики, расположена Церковь Санта Мария дельи Анджели, построенная в 1590 году по проекту Микеланджело – на момент начала строительства мастеру уже было 86 лет. В строительстве церкви использованы конструкции древнеримских терм Диоклетиана – храм построен в центральном их зале. Базилика и посвящена мученикам, погибшим при строительстве терм. Нынешний вход в церковь – часть полукруглой ниши бывшего помещения для горячих ванн (кальдерия). Термы Диоклетиана дали название и центральному вокзалу Рима, расположенному неподалёку –Термини
Обелиск Квиринале перед Дворцом Президента. Он действительно привезён из Египта в I веке и создан из асуанского гранита, но на нём нет иероглифов, поэтому предполагается, что он является так же имитацией. Установлен на своём месте в 1786 году, его высота 14, 63 метра. Обелиск встроен в композицию ещё одних Диоскуров – они были найдены при раскопках Терм императора Константина
Пьяцца дель Пополо – Площадь Народа. Здесь расположены древние ворота в город Порта-дель-Пополо, возведённые в 271-275 годах (на фото – по центру). Они выводили на Фламиниеву дорогу. К воротам практически примыкает (чуть правее них) церковь Санта-Мария-дель-Пополо – в 1099 году здесь была построена первая часовня на народные деньги, что и дало название площади. Существующее здание возведено в 1472-1477 годах. Фасад храма оформлен по проекту Бернини, а одну из капелл проектировал Рафаэль. Здесь же на площади (в кадр не попал) расположен самый первый обелиск, который римляне стащили из Египта – привезённый из Гелиополя в Х году до нашей эры. Создан же обелиск в XIII веке до нашей эры. Когда обелиск был доставлен, корабль, перевозивший его, был выставлен в Риме на всеобщее обозрение как музейный экспонат. Высота обелиска - 25 метров, установили его здесь в 1823 году, включив в комплекс фонтанов со львами
Римская зелень – пальмы...
...и пиньи
И снова - улочки Рима
P.P.S. Фильмов снятых в Риме, снятых о Риме – великое множество. Выделить какой-то один из них невозможно, все перечислять – нет смысла. И всё же, упомяну некоторые, подчеркнув яркие эпизоды:
- «Сладкая жизнь» (1960) с великолепным Марчелло Мастрояни. О, великий Федерико Феллини, его кино – это магия, от которой невозможно отвести глаз. И всё же, всё же – это не мой фильм. Не люблю я богемно-помпезный пустой образ жизни. А упоминаю ленту потому, что именно в нём Сильвия и Марчелло купаются в фонтане Треви. Сцена короткая и не особо романтичная, и всё же именно она стала символом Феллини и Мастроянни, в дни похорон Мастроянни фонтан даже был выключен и задрапирован чёрным. В этом же фильме Сильвия буквально взбегает на купол Собора святого Петра в Ватикане – если не поднимались лично, совершите это путешествие вместе с ней!
- «Вчера, сегодня, завтра» (1963) с не менее великолепной Софи Лорен, сыгравшей в ленте три разных женщины, ведь картина состоит из трёх новелл. Так вот, в третьей части фильма её героиня Мара проживает в квартире, окна и балкон которой выходят на площадь Навона. Мара – дорогая проститутка (при всём уважении к Софи Лорен – что-то многовато у неё подобных ролей), при этом несколько раз в фильме её называют «святой». А камера, охватывая площадь Навона, часто задерживается на Церкви святой Агнессы – такая вот отсылка к святой Агнессе, которую для мучений отдали в бордель.
- «Безумно влюблённый» (1981). Ещё один дуэт Адриано Челентано и Орнеллы Мути. Фильм простоватый, но в нём Адриано-Барнаби забавно, стоя перед принцессой Кристиной-Орнеллой на Форуме, рассказывает и изображает в лицах историю Рима и легенду о Румуле и Реме. В конце своей сценки он облокачивается на античную колонну, и - она обрушивается!
- «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974) - в этом советском фильме главная героиня Ольга съезжает с Капитолия по лестнице Кордоната на мотоцикле.
- «Римские каникулы» (1953) – Одри Хепберн наслаждается мороженым, сидя на ступенях Испанской лестницы.
- «Ешь, молись, люби» (2010). Название фильма полностью отражает картинку на экране – восхитительная Джулия Робертс наслаждается едой в Риме и Неаполе, молится в Индии, влюбляется в течении всей ленты, но истинную любовь находит на Бали. Судя по отзывам, многие не смогли досмотреть кинофильм до конца, а главную героиню посчитали взбалмошной дурочкой, которая сама не поймёт, чего хочет. Счастливые люди! Вероятно, у них никогда не было ощущения какой-то запутанности в жизни. Ведь бывает – всё налажено, всё безупречно, но всё – не так. Ощущение неправильности и того, что именно твоя жизнь должна быть другой, не проходит, и мешает наслаждаться этой самой жизнью. А вырваться из этого круга решаются очень немногие… Я думала, такие периоды бывают у всех, у меня точно был. Поэтому фильм я смотрела на одном дыхании, мне он показался весьма динамичным. И, возможно, для меня – это самый идеальный фильм о Риме...
И теперь – Книги! Колин Маккалоу, серия «Владыки Рима». Восторг, полный восторг! Семь книг. Толстых. Около тысячи страниц в одной книге. Но когда начинаешь читать, их оказывается мало.
Очерёдность:
«Первый человек в Риме»
«Битва за Рим»
«Фавориты Фортуны»
«Женщины Цезаря»
«Цезарь, или по воле судьбы»
«Падение Титана, или октябрьский конь»
«Антоний и Клеопатра»
Вот теперь – всё!
Конечно, жизнь на планете со всем множеством великолепных цивилизаций существовала и до Рима. Но, вероятно, такой мании величия, такого апломба, бешенной самоуверенности и самомнения не было больше ни у кого! «Мы – римляне, и этим всё сказано», - примерно так рассуждал каждый гражданин Рима на протяжении веков. И, наверное, именно благодаря этому Рим сумел пережить многое, а его архитектурные ценности с немыслимой датировкой – это НЕЧТО. Ведь очень многое здесь сохранено в первозданном виде, как это было не века назад, а тысячелетия!
Именно поэтому наша экскурсия по Риму началась с места совершенно исключительного – с самого-самого Древнего Рима. С Форума. С места старого, как сам Рим, с места древнего, как сам Мир.
А высадил нас автобус у КОЛИЗЕЯ. Он чуть младше Форума, но для меня (да и для многих других туристов тоже) именно он является единоличным символом Рима. Оказавшись около него, толком ещё вообще ничего не увидев в Риме, я была счастлива совершенно, не смотря на дождь и усталость, которая вдруг накатилась на меня во время этого изнурительно-прекрасного автобусного тура.
«Колоссео» - так Колизей звучит на латинском. И действительно – это величайшее строение во всех смыслах: в плане размеров, инженерно-архитектурном воплощении, по своей стойкости. При своих внушительных размерах он был построен достаточно быстро – за 8 лет, с 72 по 80-й года нашей эры. Его габариты – 187 на 155 метров. Он горел, разрушался землетрясениями, но самый огромный вред ему нанесли сами люди, ведь в один период Колизей служил «каменоломней» - его просто растаскивали по камням. До сих пор ближайшие к Колизею здания построены из него самого же, а кроме них – дворцы, церкви, мосты и даже гавань, всё это строились из квадров травертина, выломанных из Колизея.
Функция Колизея – так любимые римлянами зрелища. Его правильное название сообщает нам об этом – Амфитеатр Флавиев. Бои гладиаторов, травли животных и даже морские сражения – это неполный перечень того, поглазеть на что сюда стекались жадные до кровавых зрелищ римляне. За один день на арену выпускалось до 11 тысяч зверей и 5 тысяч гладиаторов. Для морских сражений вода поступала по специальным каналам, и арена заполнялась водой. Ведь она окружена достаточно высокой стеной – чтобы люди и звери не могли сбежать. Вместимость амфитеатра поразительна – 50 тысяч человек! При этом здесь никогда не возникало «давок» - его устройство позволяло толпе легко рассеяться, и при полной загруженности зрители могли покинуть трибуны всего за 5 минут. И всё это благодаря новшеству, которое до сих пор используется при строительстве стадионов – строение имеет множество выходов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга по всему овалу. А подвальное помещение позволяло сделать все эти зрелища насыщенными и незабываемыми: по подземным коридорам одновременно могло пройти прямо на сцену большое количество людей и животных (здесь бывали даже слоны!), с помощью подъёмных механизмов воспроизводились различные «спецэффекты», выставлялись декорации. Под сценой даже располагался небольшой амфитеатр – некое подобие тренажёрного зала для гладиаторов.
Бои гладиаторов были запрещены в 405 году – с распространением христианства человеческая жизнь, наконец, начала приобретать ценность и неприкосновенность. Некоторые зрелища всё ещё продолжали совершаться здесь, но постепенно и они сошли на нет. С тех пор на долгий период для Колизея наступили чёрные времена. Чего здесь только не было! На арене - кладбище, на трибунах - жилища и мастерские. А с 1349 года, после разрушительного землетрясения, Колизей и начал растаскиваться по частям.
Только в 1700-х годах разорение Колизея было приостановлено. Тогда же начались первые археологические раскопки. Но каких-либо серьёзных реставрационных работ не проводилось до сих пор, лишь небольшие. Например, в 2011 году были почищены стены. Вопрос полного восстановления Колизея обсуждается и сейчас, вплоть до постановки на собственные места копий скульптур. Это очень затратно, и главное в этом вопросе – знать чувство меры. Кто-то хочет увидеть, как оно было, а кто-то, напротив, хочет дать волю воображению. Оставить всё, как есть, укрепив и почистив – один из правильных вариантов. Видеть историю воочию, а не гадать, старый это камушек или новый – изюминка Рима. Подобного я не встречала больше нигде. Обескураживающую наготу развалин может позволить себе далеко не каждый город. А только великий!
Долгое время вход в Колизей был свободным, но с октября 1997 года его сделали платным –12 тысяч лир (около 7 долларов). Нужно сказать, как раз в год нашего приезда (2002) с 1 января в Италии в обращение были введены евро, поэтому итальянской лиры я так и не увидела. А гид заверил – в бесплатные развалины Колизея вообще никто не ходил. С введением же платы потекли толпы туристов! Наверное, из принципа «духа противоречия» посетить Колизей нам предложено не было, и мы отправились дальше. Но мы не в обиде – всё равно при самостоятельном посещении Колизея на арену пройти нельзя, только со специальным лицензированным гидом. Остаётся добавить, что сейчас цена и правила входного билета снова изменились – к платной территории причислены Форум и Палантин, и на обзор этих исторических мест предлагается покупка единого билета.
Мы немного отступили от дальнейшего плана прогулки. И от Колизея, пройдясь тихими улочкам, подошли к ЦЕРКВИ Сан-ПЬЕТРО-ин-Винколи – Святого Петра в оковах. Церковь была основана в V веке императрицей Евдоксией для хранения этих самых оков – вериг, в которые был закован Пётр и которые находятся здесь по сей день. Раз в год оковы в ларце выставляются для поклонения паломникам. Сама же базилика с момента основания претерпела многочисленные изменения и сейчас выглядит совершенно иначе, чем раньше.
В храме хранится одно из величайших произведений искусства – скульптура «Моисей» с рожками, созданная Микеланджело в 1515 году. Считается, что эти рожки – следствие неправильного перевода Ветхого завета с иврита, в котором слова «лучи» и «рога» пишутся одинаково. Поэтому рожки Моисея – это лучи света, которые «излучала кожа его лица». Скульптор передал момент, когда Моисей получил от Бога на египетской на горе Синай десять заповедей.
Микеланджело самому очень понравилась его работа, и, закончив её, он хлопнул Моисея и воскликнул: «Но почему ты не говоришь!». Саму же скульптуру заказал для своего погребального мавзолея папа Юлий II. Этот папа был неординарным человеком и сыграл в жизни Рима огромное значение. Он лично активно принимал участие в войнах с Венецией и Францией. Именно он придумал создать армию из наёмных жителей Швейцарии – Швейцарскую гвардию, которая с 1506 года и по сей день является стражей Ватикана. Он же выступил инициатором постройки Собора святого Петра, который замыслил огромным. В этом Соборе Юлий II и был погребён, став первым папой, тело которого было забальзамировано. Его же мавзолей с Моисеем к этому времени ещё не был закончен. При жизни у Юлия II с Микеланджело возникли разногласия по поводу проекта, скульптор множество раз переделывал эскизы, в итоге папа так и не заплатил Микеланджело за приобретённый мрамор. Установлен же надгробный мавзолей в храме Сан-Пьетро-ин-Винколи потому, что именно здесь Юлий II служил кардиналом-священником.
А теперь – возвращаемся к Колизею. Рядом с ним расположена триумфальная АРКА Константина. Она построена в 315 году и посвящена победе этого императора над Максенцием. Высота строения – 21 метр. Полное имя Константина Великого – Флавий Валерий Аврелий Константин. Именно он сделал христианство господствующей религией в Римской империи, и в связи с этим его канонизировали в лике равноапостольного. Сам он принял христианство только на смертном одре. К заслугам Константина можно причислить основание Стамбула – именно он основал город Новый Рим и перенёс туда столицу Римской империи, позже город был переименован в Константинополь и носил это имя вплоть до 1930 года.
Император Константин ещё несколько раз встретится в моём рассказе, а пока что скажу два слова о римских именах. Они для меня оказались целой наукой, поскольку при прочтении книг о Древнем Риме я поначалу очень путалась. Римские имена состоят из нескольких частей. Первое имя – преномен, он соответствует нашему обычному имени. Далее следует номен – это родовое имя, подобно фамилии сейчас. Третье имя – когномен, индивидуальное прозвище. Оно вместе с номеном передавалось по наследству, при этом могло быть не совсем приятным, к примеру «косоглазый», «заика», «толстый», «свинёнок». Четвёртое имя встречалось реже – это агномен, второе личное прозвище. Женщины при этом имён не имели! Их звали по фамилии, склонённой в женском роде.
И теперь нас ждёт прогулка по ФОРУМу. Это - центр древнего Рима, место, где вершилась история и происходили важнейшие события города. Как рыночная площадь в средневековье. Как площадь у церкви в каждом селе. Как Майдан Незалежности в Киеве. Наши ноги (обутые в удобные кроссовки, а не римские сандалии) ступили на землю и камни, по которым ходили Гай Марий, Луций Корнелий Сулла, Марк Эмилий Скавр, сам Гай Юлий Цезарь и многие-многие-многие другие величайшие личности. Увидеть своими глазами останки строений, давность которых насчитывает более двух тысяч лет – вот одно из чудес света!
Сразу скажу – форумов несколько. Население города стремительно росло, и с периодичностью в несколько десятилетий существующие площади переставали вмещать возросшее количество людей. Поэтому императоры строили новые и называли их своим именем. Так, помимо исконного Римского форума, в качестве его расширения существуют: Форум Цезаря, Форум Августа, Форум Веспасиана, Форум Нервы и Форум Траяна.
Первый самый древний форум был построен при пятом царе Древнего Рима Тарквинии Древнем, который правил с 616 по 579 года до нашей эры. Удивительно, но центр политической, общественной, философской жизни появился благодаря постройке канализации! Да-да, во времена, когда на наших территориях бороздили кочевые племена, в древнем Риме уже строили канализацию для отвода сточных вод, как её назвали – Большую Клоаку. После осушения болотистой местности, которая здесь была, первым появился рынок, но общественная жизнь очень быстро вытеснила торговлю. На самом деле в Древнем Риме существовало не так уж и много развлечений, и послушать ораторов, выступающих на площади, стекался народ практически каждый день. Здесь же на Форуме было выстроено здание для заседаний сената – курия Гостилия, и - многочисленные храмы. Древние римляне были очень набожны, и перед каждым заседанием сената жрецы рассматривали «знаки» - расположены ли Боги к принятию законов. Если толкование было неблагоприятным (к примеру, выяснилось, что в одной из провинций прошёл град и погубил урожай), уже принятый закон мог быть отменён задним числом. Да и само заседание сената проводилось иногда в главном храме Древнего Рима – Храме Юпитера Всеблагого Всесильного, называемого так же Капитолийским храмом. Он был освящен в 509 году до нашей эры, до наших дней не сохранился. Остальные многочисленные храмы Форума возводились в разное время. От некоторых что-то осталось, от некоторых – ничего. Фрагмент цоколя, возвышающиеся колонны – такова нынешняя панорама Форума. К счастью, несколько зданий всё же сохранились практически целиком. А найстарейшим храмом, фрагменты которого можно увидеть, является Храм Сатурна – он датируется 489 годом до нашей эры и от него сохранилось несколько колонн.
Перед колонной расположены базилика Санта-Мария-ди-Лорето (левая) и Церковь Святого имени Марии (правая). Фото принадлежит Ирине
Своё значение форум потерял в VIII веке и со временем оказался полностью заброшен. В таком виде он и дошёл до наших дней - никакой реконструкции, только подлинники! Явление по своей сути уникальное. И прогуливаясь здесь нет никаких сомнений в том, что видишь: всё это – аутентичное!
Как я уже упомянула, мы наслаждались историей совершенно бесплатно, сейчас же для посещения Форума нужно приобрести входной билет, который «открывает двери» так же в Колизей и на Палатин. Ведь да, Рим стоит на семи холмах: Палатин, который был заселён первым, Капитолий, Квиринал, Эсквилин, Виминал, Авентин и Целий. И сейчас, осмотрев Форум и пройдя через него, мы поднимаемся на КАПИТОЛИЙСКИЙ ХОЛМ.
КАПИТОЛИЙ был заселён вторым из римских холмов. И именно здесь располагался Храм Юпитера, который я уже вскользь упомянула. Это было величайшее святилище римлян, именно в него стаскивались трофеи со всех войн, именно он гордо возвышался над всеми храмами, именно здесь проходили особо важные заседания сената. Храм почитался особо, но это не спасло его от пожаров. Несколько раз он восстанавливался, и всё же в итоге, когда по Европе начался торжественный марш христианства, был разграблен, заброшен и разрушен. От него не осталось ничего. Позже, в XII веке, эта земля стала принадлежать богатой семье Корси, и они выстроили на холме свой замок-крепость.
Мы зашли на Капитолийский холм с Форума, то есть как бы сзади нынешнего композиционного решения, поэтому оказались сразу же на Капитолийской площади. И первое место, куда мы подошли – конечно же к волчице. Нет, не живой, это – скульптура. Но - одно время в середине прошлого ХХ века в клетке здесь (чуть дальше, у лестницы) жила действительно живая волчица, как символ Рима.
Ну а мы сейчас находимся у установленной на высокой колонне скульптуры Капитолийской волчицы, которая выкормила своим молоком близнецов Рема и Ромула, основателя Рима. Легенда о них, правда, не очень красивая. Поскольку являлись они незаконнорожденными детьми, рабу было приказано убить мальчиков. Он принёс их в корзине и оставил на берегу Тибра у воды, в надежде, что младенцы утонут. К счастью, этого не случилось, а молочной мамой для детей стала волчица. Мальчики выросли. А дальше - брат убил брата, из-за того, что не пришли к согласию, в каком же месте ставить город и кто будет его единоличным правителем. Вот такая история.
Ромул убил Рема в 754 году до нашей эры и сам основал Рим. И стал первым царем Рима.
Удивительно: мы знаем о Древнем Риме очень многое, а вот авторство и год создания Капитолийской волчицы установить до сих пор не удалось. Якобы упоминания о ней встречаются ещё в V веке до нашей эры. Но учёные пришли к выводу, что существующая скульптура создана не ранее XI-XII веков, то есть она – уже копия. Но и эта копия вскоре была заменена следующей копией, а её полуоригинальный предшественник помещён в музей. Более того, младенцы и волчица отлиты в разное время и разными авторами! Сплошные загадки и путаница. И всё же скульптура является одной из самых узнаваемых и мире и одной из самых копируемых – множество её двойников разбросаны по всему миру. Например, мы с Сашей видели «аналоги» волчицы практически в каждом румынском городе.
Вдоволь нафотографировавшись со зверюгой и двумя местными «Маугли», «обращаем свой взор» на саму Капитолийскую площадь. Её нынешнему виду мы обязаны самому Микеланджело Буонарроти, который начертил план застройки холма в 1536 году. В этот период Рим должен был посетить испанский король Карл V, и папа Павел III решил облагородить это место, поскольку бывший политический центр выглядел явно запущенным – здесь даже выпасали коз.
Центр площади занимает ренессансный Дворец сенаторов. Он построен в 1573-1605 годах на останках античного Табулария (так назывался государственный архив, сохранилась его нижняя часть) и полуразрушенного замка Корси. Начиная с 1871 года и по сей день внутри Дворца располагается мэрия. По бокам Дворца расположены здания в едином стиле. Справа - Дворец консерваторов, так же перестроенный, но из более современной постройки XV века. Именно во Дворце консерваторов хранится оригинал-копия волчицы. Слева - Новый дворец, который так называется именно потому, что единственный из трёх, он построен полностью «с нуля» - новый. В нём организован музей. Проекты зданий разработал Микеланджело, а после его смерти архитекторы-ученики продолжили работу мастера - вначале Джакомо делла Порта, затем Джироламо Райнальди. В целом строительство площади было завершено в 1654 году. Сама площадь имеет необычную форму – не прямоугольника, а трапеции! Таким образом талантливый Микеланджело сфокусировал всё внимание на прекрасном центральном Дворце сенаторов.
Площадь – само совершенство, ведь Микеланджело продумал всё до мелочей. Даже геометрический орнамент на брусчатке – его задумка. Замысловатый узор, как считают специалисты, связан с важным религиозным символом - Овальным камнем. Но долгие годы этот «последний штрих» оставался незавершенным – ведь ещё тогда, при Микеланджело, по приказу Павла III Фарнезе вместо орнамента в центре площади была размещена статуя. Её установке Микеланджело противился. Рисунок на площади появился лишь в 1940 году! Именно тогда итальянский архитектор Антонио Муньос на основе гравюры довёл до конца идею художника. А противоречащая замыслу статуя всё же осталась здесь. Это скульптура Марка Аврелия – римского императора, правившего в 161-180 годах нашей эры, последнего из «Пяти хороших императоров». Статуя изготовлена в 176 году! Считается, что она сохранилась лишь чудом - в период становления христианства уничтожалось всё сопутствующее язычеству. Но статуя ошибочно была принята за изваяние императора Константина, того самого, чью арку мы видели у Колизея. Поскольку он относился к христианству благосклонно, статую пощадили, так и уцелел Марк Аврелий.
Ранее статуя стояла на склоне Капитолия напротив Форума, а после реконструкции площади она была перенесена сюда. В 1979 году в результате террористического акта скульптура была повреждена и находилась на реставрации несколько лет, после чего была заменена копией - только 21 апреля 1997 года дубликат «бородатого дядьки на коне» занял своё место на площади. Оригинал сохраняется по соседству – во Дворце консерваторов.
И теперь – спуск вниз по величественной Лестнице Кордоната. Она спроектирована в виде пологого пандуса с поперечными полосами - для того, чтобы по ней можно было подняться наверх на карете. Из-за своих поперечных полос лестница и получила название – от слова «кордони», что означает «полоса, граница». По правилам, дабы увидеть замысел Микеланджело, нам нужно было наоборот, подниматься по ней, и именно так попасть на Капитолий. Но – у нас вот такая прогулка. А украшают лестницу по бокам две огромные мраморные статуи Диоскуров – близнецов Кастора и Поллукса (что-то много близнецов встречается в этой истории!). Эти гигантские скульптуры были обнаружены в 1583 году во время раскопок театра в городе Помпеи. Близнецы считаются покровителями лошадей, поэтому всегда изображаются рядом с этими грациозными животными. Согласно мифу, поскольку рождены они были от союза Бога и земной женщины, один из них являлся смертным и им оказался Кастор. И когда его смертельно ранили в бою, Поллукс взмолился о пощаде брата. Тогда их отец Зевс разрешил им превратится в звёзды и стать созвездием близнецов - моим созвездием! Вот так – разные братья и разные поступки (это я вспомнила Ромула и Рема).
Внизу Кордонаты по обе стороны лестницы располагаются львы, привезенные из храма богини Исиды в Египте, но найдены они были так же в Помпеях.
Сбоку лестницы в 1887 году установлена скульптура Кола ди Риенцо – на месте гибели этого политического деятеля. Её автор - Джироламо Мазини.
И теперь, уже спустившись вниз, можно левее лицезреть другую лестницу, ведущую наверх на Капитолий - к Базилике Санта-Мария-ин-Арачели (последнее слово переводится, как «Алтарь небес»). Это одна из первых христианских церквей, и построена она на руинах языческого храма Юноны. Именно здесь, на территории храма, по легенде жили гуси (их приносили в жертву Юноне), которые в 390 году до нашей эры спасли Рим от окруживших его галлов – разбудили своим гоготом жителей, и те сумели отбиться. А ещё в храме чеканили деньги, и именно от имени Юноны Монеты (Советницы) и пошло общепринятое слово «монета». Внутри же нынешней Базилики по преданию находится самый древний христианский алтарь в мире, который существовал ещё до рождения Христа! По легенде императору Октавиану Августу явилось виденье Святой девы с младенцем на руках. Он был так поражен этим, что обустроил в своей комнате алтарь – «Алтарь небес». Свой современный же вид базилика приобрела в XIII столетии.
Лестница, ведущая к базилике, достаточно крутая и состоит из чуть более 120 ступеней. Удивительно – стоя внизу из одной точки можно увидеть две разных лестницы и две разных прекрасных панорамы, расположенные на одном и том же холме! (Добавлю, что правее расположен третий подъём на Капитолий - петляющая улица-дорога).
Ну а мы – уже внизу! И оказались на территории, исконно носившей название Марсово поле. В античный период здесь, уже за пределами города, происходили военные учения, а потому поле было посвящено древнеримскому богу войны Марсу.
И пройдя чуть правее, мы попадаем к ВИТТОРИАНО. Это - памятник-мемориал. Выглядит он настолько помпезно, что лично для меня больше смахивает на административное здание, а то и вовсе на президентскую резиденцию. Для постройки этого монумента был снесён целый средневековый квартал! Посвящён он первому королю Объединённой Италии - Виктору Эммануилу II. Этот простоватый король был наделён здравым смыслом и проницательностью и заслужил уважение народа тем, что вёл себя смело и решительно по отношению к стране-захватчице Австрии, причём храбрость он проявил не просто на словах, а и в действии, «на поле боя».
Под бронзовой статуей короля находится могила Неизвестного солдата - «Алтарь Отечества». Автор проекта - Джузеппе Саккони, построен «памятник» в 1885-1911 годах, а в народе он получил второе название – «пишущая машинка».
Расположен же монумент на Венецианской площади, названной так потому, что в 1467 году здесь было выстроено представительство Венецианской республики - Палаццо Венециа. Причём для строительства брали камни Колизея! Сейчас внутри дворца расположен музей.
От Витториано мы идём по городским улочкам, прекрасным и колоритным. Этот район носит название Пинья – «Сосновая шишка». Символом его и является шишка – она изображена на гербе района.
Ну а мы - на площади Минервы. Такое название площадь получила от расположенного здесь храма Санта-Мария-сопра-Минерва, посвящённого богине мудрости. Базилика выстроена по заказу Гнея Помпея. На её фасаде храма расположены таблички с уровнем наводнений с 1422 по 1598 годы – это место расположено в низине и часто оказывалось затопленным. А украшением площади служит египетский обелиск, который везёт на своей спине слоник. После завоевания Египта в 31 году до нашей эры римляне очень полюбили египетские обелиски и тащили их к себе при любой возможности. Их перевозили на кораблях и разгружали в порту Остии. Высечены они из асуанского гранита, и на них размещены надписи. Обелиск считался символом отражения божественного света, а кроме того, от них так и веет величием и несокрушимостью, а этого римляне пропустить не могли. Сейчас в Риме существует 13 египетских обелисков. На самом деле не все они привезены из Египта – только семь из них совершили морское плавание, остальные же были созданы в Римской империи, а надписи скопированы.
Обелиск, который мы видим сейчас на площади действительно привезён из Египта, из Гелиополя (этот город располагался на территории нынешнего пригорода Каира). Это самый маленький обелиск Рима – его высота 5, 47 метра. Установили его здесь в 1667 году. Слоника создал Эрколе Феррата по эскизам Бернини.
Ещё два шага – и мы на площади Пьяцца-делла-Ротонда. Здесь расположен ПАНТЕОН - античный Храм всех богов. Считается, в нём находились изображения всех главных божеств древних римлян. Сейчас – это действующая церковь, 13 мая 609 года языческий храм был освящён как Церковь святой Марии и мучеников.
Построен же Пантеон на месте древнего храма, посвящённого Ромулу. Строительство Пантеона началось в 27 году до нашей эры по приказу Марка Агриппы (того самого, который, основал Кёльн). До сих пор на фронтоне сохранилась надпись: «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это» - «M. AGRIPPA L F COS TERTIVM FECIT». На самом деле здание после этого два раза полностью разрушалось и отстраивалось заново, но фасад сохранился первоначальный. Нынешний вариант Пантеона возведён в 118 - 126 годах нашей эры. Автором, возможно, является греческий архитектор Аполлодор Дамасский.
Пантеон и Мамертинская тюрьма считаются самыми старыми хорошо сохранившимися римскими памятниками античной архитектуры. При этом купол Пантеона до сих пор остается самым большим неармированным бетонным куполом в мире! Его диаметр равен 43, 3 метра. Сам Микеланджело, увидев купол Пантеона, воскликнул, что его создали ангелы, а не люди.
По легенде, пока возводился купол, храм был внутри полностью заполнен землёй вперемешку с золотыми монетами – благодаря этой хитрости горожане после окончания строительства скоростными темпами очистили Пантеон от земли.
Точно по центру Пантеона находится окно-дырка Окулюс, то есть Глаз. Его диаметр – 9 метров. Это единственное отверстие в здании. Оно ничем не закрыто, и когда на улице идёт дождь или снег - внутри также идёт дождь или снег, а на случай чересчур разбушевавшейся стихии в полу предусмотрены стоки для воды. Самый же прекрасный дождь идёт в Пантеоне в День сошествия святого духа, на 50-й день после Пасхи. Это дождь из лепестков красных роз, как символ пролитой крови во искупление грехов человечества. А устраивают этот дождь смелые пожарные, забравшись на купол Пантеона.
Благодаря тонкому инженерному расчёту единственный день в году 21 апреля, в день рождения Рима, солнечный свет через Окулюс освещает дверной проем. А толщина стен в Пантеоне – почти 6 метров!
Для своего почтенного возраста Пантеон великолепно сохранился, но всё же выглядит несколько ободранно. На самом деле так и есть – бронзовые элементы декора были с него сняты для переплавки. Причём не завоевателями! Сам папа римский Урбан VIII Барберини приказал снять украшения пантеона для пушек замка святого Ангела. После этого случая в народе появилась поговорка: «Что не сделали варвары, сделал Барберини». Отсюда же взят материал для Собора святого Петра.
Помимо своих религиозных функций Пантеон выполняет ещё одну – он является гробницей известных личностей. Здесь похоронен величайший живописец - Рафаэль Санти. Когда видишь его гробницу – мурашки по коже… А рядом с ним покоится его невеста Мария Биббиена, на которой художник так и не женился. Здесь же находится гробница короля, памятник которому мы осмотрели как раз до посещения Пантеона – это Виктор Эммануил II. Его сын Умберто I также покоится здесь, но вряд ли о нём кто-то из украинцев что-то может знать и помнить. А вот с его супругой «знакомы» практически все – именно в честь неё, Маргариты Савойской, названа… пицца «Маргарита»! Став королём, Умберто с женой продолжил работу отца по объединению Италии, а этого невозможно было добиться, не найдя расположения у простолюдинов. Королевская чета много путешествовала по стране, общаясь с крестьянами, и, пребывая в Неаполе, королева захотела испробовать простой еды. Поданная ей пицца так понравилась королеве, что хозяин таверны спросил разрешения назвать это блюдо в честь неё. Пицца тогда впервые была приготовлена в цветах итальянского флага – с красными томатами, зелёным базиликом и белой моцареллой. Имя того мастера – пиццайоло Бранди, и документально подтверждает этот случай грамота, врученная ему – она до сих пор сохраняется в семье. Так же до сих пор из поколения в поколение передаётся и семейное дело – в Неаполе и сейчас существует Пиццерия Бранди, в которой подают пиццу «от первоисточника». А произошло это гастрономическое событие в 1889 году.
Мы посещаем Пантеон бесплатно, но с мая 2018 года за вход в храм стали взымать плату в размере 2 евро.
Ну а перед Пантеоном находится ещё один из старинных фонтанов. Он был спроектирован в 1575 году архитектором Джакомо делла Порта, и позже, в 1711 году, украшен ещё одним египетским обелиском. Этот обелиск оригинальный, привезённый из «самісінького» Египта – он создан в XIII веке до нашей эры, при фараоне Рамзесе II! А вот скульптуры фонтана, напротив, «искусственные» - оригиналы в XIX веке были заменены на копии и сохраняются сейчас в Музее Рима.
И теперь, пройдя по старинным улочкам, мы оказываемся на площади НАВОНА. Когда-то на этом месте располагался стадион, именно он и дал название площади, ведь «состязания» по-гречески будет «Агоне», которое постепенно трансформировалось в «Навона». Построен он был по приказу Гая Юлия Цезаря в 46 году до нашей эры. Стадион использовался для спортивных игр до 1477-го, только после этого года зрительские ярусы были полностью разрушены и на их месте выросли дома. Именно из-за своего стадионного прошлого площадь имеет такой вытянутый план, а в доме №13 до сих пор можно увидеть руины-останки стадиона.
Одно время на площади находился городской рынок, но сейчас она знаменита в первую очередь своими тремя фонтанами. Центральный – это Фонтан четырёх рек авторства знаменитого Джованни Лоренцо Бернини, построенный в 1647-1651 годах.
Этот фонтан необычный – в его центре расположен грот, а над ним – очередной обелиск! Это – колоссальный риск обвала всей композиции. Но – фонтан существует до сих пор! На этот раз обелиск - «подделка», он создан в Риме, и его высота - 16,54 метра. Вершину обелиска украшает голубь с оливковой ветвью – символ семьи папы Иннокентия Х. А называется обелиск Агоналис.
Сам грот символизирует хаос. Лев в пещере – солнечный знак, гиппопотам – знак воды. Вокруг грота расположены статуи - главные реки частей мира: Нил в Африке (на него указывает ствол пальмы), Ганг в Азии (с покрытой плащом головой), Дунай в Европе (рядом с морским конём), и Ла-Плату в Америке (заслоняет глаза рукой от солнечного света обелиска, Амазонка на тот момент ещё не была известна). Все эти фигуры по эскизам Бернини высекли четыре разных его ученика.
Этот центральный фонтан площади затмевает по красоте два других, но они так же прекрасны. В южной части площади расположен Фонтан Мавра, в северной - Фонтан Нептуна, создали их так же ученики Бернини.
Оторвавшись, наконец, от фонтанов, переводим взгляд на изящную церковь святой Агнессы, выстроенную в 1652 – 1672 годы. Её архитекторы – Джироламо Райнальди и его сын Карло Райнальди. По легенде Агнессу после отказа отречься от христианства раздели догола и выставили перед толпой на стадионе, но у неё мгновенно выросли длинные волосы и скрыли наготу. Тогда Агнессу отправили в публичный дом, но - к ней никто не смог притронуться. Решив, что она колдунья, Агнессу велено было сжечь на костре, но огонь так и не разгорелся - в итоге девушка погибла от меча римского солдата. А было Агнессе всего 12 лет! Первая же церковь во имя её появилась на том самом месте, где располагался бордель, а со временем была выстроена вот эта «нежная» церковь.
Снова улочки и переулочки, и мы - у ИСПАНСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ. Правильное её название – лестница к храму Тринита-деи-Монти, «Святой Троицы на холме». Ведь да, эта церковь расположена на холме Пинчо, и построена в 1502-1585 годах по заказу французского короля Людовика XII. Этот храм до сих пор является собственностью Французской республики и богослужения в нём проводятся на французском. Перед храмом – снова обелиск, и снова – псевдоегипетский. Надписи на нём скопированы с обелиска Фламиния, но – с ошибками. Сам «шпиль» носит имя Обелиск Саллюстия - ранее он находился в Садах Саллюстия. Высота его - 13,91 метра, и установлен он здесь в 1789 году.
Это мы рассмотрели вершину холма, а внизу, у его подножия, некогда располагалось представительство королей Испании, и сейчас площадь так и называется - Испанская. Связать между собой верх и низ холма, то есть французскую и испанскую точки в Риме, впервые предложил французский дипломат Этьен Геффье, он же выделил собственные средства на выполнение этого проекта. Строилась лестница с 1723 по 1725 годы по проектам архитекторов Алессандро Спекки и Франческо де Санктис. Её ступени высечены из травертина и их более 130! В 1997 году лестница была отреставрирована.
Помимо лестницы ещё одним украшением Испанской площади служит Фонтан Баркачча – «Баркас». Он создан в память о наводнении 1598 года, когда по легенде на площади села на мель лодка. Построен фонтан в 1629 году, его архитектор Пьетро Бернини-отец.
И на её фоне – мы!
Отсюда – рукой подать до Тибра, на котором стоит Рим, и – до Замка Ангелов. Это сооружение возводилось в 135-139 годах в качестве мавзолея – помпезного погребального сооружения. В те времена оно находилось за пределами Рима и выглядело совершенно по-другому. Его возвели по заказу римского императора Публия Элия Траяна Адриана, который являлся третьим из Пяти хороших императоров. Считается вероятным, что сам император и разработал проект гробницы. Ведь это был прогрессивный император – новатор, почитатель искусства, любитель путешествий. Адриан не дожил до завершения строительства, но впоследствии его прах был перенесён сюда. Здесь стали захораниваться все римские правители. Последним из них стал грозный Каракалла, известный простому обывателю не своими воинскими достижениями, а постройкой Терм. Со временем, после захвата варварами, мавзолей оказался заброшен, а все захоронения разорены. А в конце III века он стал постепенно превращаться в крепость-бастион – к нему были пристроены городские стены. Говорят, во время осады римляне швыряли на голову неприятелю изящные статуи, некогда служившие украшением усыпальницы. Так же постепенно замок стал становиться резиденцией римских пап – некоторые его залы до сих пор блещут роскошью и изяществом. А подземные помещения превратились в тюрьму. В разное время здесь были заточены философ Джордано Бруно, физик и астроном Галилео Галилей, авантюрист Граф Калиостро. Здесь же в 1527 году принимал участие в обороне крепости от осаждающих её немецких солдатов-ландскнехтов скандальный скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини - впоследствии он также оказался арестантом, но единственный за всю историю крепости сумел бежать из неё. На стене камеры, в которой находился ювелир, до сих пор сохранился рисунок «Христос Воскресший», нарисованный рукой мастера.
Сейчас замок с такой богатой историей используется как музей, а на крыше расположена панорамная терраса. Своё же нынешнее название замок получил от пророческого видения - по легенде в 590 году во время разгара эпидемии чумы папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила. Это было истолковано, как завершение эпидемии, и вскоре болезнь действительно отступила. После этого замок и стал носить имя Святого Ангела. В XVI веке на его крыше была воздвигнута статуя каменного Ангела с металлическими крыльями, позже в неё попала молния, и расколовшуюся статую переместили во внутренний дворик. Скульптуру архангела Михаила, которую мы видим и сейчас, создал в 1753 году фламандский скульптор Петер Антон фон Вершаффельт.
К замку ведёт пешеходный мост, переброшенный через Тибр – сейчас его длина составляет 130 метров и ширина - 9 метров. Изначально мост носил название Элио, в честь того самого императора, воздвигнувшего мавзолей и мост. В 1450 году на мосту случилась катастрофа – его перила не выдержали наплыва паломников, и вместе с толпой обрушились в реку, было много погибших. Скульптурные украшения на мосту начали появляться по приказу папы Клемента VII – первыми были установлены статуи Петра, держащего ключи от рая, и Павла, держащего меч, как напоминание от том что «Господь гордым противится, а смиренным даёт благодать». Затем в 1536 году в честь визита испанского императора Карла V мост был украшен 8 гипсовыми статуями четырёх евангелистов и четырёх патриархов, но они очень быстро разрушились. Наконец, в 1660-х годах по приказу папы Клемента IX была проведена реставрация моста, тогда же мост был украшен 10 скульптурами Ангелов, созданных Бернини и его учениками. Каждый Ангел держит в руках символ орудия Страстей Господних – таким образом весь мост символизирует крёстный путь Христа. Фигуры расположены на мраморных облачках! С тех пор мост стал носить такое же название, как и сам замок – мост Ангелов. Маэстро Бернини самолично создал две статуи – Ангела, который держит табличку с надписью INRI (сокращение от «Иисус Назарянин Царь Иудейский») и Ангела с терновым венком в руках. Уже в 1670 году их заменили на копии - оригиналы хранятся в церкви Сант-Андреа-делле-Фратте, недалеко от Испанской лестницы.
Свою однодневную экскурсию по Риму мы завершаем у фонтана ТрЕви (именно так, название произносится с ударением на первый слог). Это очень необычный фонтан, ведь вода течёт прямо из стены здания – скульптуры вплотную примыкают к фасаду Палаццо Поли. Кроме того, это самый крупный фонтан Рима – его высота почти 26 метров, а ширина – почти 50! Расположен он, к удивлению, на совсем небольшой площади. Ведь, как и водится, ранее фонтан был небольшим и его функцией было обеспечение горожан этого района питьевой водой. Ещё Марк Агриппа построил водопровод-акведук с красивым названием «Аква Вирго» – «Вода девы». Для того, чтобы наполнить городские фонтаны, вода текла по нему 12 километров!
Ну а фонтан, насладиться которым мы можем сейчас, построен в 1732-1762 годах. Его разработкой начал заниматься ещё Бернини, но из-за отсутствия финансирования начало строительства долгие годы откладывалось, окончательный же проект создали архитекторы Никола Сальви и Джузеппе Паннини.
Фонтан построен на пересечении трех улиц, именно поэтому он носит такое название. Хотя на самом деле ему бы подошло и «водное» имя – ведь в центре размещена фигура Океана. А бросать монетку в него нужно специальным способом – стоя спиной к фонтану, через левое плечо. К слову, фонтан таким образом зарабатывает приличные деньги (но их всё равно недостаточно на его полное содержание)! Остаётся добавить, что в 2014-2015 годах была проведена реставрация фонтана, после которой он вновь заработал. Интересно, что во время реставрации фонтан не был закрыт для туристов – нашему брату было разрешено передвигаться по строительным лесам!
Прямо напротив фонтана мы обедаем в приятной «таверне», и заказываем, конечно же, лазанью. Это просто неповторимо, и я даже не сразу определила её ингредиенты. Традиционная лазанья – это листы макаронного теста, нафаршированные прослойкой «чего-то», зависящего от фантазии повара, специй, соуса и пармезана. Неоднократно позже, на Украине, узрев в меню слово «лазанья», я пыталась найти блюдо с похожим вкусом, но это было совсем-совсем ну совсем «не то». Итальянскую лазанью кушать нужно только в Италии! С вином! Начиная с обеденного времени в кафе к любому блюду Вам обязательно принесут графинчик вина – так принято. И ещё пару слов об итальянской кухне – здесь употребляют в пищу много зелени, в том числе всякую ботву, сырую и варёную. К примеру, кроме самих кабачков, в пищу идут их верхние стебли и плодоножки (молоденькие), ну и само собой цветки. Их жарят в самом разнообразном кляре или фаршируют и запекают в духовке. А наш любимый торт «Наполеон» итальянцы предпочитают употреблять непропитавшимся - коржи намазываются непосредственно перед подачей, верхний слой богато декорируется ягодами и сахарной пудрой. Называется он здесь «Миллефолье», «Тысяча листов».
Наша экскурсия по Риму завершена, но Рим мы не покидаем. Второй день пребывания здесь посвящён ВАТИКАНУ. О, это – чудо из чудес! Самое маленькое государство в мире – его граница составляет всего три километра двести метров, а площадь – 44 гектара. И при этом - несметно богатое.
Ватикан имеет свой День независимости – 11 февраля. В этот день в 1929 году было подписано соответствующее соглашение с Бенито Муссолини и Ватикан приобрёл статус государства. Название происходит от Ватиканского холма, на котором расположена держава.
Начинается Ватикан на Площади святого Петра. Площадь создана в 1656-1667 годах по проекту Джованни Лоренцо Бернини. Некогда здесь было разрешено автомобильное движение, что можно видеть во многочисленных фильмах. Но сейчас тут исключительно пешеходная зона, и около часа мы находимся на площади, рассматривая её и слушая информацию нашего гида. И этой информации – огромное количество!
Ведь некогда здесь располагался цирк Нерона и именно здесь погиб апостол Пётр. С тех времён сохранился оригинальный египетский обелиск, украшающий площадь – его привёз Калигула из Гелиополя, после чего он стоял в том самом цирке Нерона. От обелиска по площади расходятся вымощенные лучи, созданные из травертина. Таким образом обелиск выполняет роль гномона – солнечных часов. Его установка производилась 10 сентября 1586 года и для подъёма обелиска потребовалось 900 рабочих, 140 лошадей и 44 лебёдки. Собравшимся зевакам под страхом смертной казни было запрещено издавать любые звуки. Случилось так, что в процессе работы канаты неожиданно ослабли и обелиск мог рухнуть. Спас ситуацию Доменико Бреска, капитан корабля из Сан Ремо – он находился в толпе наблюдателей. Нарушая запрет и рискуя тем самым своей головой, он громко крикнул «Воду на канаты!». Ведь морякам известно, что канаты, намокнув, имеют свойство стягиваться. Так обелиск был спасён и установлен без повреждений. Более того, он единственный из всех римских обелисков, который не был расколот и не повреждался от самого своего создания. Его высота 25,5 метров. По легенде в шаре, некогда располагавшемся на нём, находился прах Цезаря. Сейчас обелиск украшен крестом.
Слева и справа от обелиска на площади установлены два фонтана - они идентичны и кажутся близнецами. Но на самом деле они созданы в разное время и разными авторами. Правый был установлен в 1614 году, ещё до оформления всей площади в единый ансамбль, и находился он немного в ином месте. Его автор - архитектор Карло Мадерно. Левый же фонтан выполнил в 1667 году сам Бернини – на тот момент завершалось обустройство площади, и было решено для симметрии и гармонии передвинуть существующий фонтан правее обелиска, и создать второй его аналог-повторение.
Остаётся добавить, что вся площадь обрамлена внушительной колоннадой, которая вместе с подводящей к Ватикану улицей с высоты птичьего полёта создаёт композицию «Ключи Петра». Колоннаду украшают 140 статуй.
И, конечно же, эта площадь разбита перед великолепным Собором святого Петра. Это – один из крупнейших соборов в мире. (Однозначного ответа на вопрос, какой же из них «самый-самый», не существует – где-то берётся в сравнение высота, где-то - ширина, некоторые сравнивают площадь, вместительность и т.д.). У Собора же святого Петра, помимо внушительных общих размеров, главным параметром «гигантизма» является длина – он чуть более стадиона, 211,6 метров. Для сравнения внутри него на полу есть отметки других крупнейших соборов мира.
Основание Собора святого Петра состоялось 18 апреля 1506 года – именно тогда начали возводить здание по проекту Донато Браманте – главного недоброжелателя Микеланджело. Архитекторы сменяли один другого, среди них были Рафаэль и Микеланджело, Бернини. Завершилось строительство 1626 году.
Вход в собор осуществляется справа – он бесплатный, но нужно пройти «досмотр». К слову, Базилика – один из немногих храмов, обладающих Святыми воротами. Это означает, что любой, прошедший через них, получает прощение за свои грехи. Но по традиции открываются они раз в 25 лет, в святой год, и открыты действительно на протяжении года. Они открывались за два года до нашей поездки – в 2000 году, и должны были бы быть открыты в 25-м. Но – правила для того и существуют, чтобы их нарушать, даже в Ватикане: 2016-й год папа Франциск объявил внеочередным святым, и, таким образом, туристам и верующим, пребывающим в тот год в Ватикане, несказанно повезло. А расположены эти ворота в «предбаннике» собора, они самые правые. Сохранились они от старой базилики, стоявшей на этом месте до собора, и созданы в середине XV века.
Внутри собора можно «обалдеть». Обычно не употребляю «не литературных» слов, но в данном случае – именно так. Роскошь, размах, красота – невозможно передать словами. При этом – совершенно умиротворённо. Здесь можно провести целый день – любуясь. И есть чем! По собору созданы отдельные путеводители. Я же скажу всего пару слов.
Первая и безумно прекрасная достопримечательность храма – скульптура «Пьета» Микеланджело («пьета» переводится как «жалость», полное название скульптуры – «Оплакивание Христа»). Именно так – «безумно прекрасная», настолько, что её действительно в 1972 году пытался разбить безумный. После этого случая скульптуру закрыли пуленепробиваемым стеклом. Расположена она в соборе справа, практически сразу же после входа. А создал её Микеланджело в 24 года – в 1499 году, по заказу кардинала Жана Билэра для его гробницы.
Конечно же, в Соборе святого Петра обязана быть и статуя святого Петра. Она - чудотворная, и по блеску фрагмента скульптуры можно понять, что нужно сделать для исцеления – приложиться к его ноге. Скульптура создана в XIII веке и её автор - Арнольфо ди Камбио.
По центру Собора, прямо под куполом, можно увидеть ещё один шедевр Бернини – балдахин или киворий, расположенный над алтарём. Его высота - 29 метров, и он отлит из бронзы. При этом материал для переплавки был взят с портика многострадального Пантеона.
Купол собора – так же произведение искусства. Его диаметр - 42 метра, и спроектировал его Микеланджело, под впечатлением, которое на него произвёл уникальный купол Пантеона. На него можно подняться – вход осуществляется не внутри собора, а снаружи справа. Вход платный, частично (но только частично!) подъем можно преодолеть на лифте, всего же в лестнице 551 ступенька.
Под собором распложен древнеримский некрополь. Вернее – два, и это важно, потому что входы в гробницы расположены в разных местах, и, я так поняла, не все об этом знают. Внутри самого собора, по центру слева, есть лестница, ведущая в Гроты Ватикана – место упокоения римских пап и королевских особ. Тут находятся «более современные» захоронения, вход бесплатный.
Так же под собором, на ярус ниже, существует раскопанная археологами в 1939-1958 годах целая улица с гробницами. Здесь же находится и могила святого Петра – если провести условную вертикальную ось, его усыпальница будет расположена прямо под алтарём собора. Ведь именно над его могилой и была обустроена предыдущая первая базилика Константина (от имени императора, возвёвшего её, того самого, за которого приняли статую Марка Аврелия). Этот некрополь расположен на уровне пола той базилики, которая была построена в IV веке. Вход в этот некрополь платный, билет покупается заблаговременно по интернету. Вход осуществляется не из Собора – он расположен на закрытой для общественных прогулок территории. Как туда пройти – могут подсказать швейцарские гвардейцы. Ведь именно они являются неизменными стражниками Ватикана уже много-много лет.
Остаётся вспомнить, что Святой Петр при рождении получил имя Симон, поначалу был простым рыбаком, а Петром или Камнем его назвал Иисус.
Ещё одно место в Ватикане, которое нужно обязательно посетить туристам – МУЗЕИ ВАТИКАНА. Потому что это - очередное «обалдеть». В первом зале мы долго ахали и охали. Во втором тоже. А потом поняли, что, если очень подолгу восторгаться, за сегодня мы музеи не пройдём. Ведь открыты для посещения аж 54 зала, а длина предполагаемого маршрута – 7 километров! Очень жаль, что многое приходится насильственно выбрасывать «из поля зрения». Но - по-другому нельзя, ведь Музеи - это Рог изобилия искусства.
Расположены музеи коридором-анфиладой – то есть цепочкой один за другим. Пинакотека со своими живописными полотнами, античное искусство, Египетский и Этрусский музеи, галерея Арацци со старинными гобеленами, Галерея географических карт, Станцы Рафаэля (четыре жилые комнаты папы Юлия II, «станцы» так и переводится - комнаты) – это лишь малый перечень фешенебельных залов.
Ну а на финише мы попадаем в Сикстинскую капеллу. Это вообще! Прошло уже почти двадцать лет, а фрески потолка до сих пор стоят у меня перед глазами. Фотографировать нельзя. Но удержаться невозможно. Словом, я захлебнулась от восторга и слов у меня не хватает совсем! Описывать не буду, только добавлю, что создана капелла по заказу папы Сикста V, от его имени и названа капелла - для него она служила домовой церковью. Построена капелла в 1473-1481 годах, а необыкновенные божественные росписи потолка создал Микеланджело в 1508- 1512 годах. Причём, поскольку потолки в храме очень высокие, ему так же пришлось изобретать метод, как до них добраться, и работа проходила в очень тяжёлых условиях.
Выход из музеев осуществляется по винтовой лестнице. Эта лестница – ещё одна достопримечательность Ватикана. Она построена в 1932 году и её спроектировал архитектор Джузеппе Момо. При этом она носит название совершенно другого человека – она называется Лестница Браманте. Дело в том, что в Ватикане существует ещё одна винтовая лестница, которую выстроил в 1505 году именно Браманте (вход на неё сейчас закрыт для туристов). Поскольку обе лестницы построены по одному принципу, как близнецы, их и стали звать одинаково.
Что ж, Рим – это целый Мир. Глубокий и древний, который невозможно постичь на пару дней пребывания здесь. А если прочитать наоборот его название, написанное латинскими буквами, получится Амор. ROMA – AMOR. В античные времена это слово в контексте города считалось тайным и священным, и древние римляне верили – если громко выкрикнуть тайное имя Рима (Рома наоборот), империя рухнет. Того, кто решался это сделать, казнили. К счастью, Рим выстоял, преодолев все неприятности и беды. А Амор – означало и означает Любовь. И это точно правда. Рим – это любовь. Любовь навсегда.
А в завершение рассказа – пару слов о человеке, который открыл для нас Италию. Конечно же, это наш сопровождающий в поездке, гид-экскурсовод-наставник. Но все эти слова не отражают того, что он делал для нас. Всей душой влюблённый в Италию, он передавал эту любовь нам. С любовью к нам, туристам. Историк по образованию, всеми своими знаниями он стремился поделиться. Многочасовые переезды между городами были заполнены интереснейшими рассказами о истории, обычаях, традициях итальянцев. В ресторанах-кафе всегда помогал нам определиться с выбором блюд. В магазинах – с покупками и сувенирами. Подсказывал местонахождение бесплатных «удобств», что очень немаловажно. На экскурсии и в дороге – решал любые возникающие проблемы, вплоть до разряженного телефона. Более эрудированного гида, а кроме того, стремящегося сделать для туристов поездку комфортной, насыщенной и незабываемой, я больше не встречала никогда. Поездка состоялась в мае 2002 года, после этого было множество других экскурсий, но с уверенностью могу сказать – лучшего экскурсовода у нас не было.
Александр Ченский. Его ник в интернете был IQVERO - сокращение от «Italiano Quasi Vero», что переводится как «Итальянец почти настоящий». Был – потому что в 2012 году его не стало. Но, уверена, он жив в памяти множества туристов, которые с его лёгкой руки полюбили Италию. И я вновь включаю диск с видео, скопированный с кассеты, и погружаюсь в незабываемую атмосферу Рима под приятный голос Александра Ченского, продолжающего раскрывать для меня тайны Рима…
P.S. Напоследок – ещё несколько кадров Рима. Эти места мы видели из окна автобуса, в пешеходную прогулку они уже не попали. Эти фотографии также предоставила подруга Ира:
P.P.S. Фильмов снятых в Риме, снятых о Риме – великое множество. Выделить какой-то один из них невозможно, все перечислять – нет смысла. И всё же, упомяну некоторые, подчеркнув яркие эпизоды:
- «Сладкая жизнь» (1960) с великолепным Марчелло Мастрояни. О, великий Федерико Феллини, его кино – это магия, от которой невозможно отвести глаз. И всё же, всё же – это не мой фильм. Не люблю я богемно-помпезный пустой образ жизни. А упоминаю ленту потому, что именно в нём Сильвия и Марчелло купаются в фонтане Треви. Сцена короткая и не особо романтичная, и всё же именно она стала символом Феллини и Мастроянни, в дни похорон Мастроянни фонтан даже был выключен и задрапирован чёрным. В этом же фильме Сильвия буквально взбегает на купол Собора святого Петра в Ватикане – если не поднимались лично, совершите это путешествие вместе с ней!
- «Вчера, сегодня, завтра» (1963) с не менее великолепной Софи Лорен, сыгравшей в ленте три разных женщины, ведь картина состоит из трёх новелл. Так вот, в третьей части фильма её героиня Мара проживает в квартире, окна и балкон которой выходят на площадь Навона. Мара – дорогая проститутка (при всём уважении к Софи Лорен – что-то многовато у неё подобных ролей), при этом несколько раз в фильме её называют «святой». А камера, охватывая площадь Навона, часто задерживается на Церкви святой Агнессы – такая вот отсылка к святой Агнессе, которую для мучений отдали в бордель.
- «Безумно влюблённый» (1981). Ещё один дуэт Адриано Челентано и Орнеллы Мути. Фильм простоватый, но в нём Адриано-Барнаби забавно, стоя перед принцессой Кристиной-Орнеллой на Форуме, рассказывает и изображает в лицах историю Рима и легенду о Румуле и Реме. В конце своей сценки он облокачивается на античную колонну, и - она обрушивается!
- «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974) - в этом советском фильме главная героиня Ольга съезжает с Капитолия по лестнице Кордоната на мотоцикле.
- «Римские каникулы» (1953) – Одри Хепберн наслаждается мороженым, сидя на ступенях Испанской лестницы.
- «Ешь, молись, люби» (2010). Название фильма полностью отражает картинку на экране – восхитительная Джулия Робертс наслаждается едой в Риме и Неаполе, молится в Индии, влюбляется в течении всей ленты, но истинную любовь находит на Бали. Судя по отзывам, многие не смогли досмотреть кинофильм до конца, а главную героиню посчитали взбалмошной дурочкой, которая сама не поймёт, чего хочет. Счастливые люди! Вероятно, у них никогда не было ощущения какой-то запутанности в жизни. Ведь бывает – всё налажено, всё безупречно, но всё – не так. Ощущение неправильности и того, что именно твоя жизнь должна быть другой, не проходит, и мешает наслаждаться этой самой жизнью. А вырваться из этого круга решаются очень немногие… Я думала, такие периоды бывают у всех, у меня точно был. Поэтому фильм я смотрела на одном дыхании, мне он показался весьма динамичным. И, возможно, для меня – это самый идеальный фильм о Риме...
И теперь – Книги! Колин Маккалоу, серия «Владыки Рима». Восторг, полный восторг! Семь книг. Толстых. Около тысячи страниц в одной книге. Но когда начинаешь читать, их оказывается мало.
Очерёдность:
«Первый человек в Риме»
«Битва за Рим»
«Фавориты Фортуны»
«Женщины Цезаря»
«Цезарь, или по воле судьбы»
«Падение Титана, или октябрьский конь»
«Антоний и Клеопатра»
Вот теперь – всё!
