КАНЕВ, июнь 2007

«Каждый украинец должен побывать в Каневе!», - говорят нам со школьной скамьи. Действительно, Чернеча гора в какой-то степени подобна Мавзолею на Красной площади Москвы, сюда так же стекаются толпы людей, но с той лишь разницей, что в Канев люди приезжают не из-за праздного любопытства, а чтобы действительно почтить память великого поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко.
Когда я училась в пятом классе, наш класс «организованной толпой» вывозили на экскурсию в Канев. Но в тот раз у меня поехать не получилось, и вот спустя много лет я решила восполнить пробел. Выбрав день, случайно соответствующий торжественному духу мероприятия – 28 июня, день Конституции Украины – мы с Сашей отправились в небольшое путешествие.
Дорога заняла совсем немного времени, и вот мы видим каменные буквы «Канев» и недалеко памятник бойцу с противотанковым оружием в руках – первое на нашем пути напоминание о том, какие жесточайшие бои здесь проходили когда-то.

Вот он, Канев!

Ещё перед поездкой я решила найти план города. Естественно, поиски не увенчались успехом (карту мы приобрели уже в самом Каневе), но зато я обнаружила в Интернете очень интересную статью. Она была опубликована в газете «Киевский телеграф» под названием «Наш бронепоезд», автор - майор Сергей Коваленко, и речь в ней шла, конечно же, о бронепоезде (всем рекомендую почитать!). Именно исходя из этого очерка у меня и появилось желание записать впечатления о поездке, потому что во многих отзывах о Каневе я встретила  фразы «…проехали мимо какого-то бронепоезда…», «…бронепоезд ничего интересного из себя не представляет…». Я не разбираюсь в военной технике, может, действительно, ничего особенного и не представляет, но вот помнить о людях, которые воевали на нём, необходимо. Статья меня очень впечатлила, и бронепоезд стал для меня одной из основных целей поездки в Канев. Находится он практически сразу же при въезде в город (если ехать в Канев на автомобиле из Киева).

Нынешний бронепоезд - это макет, воссозданный заводом на базе списанного паровоза в 1980 году, оригинал, естественно, не сохранился. Как же передвигался поезд, если в городе до сих пор нет железной дороги? Всё дело в том, что когда-то она была, но просуществовала всего лишь около 20 лет – строилась в 1920-х годах, а в августе – сентябре 1941 во время первых жестоких боёв Великой Отечественной уже всё было разрушено. Первое время ремонтники пытались латать полотно, но вскоре с этим справиться уже не могли. До сих пор на Днепре стоят останки железнодорожного моста, подорванного нашей армией при отступлении – напоминание о тех годах.

Бронепоезд войск НКВД БП-56 (названия, как и другие поезда НКВД, он не имел, лишь бортовой номер, исходя из аббревиатуры «БП» экипаж его шутливо прозвал Борисом Петровичем) на момент начала войны был устаревшей моделью, выполнявший функции учебной машины. Действовал он в период с июня по август 1941 года, и за этот срок успел нагнать страху на немцев - бронепоезд внезапно появлялся и неожиданно открывал мощный огонь, отбивал воздушные атаки от Киева до Фастова, при этом долгое время оставался незамеченным. Он уничтожил большое количество немецких танков, машин, оружия и пехоты. Ночью – ремонт повреждений, исправление поломок, днем – патрулирование и борьба с врагом. Однажды БП частично сошёл с рельс, но под шквальным огнем бойцы поставили его на колеса и нанесли ответный удар.
После того, как железнодорожное полотно было полностью разрушено и бронепоезд остался без движения, он по-прежнему представлял опасность для врага – расстреливал всё, что попадало под радиус действия пушек.
Задачей экипажа было прикрытие наших войск, и выполнять эту задачу предстояло любой ценой, даже собственной гибели. Поэтому экипаж круглосуточно рисковал жизнью, но оставшийся без движения бронепоезд не покидал. Только после того, как БП был пущен под откос, от командования поступил приказ об эвакуации экипажа. Оставшиеся в живых боевые товарищи покинули поле боя. По мотивам этого подвига снят фильм «Крепость на колесах».

Мы прошлись вокруг бронепоезда. Когда-то здесь был ещё один вагон – музей, но он пострадал во время пожара. А существующий макет БП был приведен в относительно приличный вид совсем недавно – ранее он был весь исписан модными граффити. Но, думаю, новые «автографы» современной молодёжи не заставят себя долго ждать – они уже появляются на стороне бронепоезда, обращённой к склону. В отсутствие музея за поездом никто не следит, даже трава перед ним не кошена - белые розы едва проглядывают сквозь травяные джунгли… 

Макет бронепоезда НКВД БП-56

Дальше наш путь – к Чернечей горе. Расположена она приблизительно в 4-х километрах от центра города.

Каневские горы – это действительно горы по своему морфологическому строению, хоть и не высокие, чуть больше 200 метров. Тянутся они от Ржищева вдоль Днепра на протяжении 70 километров. Самая высокая из них имеет «рост» 244 метра. И почти каждая имеет собственное название. А взобравшись на них, видишь красоту неописуемую. Не зря Тарас, объездив всю Украину (и не только), выбрал именно это место – мечтал здесь построить себе хату (даже нарисовал проект). В последние годы жизни все его мысли были только о Каневе, это место полностью соответствует написанным 25 декабря 1945 года строкам «Заповіту»:
«Як умру, то поховайте
мене на могилі
серед степу широкого
на Вкраїні милій
Щоб лани широкополі
І Дніпро, і кручі
Було видно було чути
як реве ревучій»

Близ Чернечей горы Днепр сохранил своё первозданное русло, но вдалеке видно широкое Каневское море, там мощный Днепр – настоящий «реве ревучій». А ведь при Тарасе ещё не было здесь водохранилища – ГЭС начала строиться в 60-х годах 20 века, наполнение водой происходило в 1974-76 годах. Каневское водохранилище – самое молодое из шести, каскадом построенных на Днепре. Как будто знал Тарас, что в районе Канева Днепр станет ещё шире, чем был. Может, не зря поэту приписывали владение даром провидца и вещуна? Или Тарас видел прошлое – ведь когда-то много миллионов лет назад на месте Канева шумело море.

Вид, которым теперь любуется Тарас Григорьевич Шевченко с Чернечей горы

На гору, к месту вечного пристанища поэта, ведёт около 340 ступеней. Кто их подсчитал – не знаю, лично мы не пересчитывали. Эта лестница создана в 1977 году. Поднимаясь, мы вовсе не устали – подъём проложен в тени, среди густой листвы, по дороге есть водограй (так романтично по-украински называется фонтан) и много скамеечек, на которых можно присесть отдохнуть, подумать о прошлом и будущем, сочинить что-нибудь. Окружающая обстановка к этому располагает, здесь очень тихо и спокойно, несмотря на большое количество людей. 

Ступени на Тарасову гору

Наверху расположен комплекс-заповедник, посвященный памяти поэта.

Первым мы видим здание музея, выстроенное в 1935-1937 годах по проекту Василия Кричевского. Его авторству принадлежит красивейшее здание Полтавского губернского земства (сейчас в нём расположен краеведческий музей Полтавы). Ему же принадлежит идея создания мемориального дома-музея Шевченко в Киеве: Кричевский добился реставрации дома, в котором в 1846 году проживал Тарас Григорьевич, и затем лично руководил художественным оформлением музея. Василий Кричевский так же является отличным графиком – именно его проект герба Украинской Народной Республики, созданный на основе Трезуба Владимира I Великого, был утверждён 22 марта 1918 года.
Здание же Каневского музея Шевченко во время нашего посещения обнесено забором – идёт долгосрочный ремонт. Задолго до памятной даты 200-летия со дня рождения поэта, которое будет в 2014 году, было запланировано провести капитальную реконструкцию (ведь здание до сих пор отапливалось углём), причем завершить перестройку, начатую в 2003 году, предполагалось в 2006-м. Как всегда, со сроками немного припозднились – вновь музей был торжественно открыт 23 августа 2010 года. Причина задержки - отсутствие финансирования, а так же смена руководителя проекта. Согласно первоначальным замыслам, предполагалось воссоздать изначальный вид здания – украсить его украинскими орнаментами, выполненными в технике майолики, интерьеры оформить в первичной цветовой гамме. Работы были выполнены на 90%, когда автором проекта стала Лариса Скорик (в число её работ входят музеи «Шевченковский гай» во Львове и «Мамаева Слобода» в Киеве, станция метро «Минская», реконструкция центральной части Львова и других городов), в итоге реставрация была выполнена в стиле модерн.
Интересно, что на период реставрации экспонаты музея далеко увозить не стали – просто свалили горой в старом сарае. Возможно, их считают недостаточно ценными, ведь из 21 тысячи предметов основного фонда, оригиналами являются всего шесть!
Так же медленно продвигается и издание полного собрания сочинений Тараса Шевченко в 12 томах – с 2000 года за 10 лет получилось выпустить всего 6 томов, в 2012-м вышел 8-й том. К заветному 2014 году планируется «добить» этот вопрос и «выпустить любой ценой» оставшиеся тома. Успеют ли?

Проходим мимо музея и забора и видим святыню украинского народа – курган, под которым похоронен Тарас Григорьевич Шевченко, от чьего имени гору зовут Тарасовой.

Умер Тарас Шевченко в Петербурге, друзья сразу же приняли решение похоронить поэта согласно завещанию на Украине, но соответствующего разрешения на это не было. Поэтому первые похороны прошли в Петербурге, а через два месяца стало возможным осуществить перезахоронение. Около двух недель заняла траурная процессия из Петербурга в Канев, тело находилось уже в трех гробах. По Украине можно найти множество памятных знаков, обозначающих место, где стоял гроб, и куда приходили проститься люди. И вот 22 мая 1961 года Шевченко был похоронен именно здесь.
Долгое время на могиле стоял только крест, вначале деревянный, потом чугунный, а сама могила была обложена камнями по казацкому обычаю. Первый памятник был установлен только в 1923 году. 
50 лет, с 1883 по 1933 года, за могилой Шевченко ухаживал Иван Ядловский. Проживал он здесь же, в первом музее Шевченко «Тарасовій світлиці» - хате, построенной на народные деньги. При постройке основного здания музея эту хату разобрали, а восстановили территориально на другом месте совсем недавно - в 1991 году, ко дню 175-летия рождения поэта. В заповеднике многое делалось именно к юбилеям, в частности насаждались аллеи – дубовая, каштановая, яблоневая. Сейчас в их тени приятно прогуляться.

В глубокой задумчивости стоит Тарас Шевченко, глядя на «Дніпро і кручі». Памятник не пострадал даже во время Великой Отечественной войны, лишь небольшие фрагменты были позже отреставрированы. Нынешний 11-метровый монумент установлен в 1939 году, скульптор – Матвей Манизер, он же является автором памятников в Киеве и Харькове. Непосредственно высота фигуры – 5,5 метров. При установке мемориала захоронение вскрывалось (чтобы не повредить гроб с телом, необходимо было знать точное место погребения), затем склеп замуровали железобетонной плитой, дабы никто уже не мог проникнуть внутрь. На месте старого захоронения в 1989 году выложен валун.

На памятнике выбиты годы жизни Тараса Шевченко: 9 марта 1814 –10 марта 1861. Умер он достаточно молодым – в возрасте 47 лет.

Могила Тараса Григорьевича Шевченко

  

Могила Ивана Ядловского (1846-1933), ухаживавшего за могилой Кобзаря 50 лет. Похоронен в конце заповедника

 

Тарасова світлиця – первый музей Кобзаря

Честно скажу – мало прочитала произведений Шевченко, и не всё из прочитанного хорошо понимаю. Лично для меня подвиг Тараса заключается в том, что не стал равнодушным, после того как выкупили его из крепостничества друзья. Он мог позволить себе быть просто талантливым художником, писателем, творить и создавать, чего душе угодно, но вот как раз душа требовала борьбы с несправедливостью. Несмотря на многочисленные ссылки и аресты, он продолжал бороться с украинским рабством, да так, что самим царем Николаем I ему было запрещено писать поэмы и рисовать даже простые пейзажи. При этом царь, читая в поэме «Сон» карикатурные строки на себя, хохотал до слёз.

Прогуливаемся аллеями заповедника, спускаемся к смотровой площадке. Панорама завораживает – широченный Днепр в окружении зелёных берегов, вдали видна плотина. Не зря здесь снято более двух десятков фильмов – природа покоряет своей красотой и мощью.

Начинаем спуск вниз с горы, по тем же ступеням. Каневские горы неразрывно связаны с Каневскими ярами. Когда-то здесь со склонов гор бездумно уничтожались леса – так люди увеличивали себе пахотную площадь. Со временем это обернулось большой бедой, потоки воды размывали почву, начали образовываться огромные рвы, самый глубокий из них достигает 100 метров. В начале 20 века началась борьба с этой серьёзной проблемой методом насаждения леса, насыпания валов, устройства водоотводов. Один из таких старейших железобетонных желобов 1912 года постройки сохранился до сих пор – это памятник людям, которые сохранили землю, так как сейчас образование оврагов остановилось.

Спустившись, устраиваем пикник на камнях на берегу Днепра.
И теперь решаем ещё немножко посмотреть Канев. Расспросив дорогу к центру, поехали в указанном направлении, но вскоре на сто процентов уверились, что заблудились – не может быть такого ужасного покрытия в якобы центре города. Но нет, всё правильно, вот аллея, ведущая на небольшой холм. Это Мемориальный парк, здесь расположен Монумент Матери,  братская могила воинов и памятник воинам-землякам.
Недалеко находится могила великого театрального деятеля (актера и режиссера) Александра Павловича Ленского. У музея народно-декоративного искусства установлен бюст Олега Кошевого, боровшегося с оккупантами и ставшего прототипом одноименного героя повести Александра Фадеева «Молодая гвардия». Я не совсем поняла, почему он установлен в этом городе, ведь родился Олег Кошевой в Прилуках, на Сашиной исторической родине, а позже переехал в Краснодон.

И вот подходим к основной исторической достопримечательности города, это Успенский собор, когда-то он назывался церковью святого Георгия. Основал его в 1144 году князь Всеволод Олегович, и некоторые летописцы относят к этой дате и основание города, хотя в других источниках первые упоминания о Каневе относят к промежутку с 1074 по 1088 годы.

В 1239 году монголо-татары разрушили Канев, при этом пострадал и храм. Восстановлен он был в XVI веке, при этом его укрепили так, что он стал годен для использования в качестве крепости. Из его боевой истории особенно памятной стала оборона от турецко–татарской армии в 1678 году. Руководил обороной архимандрит Макарий Токаревский. Осаждённые смогли продержаться несколько дней, но в итоге татары обложили собор соломой, дровами и подожгли, тогда оборонявшиеся вынуждены были сдаться. Их всех жестоко казнили. Макарий был похоронен в Каневе, но в 1688 году тело было перенесено в Переяслав. Его мощи признаны чудотворными. Сейчас рядом с собором – памятник святому Макарию.
После этих событий собор простоял в руинах до 1810 года, пока не был восстановлен греко-католиками. С тех пор храм приобрёл современный вид.
Итак, собор стоит на этом месте уже более 800 лет. Были периоды, когда храм подолгу стоял в руинах, но никто не смог разрушить его окончательно. В нём же отпевали Тараса Шевченко перед захоронением.

Успенский собор

Недалеко от Успенского собора похоронен известный детский писатель Аркадий Гайдар. Книгу «Тимур и его команда» я перечитывала даже не вспомню сколько раз – в период средней школы это было моё любимое произведение. Писатель написал его незадолго до войны, и погиб он в самом начале Великой Отечественной – 26 октября 1941 года, в партизанском отряде близ села Ляплева Каневского района, в Канев его останки были перенесены в 1947 году.

Памятник Аркадию Гайдару

Спускаемся с холма и собираемся в обратный путь домой, в Киев. Провожает нас вечный дедушка Ленин, замерший в вопросительной позе. Действительно, после посещения города возникает множество вопросов. Канев – визитная карточка страны, показатель того, как мы бережем наше прошлое, самое ценное и почитаемое. Сюда приезжает множество туристов и паломников со всей Украины и из множества других стран. Они преклоняют голову перед могилой Тараса Шевченко, чьи произведения известны на весь мир и переведены на огромное количество языков, а после, обернувшись вокруг, смотрят на обветшавший причал, потускневший бронепоезд, из которого пропала вся музейная экспозиция, и дороги, по которым невозможно проехать.

Много в Каневе совершено подвигов, много похоронено людей, совершивших подвиги. Может поэтому здесь и в окрестностях города такое огромное количество вишневых деревьев - как капельки крови алеют ягоды среди листвы. Конец июня – пора поспевающих вишен. Они не дадут нам забыть о людях, которые жертвовали своими жизнями ради того, чтобы сейчас в мирное время мы могли сполна насладиться урожаем…

«А в саду поспевали вишни…»

 

Беговые лыжи, прогулка в лесу: ГОЛОСЕЕВО, ПИРОГОВО, КИТАЕВО, февраль 2007

Зимние виды спорта – наши любимые. Беговые и горные лыжи, коньки – выходных дней зимой жду с особенным нетерпеньем. Саша еще в ноябре при первом слабеньком снежке начинает «вострить лыжи» - мечтательно стоит у окна, регулярно проверяет прогноз погоды: «О, уже можно будет сделать небольшой кружок в лесу!». Пару раз нам выпадали совсем сумасшедшие выходные: рано утром на каток, после обеда – в лес на лыжах, а вечером любимый муж напоминает: «Кажется, ты голубцы собиралась делать…». В таких случаях в понедельник на работе испытываю блаженство: никаких физических нагрузок!
В этом году (2007) настоящая зима заставила себя подождать: первый снег выпал аж в феврале. Когда-то в холодное лето я открыла купальный сезон 13 августа, а вот теперь, напротив, дошла очередь до нежданно теплой зимы. По народным приметам она должна была быть лютой – осенью рябины были алые от ягод, природа запасала корм для птиц. Прогноз, к счастью, не оправдался, но вот снежка хотелось, поэтому сейчас при первом снегопаде народ вышел в парки и скверы насладится прекрасной погодой. Детки катаются на санках, бросаются снежками, собаки гоняют друг за другом. Выбрались и мы подышать свежим воздухом - в наш любимый Голосеевский лес, расположенный на целой гряде холмов-останцев.

ГОЛОСЕЕВО

Голосеево – это местность на территории  Киева. Есть две версии происхождения названия. Первая: женщины во время набегов татар сюда сбегали от нашественников и «голосили» о горе. Вторая: когда-то здесь сделали первые насаждения на голой земле, лес «голо сеян». Документального подтверждения ни одна из этих версий не нашла. Насажен ли наш замечательный лес, был ли он здесь всегда - он есть, и это самое главное!

Рядом с лесом вдоль Ореховатской долины под руководством архитекторов В.Ладного, З.Хлебникова и инженера Н.Пестрякова в 1957 году был заложен парк площадью 140 гектар – с дорожками, озёрами и зонами отдыха в виде аттракционов. Со временем парк и лес переплелись в одно целое. В 1964 году парку присвоили имя украинского поэта, переводчика и общественного деятеля Максима Рыльского (1895-1964) - поэт свои последние 13 лет жизни жил рядом с парком в доме, построенном по его собственному проекту. Теперь в здании-усадьбе расположен литературно-мемориальный музей Рыльского, основанный 4 мая 1966 года и принявший первых посетителей в 1968 году. Не так давно мы с Сашей посетили его. В помещении всё поддерживается в таком же виде, как при жизни поэта, даже портрет Пушкина в кабинете обрамлен сухими кленовыми листьями, как и в период, когда Максим Фаддеевич здесь плодотворно работал. К слову, Рыльский очень любил творчество Александра Сергеевича и даже осуществил перевод на украинский язык «Евгения Онегина», по его украинскому либретто долгое время в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко шла одноименная опера. Я посетила её однажды в студенческие времена, но нам с подругой достались неудачные билеты (стипендия не позволяла шиковать в партере), и через какое-то время мы отправились по направлению к буфету. Впрочем, ценность и целесообразность перевода «Евгения Онегина» на украинский до сих пор вызывает споры.

В доме 8 комнат, и практически во всех – книги от пола до потолка, огромное количество книг – их здесь около 8 тысяч! Есть и современные экспонаты, например, подаренный музею огромный экземпляр Пересопницкого Евангелие – факсимильная копия того, на которое кладут руку президенты Украины, присягая на верность народу во время инаугурации. Пересопница - самое первое Евангелие, написанное на украинском языке, книге уже более 450 лет, оригинал хранится в сейфе Национальной библиотеки Украины им. В.Вернадского. Книга весит 9 килограмм! В 2008 году книга была размножена тиражом в тысячу экземпляров, и вот один из них можно увидеть здесь в музее.
На первом этаже у лестницы установлен макет сухогруза имени Максима Рыльского – копия настоящего судна. Корабль был построен в 1978 году, его дедвейт (сумма масс всех переменных грузов, включая вес экипажа) равняется 5485 тонн. Судно долгое время исправно бороздило воды мирового океана, при сроке эксплуатации судов такого класса 20-25 лет «Рыльский» переработал его почти вдвое. Только в феврале 2011 года владелец корабля «Торговый Флот Донбасса» продал сухогруз, и дальнейшая его судьба мне не известна.
Вокруг дома разбит небольшой сад, большинство деревьев в нём посажено Максимом Рыльским собственноручно, в том числе и уксусное дерево.
На экскурсии сюда приходят в основном школьники, их приводят «организованной толпой» в период изучения в школе творчества поэта. Других посетителей мало – случайным образом, прогуливаясь по улице, сюда не забредёшь: дом-музей расположен в укромном месте на одном из невысоких холмов. Чтобы его найти, нам пришлось на машине сделать небольшой крюк. А вот пешеходы дорогу могут сократить – в своё время за собственные деньги Максим Рыльский сделал лестницу, существенно срезающую путь. Лестница, ведущая на холм, состояла из 101 ступени. В 2006 году проводилась реконструкция музея (она была завершена ко Дню Киева), и лестница в связи с сильным её обветшанием по просьбе музея так же была обновлена, теперь она состоит из 96 ступеней.

Дом, в котором Максим Рыльский прожил 13 лет – сейчас это музей

Максим Фаддеевич очень любил Голосеево и посвятил лесу 14 стихотворений, которые вошли в сборник под названием «Голосеевская осень»:

Ліс, повитий срібноперим димом,
В синяві, у золоті, в іржі -
Ніби осінь пензлем невидимим
В небі розписала вітражі.

В 2003 году у входа в парк был установлен памятник Максиму Рыльскому, авторы - заслуженный художник Украины Петр Остапенко и заслуженный архитектор Украины Олег Стукалов. Проект памятника был утвержден более 10 лет назад, однако для его установки не было средств.

Памятник у входа в парк

Мы же продолжаем наш зимний поход – с лыжами хотим попасть сразу же в лес, поэтому на машине проезжаем мимо парка и сворачиваем  на улицу Героев Обороны. Здесь в 1941 году проходила линия обороны Киева, о чем свидетельствуют многочисленные окопы, сохранившиеся со времён Великой Отечественной, в коре некоторых деревьев даже сохранились обломки боевой техники. В память о подвиге в 1965 году тут был установлен памятник Участникам обороны Киева, представляющий собой 5,5–метровую гранитную стелу. Её автор – архитектор В.Л.Суворов.

Вдоль улицы расположены корпуса бывшей Сельскохозяйственной Академии. Это любимая папина дорога в Киеве, по его мнению - Киевская Швейцария! Здесь действительно особенная аура, лента асфальта извивается то вверх, то вниз. Сквозь стволы деревьев проступают голубые корпуса теперь уже Национального аграрного университета, основанного в 1898 году. Комплекс из шести зданий построен в 1925 – 1932 годах в стиле украинского необарокко, автор Д. М. Дьяченко.

Один из корпусов Аграрного Университета

Теперь мы уже практически на месте. Территории здесь всегда были мало застроены. Не смотря на то, что сейчас мы находимся практически в центре города, не покидает ощущение заповедности. Эти земли принадлежали когда-то Киево-Печерской Лавре. А в 1631 году Петр Могила основал здесь скит Лавры – монастырь Голосеевская пустынь. В 1926 году монастырь закрыли, строения монастыря, формировавшиеся в течение трёх веков, ещё некоторое время использовались в хозяйственных целях, а в 50-60-х годах были разобраны как не представляющие художественной ценности.

В 80-х годах XX века на территории разрушенного монастыря поселилась блаженная матушка Алипия. По легенде, жила она в дупле большого дерева. На самом же деле она поселилась в доме, предназначенном к сносу, а позже принимала посетителей в небольшой комнатке по адресу Затевахина, 7. Часть этого строения вскоре снесли, но комнатка старицы чудом уцелела, и сохранившуюся часть дома люди обложили кирпичом и перекрыли крышу. Но «жилище в дереве» - не вымысел, Алипия действительно одно время жила в дупле старой липы в более ранний период, когда нашла своё духовное пристанище в Киево-Печерской Лавре. К сожаленью, к нашему времени дерево не сохранилось.
За каждого человека, о котором монахиня лично молилась, она вешала на шею ключ, и к концу её жизни огромное количество ключей превратилось в вериги.
Алипия и предсказала возрождение монастыря, что в «далёкие атеистические годы» казалось совершенно невозможным. Прошли годы, и сюда действительно вернулась жизнь. В 1993 году здесь вновь начал функционировать скит, а в 1996-м обитель стала самостоятельной. Сейчас Свято-Покровский монастырь продолжает заново отстраивается – сделано уже многое, но строительные работы ещё идут.
Главный храм монастыря - церковь в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Как красиво и нарядно она смотрится! Без её сверкающих куполов уже невозможно себе представить пейзаж Голосеевского леса. Храм был построен в 1910-1912 годах, и в 1930-х – взорван. Закладка нового храма состоялась в 1999 году, он восстанавливался по первоначальному проекту. Кладка стен была закончена в 2003 году, и в 2004-м поставлены долгожданные купола, которых так не хватало!
Матушка же Алипия после своей кончины в 1988 году была похоронена на Лесном кладбище, но в 2006-м её могила была перенесена в усыпальницу под этим храмом, и сейчас считается одной из святынь монастыря.
Вокруг храма ещё продолжаются работы, и их размах впечатляет. Уже построены братский и административный корпуса, дом Наместника, Трапезная церковь, а в 2007 году монастырь окружили оградой. Так хочется поскорее увидеть готовым весь комплекс! Материал, используемый в строительстве – красный кирпич – делает монастырь особенно торжественным и нарядным в любое время года. И мне почему–то кажется, что сейчас Голосеевская пустынь даже красивее, чем была когда-то, до разрушения…

Голосеевская пустынь, храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник»

 

Монастырские ворота и колокольня

Ну а мы проезжаем дальше. В ранний час у Дидоровских прудов (место нашего старта) уже собралось большое количество людей – здесь горнолыжный спуск, склоны для любителей санок, а многие просто жарят шашлыки и проводят пикник с друзьями. Мы же, преодолев крутой подъем, поднялись на плато – вершину горы Кумпол, и «встали на лыжню».

Снег хрустит и искриться, воздух чистый, легкий бодрящий мороз! И удивительная природа: овраги и холмы, просеки, высокие стройные сосны, вековые дубы, всё в белом! Любуемся зимним лесом, раскидистыми ветвями деревьев. Папа когда-то даже песню написал: «Голосеевский лес весь укрыт тишиной…»
Для разнообразия едем новым маршрутом. Выезжаем к крутому склону и папа лихо скатывается вниз. Саша аккуратно подкрадывается к краю и заглядывает: «Едь ты первая!». Подползаю, и эх, была - не была, отталкиваюсь палками и начинаю спуск. Пока все идет хорошо, набираю скорость, мчусь, горка почти закончилась и …  лыжи в снегу цепляются за палку, я по инерции пролетаю слегка в воздухе, плюхаюсь лицом в снег, и уже на пузе осуществляю окончательное торможение. С открытым ртом, как кричала во время падения, так и оказалась в сугробе. Снег везде: во рту, в глазах, за шиворотом, в рукавах и даже в кармане. Все жжет острыми иголками, смешно, ничего не вижу, и встать не могу – лыжи заклинило. «Ты живая????»,  - сверху кричит Саша и, пока я отфыркиваюсь и вытрушиваюсь, сходит пешком вниз лесенкой – настоящий лыжник!
Глядя на наше небольшое происшествие, папа в дальнейшем выбирает маршрут по равнине. Красиво – захватывает дух! В лесу много великанов-дубов, некоторым около 700 лет! Местами нам встречаются отпечатки лап на снегу, и папа комментирует: «Это зайчик путал следы! Вот  белочка пропрыгала к дереву! Это лисичка бежала – видишь, какая тоненькая у нее получилась цепочка! А это - собака!», - и показывает следы дворняги Тимки, только что пронесшегося за своими хозяевами-лыжниками.

ПИРОГОВО

Таким прогулочным шагом незаметно подъезжаем к Музею национальной архитектуры и быта Пирогово: хатки и избушки перенесены сюда из разных уголков Украины.

Панорама музея

В последнее время применительно к музею часто употребляют модное слово «скансен», пришедшее к нам от аналогичного Стокгольмского музея. Шведский музей, открытый в 1891 году, был одним из первых широко известных музеев под открытым небом, и потому его название стало нарицательным для обозначения этнографических музеев во многих языках мира. Часто такие зарубежные скансены живут своей жизнью - люди в одеждах соответствующей эпохи представляют зрителю полный рабочий день тех лет: работают на старинных станках, готовят, ткут, шьют, пересылают почту - делают всё, чтобы посетители полностью окунулись в древнюю атмосферу. У нас сотрудники музея так же иногда одеваются в народные костюмы, но о детальном до мелочей изображении жизни речь пока не идёт. Поэтому лично я предпочитаю по-прежнему употреблять слово «музей».

Пирогово работает с 1976 года, экспозицию в него начали собирать с 1969 года по инициативе историка Петра Тимофеевича Тронько. Всего на территории 150 гектаров расположено более 300 экспонатов. Ни разу нам не удавалось обойти музей полностью за одно посещение - такой он большой. Экспозиция территориально разделена по регионам: Среднее Надднепровье, Полтавщина и Слобожанщина, Полесье, Подолье, Юг и Карпаты. Несколько отдельно расположено Современное село.
Мы же сейчас находимся у самой дальней точки Пирогово – домики перенесены из региона Карпат и теперь воссоздают сразу несколько исторических районов: Гуцульщина, Лемковщина, Покутье и Бойки. Признаться, ранее я и не знала о разделении на такие этнические группы, для меня абсолютно все жители Карпат были «Просто Гуцулы», и лишь недавно на меня «снизошло озаренье».
Благодаря умело использованному ландшафту урочища Соловьиная гора, на котором расположена экспозиция, мы действительно словно оказались в горном селении: хаты разбросаны на живописных холмах. Вдалеке на пагорбе виднеются витряки – символ хлеборобной Украины. А рядом с нами - водяная мельница, привезённая из села Пилипець Межигорского района Закарпатской области. Её возраст – более ста лет! Лично я обожаю мельницы всех видов и назначений, но по преданиям на заброшенных мельницах любит селиться нечисть – поэтому на всякий случай их лучше обходить стороной.

Захожу для небольшой экскурсии в хату из села Рекиты того же района, она была построена в 1841 году. Внутри чистенько и аккуратно – как кукольный домик, и не подумаешь о том, как трудно жилось крестьянам в те времена. Повсюду расставлены предметы украинского быта: вышиванки, глечики, деревянная утварь - таких предметов внутреннего убранства и обихода по всему музею насчитывается около 70 000 экспонатов. Собирались они по всей Украине, часть их была просто подарена селянами.

Рядом с домиком находится деревянная Свято-Покровская церковь 1792 года - действующая! Она была перенесена из закарпатского села Канора Воловецкого района и представляет Лемковщину. До Второй мировой эту церковь планировалось перевезти в Польский этнографический музей, после войны же Закарпатье вошло в состав Украины, и церковь досталась нам.

Купола деревянной Свято-Покровской церкви

Ещё с одной церковью музея так же произошла интересная история – только недавно стал известен её исконный возраст. Это Церковь святого Архистратига Михаила из села Дорогинка Фастовского района Киевской области, представляющая Надднепровье - первоначально её основание приписывали к 1600 году. Позже, ссылаясь на польские архивные источники, появилась цифра 1751 год – скорее всего, это была дата капитального ремонта церкви. Ремонтировалась она и в 1852 году, за счёт средств государственных служб Российской империи. И вот в 2012 году были опубликованы данные нового исследования. Сотрудники Института геохимии Национальной академии наук Украины провели радиоуглеводный анализ древесных колод храма, и теперь мы знаем точную дату постройки – 1528 год! Теперь это самое старое строение музея (до этого открытия самой старой постройкой считалась хата, датируемая 1587 годом, она представлена в регионе Слобожанщина). В своём родном селе в 1930-х годах храм был закрыт, и стоял, постепенно разрушаясь. В 1971 году церковь святого Архистратига Михаила была спасена - перевезена в Пирогово, а в 1990 году в ней были возобновлены и службы.

Усаживаемся на пороге хаты, перевезенной из села Розтока и устраиваем привал: пьем чай из термоса с печеньем. Местность, на которой расположен музей, называется Пирогово - от одноименного села, находившегося здесь когда-то. Достоверной информации о происхождении этого названия нет, но связь с пирогами напрашивается. Поэтому логично, что мы устроили перекус именно тут. Самая вкусная еда – на свежем воздухе, после физической нагрузки! С удовольствием съедаем припасы и делимся с Мотей – музейной собачкой, которая выпрашивает у меня печеньку, забавно сморщив лобик.

Ветряных мельниц в музее много

 

Водяная мельница

 

Внутри хаты из села Рекиты

К сожаленью, это одно из последних наших «несанкционированных» посещений музея – по периметру территории уже воздвигается надёжный забор вместо дырявого сетчатого, через который мы пролазим. Оно то, конечно, правильно, но мы заходим сюда совсем ненадолго и получаем такое удовольствие! Если бы здесь догадались поставить отдельный вход и продавать билеты желающим зайти в музей из леса (а таких не мало!) – было бы замечательно.

В музее

 

КИТАЕВО

Возвращаемся в лес. Домой еще не хочется, после полдника мы полны сил и энергии - продолжаем путь дальше. И оказываемся перед извилистым спуском вниз, проложенном в середине желоба. Съезжаем «вслепую»: бесконечные повороты скрывают дорогу и возможные препятствия, такие, как, например, упавшее дерево. Но все проходит благополучно, и мы выкатываемся в небольшую снежную долину, окруженную холмами. Красотища! Как в диснеевском мультфильме, когда после долгих дней трудного пути героям открывается перед глазами солнечная долина-рай. У нас получилось почти так же, но в славянских традициях – внезапно взору открылся вид на поляну с искрящимся на солнце снегом, замерзшую гладь озера со склонившимися ивами на берегу, и красивую зеленокупольную церковь. Раздаётся колокольный звон, и мы переполнены восторгом. Красота сказочная!

Заснеженная долина

Мы попали в Китаево, здесь расположен Свято-Троицкий Китаевский монастырь. За святость этого места его с почтением называют Киевский Афон.
Название «Китаево» связано с находившимся когда-то в этих местах древнерусским укрепленным городищем –  тюркское слово «китай» означает укрепление, крепость.
Озёра, к которым мы спустились, некогда были разгорожены монахами вдоль русла безымянного ручья. А церковь, которую мы увидели - Свято-Троицкая, главный храм Китаевской пустыни. Собственно, вокруг этой церкви и возник монастырь. Её строительство было начато на месте обветшавшей деревянной в 1763 году, и в 1767 году двуглавый храм в стиле украинского барокко был освящен. Пятиглавым храм стал во время реконструкции 1853 года, позже было осуществлено еще несколько перестроек. В советские времена храм закрыли, во время боёв Великой Отечественной были повреждены крыша и купола, а после войны храм продолжал разрушаться сам по себе. Первые восстановительные работы здесь были проведены в 1981 году к 1500-летию Киева, а первое богослужение после десятилетий запустения состоялось в 1991 году.

Тем временем мы по деревянным ступеням поднимаемся на высокий склон – здесь расположен вход в пещерный лабиринт. Официально возникновение рукотворных пещер датируется Х-м веком, но по некоторым версиям они появились гораздо раньше. Так же ведутся дискуссии о первоначальном их назначении, но зато точно известно их предназначение с начала XVII века – в этот период пещеры заняли монахи Киево-Печерской Лавры (здесь был организован скит Лавры, а уже в наше время в 1996 году обитель стала самостоятельной), поэтому можно сказать, что Китаевская пустынь начинала своё существование как пещерный монастырь. Жизнь монахов в пещерах продолжалась вплоть до 1771 года, когда был издан указ о запрещении отшельничества.
У входа в пещеры обустроена часовенка – она построена в 2000 году на месте первой, созданной ещё в 1909-м и разрушенной в советские годы. Но вниз мы не спускаемся: «Я боюсь, там страшно!», - говорит папа, да и одеты мы не соответствующим образом. Стоя на холме, занимаемся созерцанием пейзажей: со всех сторон открываются потрясающие виды – настоящие Киевские Карпаты! А когда-то, наверняка, было ещё красивее – в древние времена Днепр вплотную прилегал к Китай-горе, и даже была обустроена небольшая пристань для паломников. Со временем русло реки отдалилось в сторону на 3 километра.
Самым известным подвижником монастыря является преподобная Досифея, при жизни выдававшая себя за инока-мужчину. Дарья Тяпкина родилась в 1721 году в семье рязанских дворян. Пятнадцатилетней она бежала из богатого родительского дома, несколько лет скрывалась в разных монастырях под видом крестьянина Досифея, и со временем поселилась в пещерах Китаевской пустыни. Через несколько лет к её пещере стали приходить люди, а в 1744 году её-его посетила сама императрица Елизавета Петровна. Сюда же люди направили Прохора Мошнина, будущего преподобного Серафима Саровского – именно Досифей дал ему наставление идти в Саровскую пустынь.
Лишь после смерти отшельника в 1776 году открылось, что киевский старец Досифей – это Дарья Тяпкина из далёкой Рязани: в Китаево на богомолье приехала некая пожилая женщина, взглянув на портрет старца на могиле, она, вскрикнув «Это моя сестра», упала в обморок.

Свято-Троицкая церковь

В этих местах когда-то существовал еще один монастырь, Преображенская пустынь, но от него сохранился только фундамент старой церкви: в 1924 году пустынь была закрыта и со временем полностью ликвидирована. К счастью, с 2005 года ведутся работы по восстановлению обители, и уже построен храм в честь преподобного Феофила.

Начинаем путь в обратную сторону - уже устали и хочется домой. Пытаемся проехать короткой дорогой, но сэкономить силы нам не удаётся – заблудились, и сделали большой круг.

Наконец, снова выезжаем к Дидоровке – небольшому озеру площадью 3 гектара. Его максимальная глубина – 8 метров. Однажды летом я в нём даже купалась - вода в озере проточная, кроме того, существуют подземные ключи. Говорят, водится рыба - карп, белый амур и толстолобик, но я что-то в этом сомневаюсь.
При спуске к озеру Саша умудряется поломать лыжу - теперь идет пешком.
На стоянке у лыжной базы припаркована наша машина, залажу в нее без сил.
И вот едем домой – пить чай с лимоном и отдыхать после приятно проведенной прогулки-похода в Голосеевском лесу. Голубцы сегодня делать уже не буду, даже если Саша будет сильно просить!

Киевский театр «Сузір’я»: ДОМ РОДЗЯНКО, декабрь 2008

В декабре у любимого мужа день рожденья. Дабы несколько разнообразить привычное застолье, на семейном совете предварительно решаем продолжить праздник культурно-развлекательной программой – с гостями  пойти в театр.

Согласовываю со всеми возможности выходного вечера и отправляюсь в центральные театральные кассы. Долго и придирчиво изучаю афиши – хочется угодить всем. Пересмотрев все возможные варианты, взвесив вкусы каждого гостя в отдельности и праздничную атмосферу будущего вечера в целом, обдумав все «за» и «против» делаю трудный выбор. Подхожу к окошку и прошу пять билетов на воскресенье в театр на Левом берегу Днепра – там в этот день идет лёгкая комедия.

«Сейчас посмотрю», - говорит женщина и начинает рыться в бумажных «простынях». «На это число нету!»,- я несколько озадачена. Возвращаюсь к афишам, снова сосредоточенно рассматриваю. «А  в театр Русской драмы есть места?» «Два в ложе-бенуар и одно на втором ярусе». Не подходит. «А в Ивана Франка?». «Нет!» К афишам уже не иду, просто перечисляю театры:
- Оперы и балета...
-Туда уже давно нет, на все праздники раскупили…
- Театр «Браво»…
- Одно место есть, но в последнем ряду…
- «Колесо»…
- Ну, там зал маленький, нету давно…
- А ВООБЩЕ ХОТЬ КУДА-НИБУДЬ ЧТО-НИБУДЬ ЕСТЬ?, - это я потеряла терпенье.
Покопошившись в столе, мне извлекают пять билетов на заданное число в театр «Сузір’я». Признаться, я в растерянности, радоваться или нет. Что же это за театр, если никуда нет, а сюда есть? Кассирша меня успокаивает:
- Вы поймете, что такое настоящий театр – там соответствующая атмосфера начинается, как говорится, прямо с вешалки…
Да уж! Пока что я не в восторге от собственной затеи. Всех предупреждаю и морально настраиваю, что ситуация непонятная.

И вот праздничный день! В обеденное время поздравляем именинника, желаем счастья-здоровья, и через пару часов собираемся на культмассовое мероприятие.

Прибыли в центр города, немного прошлись пешком, и вот уже тянем на себя массивные двери – пришли!

Сразу же попадаем в необычное помещение. Сняв верхнюю одежду в гардеробе, поднимаемся вверх по лестнице – в старинные комнаты.

 В холле
 

Лестничная клетка

 

Ваза в проёме на лестнице

Позже, перед самим входом в зрительный зал, нам рассказали немного об этом доме и его первом владельце – помещике Родзянко. А пока что мы не спеша прохаживаемся и рассматриваем всё: стены, потолки, картины… Здесь есть на что посмотреть – обстановка очень богата. В одной из комнат мужчина играет на рояле, мне очень нравится, я усаживаюсь послушать и согласна провести так остаток вечера, можно и без спектакля, настолько хорошо и спокойно.

Одна из комнат

Живая музыка

Делаю вид, что немного умею играть и я!

Но вот звенит колокольчик, и мы входим в зрительный зал.

Постановка нам всем понравилась, у меня до сих пор иногда перед глазами стоят сцены из спектакля. Были мы здесь впервые, но думаю, что все постановки достойны быть увиденными, поэтому не буду раскрывать секрет, что именно мы смотрели.
 «Сузір’я» - это первый в Украине ангажиментный театр, здесь нет собственной труппы, актеры приглашаются из разных театров. Лучшие актеры из лучших театров – созвездие, поэтому театр так и называется - «Сузір’я»
Посещением театра осталась довольна вся наша компания. Вечер удался на славу! Билетёр была права – мы попали в необычную приятную атмосферу, едва переступив порог здания. Я была очень рада, что случилось такое совпаденье – куплены билеты именно сюда. А день рожденья запомнится на целый год!

Дома мне захотелось узнать побольше именно о помещении театра – здание меня заинтриговало. Вот, что удалось найти в интернете (вся информация оттуда).

ДОМ РОДЗЯНКО

Как только появилась возможность покупать земли на Старокиевской горе (в начале прошлого века), эта часть города начала активно застраиваться. На Ярославом Валу стали вырастать усадьбы, возводимые состоятельными людьми. Среди первых, кто построил здесь особняки, стал штаб-ротмистр Леонид Петрович Родзянко – миллионер и успешный предприниматель конца XIX – начала XX вв. На одном из участков он отстроил себе усадьбу, состоящую из трех домов-дворцов, украшенных лепными декорами местной флоры и фауны (Ярославов Вал, 14, 14а и 16 с пристройками, находящимися во дворе домов). Один из домов выходит парадными дверями на улицу, два расположены внутри двора, к ним примыкает небольшой флигелечек.
Чтобы здания не получились одинаковыми, создание проектов Родзянко поручил разным архитекторам. И хотя особняки выполнены в едином ансамбле, архитектура у каждого неповторима. Все дома были доходными, в них сдавались 5-ти и 6-ти-комнатные квартиры, дома были оснащены лифтами известной и по сей день фирмы "Отис". Интерьеры выполнены в стиле модерн.
В доме №14, сооруженном в 1908 г (о чём свидетельствуют гравировка на стекле над левым подъездом и семейный вензель), находилась квартира самого Леонида Петровича, в нее вел отдельный вход (сейчас это – левый подъезд). Над правым подъездом есть маленький балкончик - это балкон комнаты дворника. Под этим же подъездом - арка, ведущая во двор, где располагался каретник и службы.
Родзянко был известным коннозаводчиком. Предполагают, что над одним из каминных барельефов квартиры изображён Леонид Родзянко верхом на своей любимице, лошади Ракете, которая завоевала Гран-при на Лондонских скачках.

На другом каминном барельефе изображена жена Леонида Петровича, дочь известного в то время химика Бейльштейна, Александра (удивительно то, что в семье её называли Маруся).

Каминный барельеф – я умудрилась сфотографировать вот так ужасно!
 

Новогодняя композиция на камине

Отличало квартиру Родзянко то, что, заходя в двери, ты не попадал прямо в комнаты, а оказывался в так называемом "итальянском дворике": небольшое помещение с большой изгибающейся лестницей, ведущей на второй этаж, в комнаты. Квартира, как и все прочее в доме, состояла из шести комнат. Можно предполагать, где находился кабинет, гостиная, детская, спальня, кухня. Две дальние комнаты после реставрации театра перепланированы, теперь там кабинеты дирекции, костюмерная и гримёрная комнаты. В гостиной принимают гостей, в, наверное, бывшем кабинете стоит белый рояль, перед спектаклем всегда можно насладиться замечательной музыкой. Единственная комната, которой и тогда, и сейчас пользуются по назначению - это зал. Сейчас - это сцена театра, а в 1908 году в этой комнате устраивались Рождественские ёлки для детей. Посреди зала стояла огромная ёлка, вокруг которой дети водили хоровод и танцевали польки под звуки белого рояля.

Во время реставрации здания обнаружилось, что в одной из комнат, под деревянными панелями все стены были обклеены театральными афишами начала ХХ века. Попытки снять афиши не увенчались большим успехом, однако одну из афиш удалось сохранить, и теперь она украшает стену одного из залов театра. В 2008 году ей исполнится сто лет. Работников театра очень обрадовало наличие афиш на стенах, однако доказать существование театра в этом помещении не удалось, равно как и факт театрального меценатства Леонида Родзянко. Каким образом афиши оказались в этом доме и почему ими были обклеены стены - останется загадкой.
По свидетельству внучки младшей сестры Родзянко, Леонид Петрович был очень деловым человеком. У него была жилка дельца, он умел делать деньги. Накануне войны 1914 года он продаёт дома и, вместе с женой и сыном Борисом (род. 1908г.), уезжает в Америку, забирая с собой весь свой капитал. В Америке он выгодно вкладывает деньги и через три года становится миллионером. Он пытается воссоединить семью и зовёт своих братьев и сестёр к себе. Однако - получает отказ. Революция 1917 года разбросала его родных по разным уголкам Страны Советов. Семейная связь была разорвана.
Одна из потомков семьи Родзянко, внучка младшей сестры Леонида Петровича, живёт в доме № 16 по улице Ярославов Вал. Покупая квартиру в этом доме, она и не предполагала, что, по сути, является наследницей домов Родзянко. И только когда новую квартиру увидела её старая бабушка, тогда были рассказаны удивительные истории о Рождественских ёлках в доме Леонида Петровича.
Самым известным представителем рода Родзянко является Михаил Владимирович, Председатеть III и IV Государственных Дум России. Леониду Родзянко он приходится двоюродным братом.

Дома Родзянко до сих пор остаются одними из самых красивых в городе: это типичный венский, или, как его еще называют, русский модерн. Сегодня они различаются не только внешне, но и по функции: здание №14 – главный офис UniCreditBank, а в №14а расположен театр «Сузір’я». В 2008 году театр отметил два юбилея - своё 20-летие и 100-летие дома. Свою деятельность театр начал 24 мая 1989 года. Несколько лет назад помещение театра начали реставрировать. Дабы творческий процесс не прерывался, а также с целью сохранения спектаклей и зрителя, ставшего уже своим, коллектив на время ремонтных работ перебрался в подвальное помещение здания и там оборудовал временную сцену. Всего на 21 место. Микросцена настолько пришлась по душе почитателям театра на Ярославом Валу, что после открытия основной «большой» сценической площадки, «малую» тоже решили сохранить. Если на верхней сцене перед началом спектакля гости отдыхают в музыкальной гостиной, то в подвальчике зрителей угощают шампанским и развлекают непринужденной беседой. В этом тесном кругу можно говорить на любые темы: о новостях, о погоде, о жизни, и, конечно же, об искусстве. Обе сцены Мастерской театрального искусства «Сузір’я» всегда переполнены. А желающих посетить этот уникальный театр с каждым днем становится все больше и больше. 

Отдых на Полтавщине: МИРГОРОД, СОРОЧИНЦЫ, ГОГОЛЕВО, ДИКАНЬКА, ОПИШНЯ, июль 2003

Ура! Ура! Мы едем отдыхать! В Миргород, в санаторий – с питанием, лечебным массажем и минеральной водой!

Жду отъезда с нетерпеньем, и вот, наконец, мы с Сашей мчимся на скоростном поезде Киев-Харьков «Стрела». Проводник принес чай с лимоном, сидим в удобных креслах, за окном мелькают зеленые пейзажи, по телевизору крутят рекламный ролик про цель нашей поездки – курорт Миргород. «…Сучасні корпуси можуть прийняти близько … тисяч відпочиваючих… надає можливість отримати комплексне лікування…спеціалізується на захворюваннях цукровим діабетом…запропонують пройти якісне обстеження…бювети обладнані сенсорними датчиками з дозаторами…Бажаємо Вам приємного відпочинку та наснаги!...», - заканчивает диктор, и всю оставшуюся дорогу Саша меня мучает вопросом «Что такое наснага?».

Через два часа мы уже в городе, на перроне нас встречает сам Николай Васильевич Гоголь с листком бумаги и пером в руках – как шутят горожане, делает перепись всех вновь прибывших отдыхающих. Садимся в такси и с комфортом проезжаем пару кварталов до санатория.

Вокзал и памятник писателю (все фотографии сделаны ещё плёночной «мыльницей», поэтому качество их неважное)
 

Машина доставила нас ко входу, и у окошка администратора мы быстро оформили свое пребывание в санатории «Березовый Гай» на две недели. Санаторий – наш ровесник, корпус на 556 мест открылся в 1972 году.

В первую очередь направляемся к доктору для установки диагноза. В результате назначен прием минеральной воды и массаж, а в завершении нашего визита врач пожелала приятного отдыха: «… наслаждайтесь природой и не забывайте о приеме воды. Вопросы есть?». Саша: «Есть! Что такое наснага?». Докторша заулыбалась и еще раз спросила о наличии у нас заболеваний.

Апартаменты нам выделили с видом на березовую рощу, оправдывающую название санатория – «Березовий гай». А ещё внизу был установлен большой надувной батут, украшенный по бокам двумя огромными попугаями с пальмами, и желание попрыгать по нему не покидало меня до конца нашего пребывания в санатории. На ночь батут сдували, и попугаи смешно укладывались на спины пузами кверху, а утром, при накачивании воздухом, вскакивали в свое постоянное положение. Как-то утром Саша на балкончике разговаривал с другом по телефону и одновременно наблюдал за процессом надувания батута: «… Да, Игорь, да отдыхаем, может на экскурсию съездим, можете вы к нам подъехать, тут езды всего ничего… О! Попугаи встали!!… А, это я о своём... ».

Батут с попугаями

После первого приема пищи в санатории (парная котлета и размазанный по тарелке рис) Саша впал в панику. Пришлось делать срочную пробежку по магазинам в поисках продуктов питания. Были приобретены: колбаса Московская, буханка хлеба, несколько консервов «Бычки в томате», 1 килограмм конфет «Желейные». Чай и сахар брали с собой из Киева.

Запасшись провизией, совершаем прогулку.
 

МИРГОРОД, самостоятельная экскурсия

«Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! Единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Домы и домики, обступивши вокруг, дивятся красоте её.», - такой путеводитель Миргорода составил Николай Васильевич Гоголь в своей повести «Как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович». С тех пор у многих Миргород ассоциируется в первую очередь с калюжей – самой известной в мире. На поиски её мы и отправились. Калюжей оказалось аккуратное живописное озерцо с большими поникшими ивами вокруг. Завидев нас, к нам сразу же направилась пара лебедей – попрошайничать. В 2008 году здесь установили памятник автору знаменитых вышеупомянутых строк – самый молодой памятник в мире Николаю Васильевичу Гоголю, но мы его ещё не могли видеть. За озером открывается чудесный вид на Свято-Успенскую церковь.

Миргородская калюжа

Курорт Миргород – это комплекс из четырех санаториев (наш «Берёзовый гай», «Полтава», «Хорол» и «Миргород»), расположенных в очень удачном месте: река Хорол делает большой изгиб, образуя полуостров, и на этой территории расположены корпуса. Таким образом, в курортной зоне много красивой природы, а если перейти через мостик, попадаешь в настоящий лес. Красота!

Вход на территорию комплекса санаториев

В качестве отдыха Миргород выбран нами не случайно – дома пьем исключительно Миргородскую минеральную воду. На бутылках с водой как символ города изображена избушка. Её то и захотелось увидеть во вторую очередь – после калюжи. Пробежка по территории курорта успехов не принесла, пришлось прибегнуть к помощи прохожих. Спрашивала я многих, вначале просто размахивая в воздухе руками с описанием того, что ищу, а после тыча всем под нос этикетку от бутылки. Долго помочь мне никто не мог - все пожимали плечами. В общем-то, меня это не удивило, я давно заметила, что местные о достопримечательностях своего города знают очень мало. Но в данном случае, как оказалось, они были правы. Избушка на данный момент не существует! Но существовала. Это был первый бювет - домик с источником минеральной воды и одновременно водолечебница. Построен он был в 1918 году по проекту художника Опанаса Сластьона, а в 1976 году его снесли из-за аварийного состояния. Стены бювета были сделаны из очерета, обмазанного глиной, и со временем они прогнили и прогнулись под весом черепицы. К слову, в момент ликвидации строения раритетную черепицу аккуратно сняли, в надежде, что строение когда-нибудь восстановят. К сожалению, пока что несуществующего символа Миргорода по-прежнему не существует.

Первая водолечебница (картинка с бутылки и фото из путеводителя)

На месте, где когда-то располагался первый бювет, сейчас установлен памятник Зубковскому Ивану Андреевичу (1848 – 1933) – первооткрывателю миргородской минеральной воды. Когда-то давно в далеком 1912 году, когда бурили скважину в поисках питьевой воды, источник, которую мы используем сейчас, признали не пригодным для употребления в пищу людей, про что в акте было записано «вода вонючая и к употреблению не пригодна». Этой водой поили животных, использовали для хозяйственных нужд. Со временем заметили благотворное влияние воды на скотину -  животные окрепли, оздоровились. Вот тогда земской врач Иван Андреевич Зубковский исследовал воду, и уже в апреле 1917 года в городской бане было открыто пять ванн с лечебной минеральной водой. Так было положено начало курорту. Дальнейшие исследования подтвердили всю полезность воды. По своему составу миргородская наиболее близка к воде известного немецкого курорта Баден-Баден. По вкусовым качествам и концентрациям солей вода легко подделывается, поэтому завод часто меняет внешний вид бутылок – чтобы защититься от подделок. А набранная в источнике вода сохраняет свои полезные свойства не более двух часов.

Саша с Зубковским И.А.

Курорт Миргород – водолечебница, и жизнь здесь вращается вокруг воды. Поэтому своеобразным центром курорта является небольшая площадь около бювета: тут продаются сувениры, всякие вкусности (пирожки с вишнями, вареная кукуруза и семечки). Здесь же находится фонтан с утками, концертный зал и дискотека.

Воду назначают пить, как правило, за полчаса до еды. Современный бювет – достаточно просторное здание с красивыми яркими витражами в торцах, благодаря чему освещение внутри красочно-необычное. Вода для пациентов подаётся с помощью дозаторов: нажал кнопочку – налилось 200 грамм водички в чашечку-поилку. К слову, употреблять воду рекомендуют именно из поилок с «носиком» - чтобы уменьшить контакт воды с зубами, поскольку различные минералы не всегда благотворно влияют на зубную эмаль.

 Центр с фонтаном (современный бювет)

Внутри бювета - Саша на фоне дозаторов

Витраж бювета
 

Воду назначают пить, как правило, за полчаса до еды. Попив воду, отдыхающие коротают время, развлекаются – кормят уток. На кусочек хлеба, сразу же налетает (наплывает) несколько проворных птиц, небольшая потасовка, и победитель сыто ныряет, выставляя на всеобщее обозрение упитанную попку. В бассейне жили и черепашки – их мы тоже кормили. В воде они подвижные, проворно подплывают к булке, но не заглатывают кусок целиком, а понемногу откусывают, пока батон окончательно не утонет. На кормежку обычно слетаются голуби, прибегают кошки и собаки – развлечение со зверями три раза в день обеспечено.

 

В целом развлечений в Миргороде предостаточно. Река Хорол с пляжем и красивая природа – основное достоинство курорта. Мы загорали, купались, катались на лодке и водном велосипеде (при попытках в полдень красиво сфотографировать желтые кувшинки  обгорели окончательно – как и везде, водные процедуры лучше принимать в утренние и вечерние часы). Так же устраивали пикники на травке, отправлялись на прогулку в лес и березовую рощу. Особым успехом у нас пользовалась спортивная площадка: настольный теннис, большой теннис – вынуждена была составить Саше компанию, хотя играть не умею. А по вечерам приходили смотреть на игру в волейбол – местные мужчины играли по-взрослому, с соблюдением всех правил и периодическим выяснением отношений. Саша в детстве посещал секцию волейбола, поэтому смотрел с удвоенным интересом, а я иногда даже забывала про семечки.

Культурная программа в санатории продумана по настоящему: регулярно приезжают артисты, каждый вечер дискотека. Мы один раз сходили на «танцы» и три раза на концерты: послушали Виктора Павлика, Аурику Ротару и какого-то юмориста. От Аурики я осталась в полном восторге, её выступление понравилось очень-очень, и даже впоследствии жалела, что не приобрела диск с песнями – далеко не все их можно найти в интернете.

В один из выходных мы с Сашей выбрались в дальнюю экскурсию – Сорочинцы, Гоголево, Диканька, Опишня. В эти места я влюбилась – по приезду домой в Киев с удовольствием перечитала некоторые произведения Гоголя.

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное…», - именно в такой день мы и тряслись в автобусе по ухабам и холмам.

СОРОЧИНЦЫ

Свое название село берет от словосочетания «Сорок ченцов» - здесь когда-то жили монахи. Правильно оно называется Великие Сорочинцы, но носило такое имя не всегда – предположительное его первое наименование Краснополь. Кроме того, в 1925 году была попытка переименовать село в Нероновичи – в честь политического деятеля Евгения Васильевича Нероновича. К счастью, Сорочинцам достаточно быстро вернули «правильное» название - в 1932 году.

Расположены Сорочинцы на берегу реки Псёл. Некогда (до 1648 года) село принадлежало знаменитому Ерёме Вышневецкому.

Именно в Сорочинцах 20 марта 1809 года родился наш великий писатель Николай Васильевич Гоголь-Яновский, и был крещен в местной Спасо-Преображенской церкви. Церковь построена в 1730-х годах и достаточно хорошо сохранилась, внутри мы увидели огромный семиярусный деревянный иконостас, вырезанный из липы – его размеры 22 на 17 метров.

Здесь же в Сорочинцах был установлен в 1911 году первый памятник Гоголю работы скульптора И.Гинцбурга.

Сорочинцы колоритно воспеты писателем, и здесь в августе оживают гоголевские герои. Уже сейчас началась подготовка к ярмарке - на большом поле сооружаются из свежеструганных светлых досок ларьки, прилавки и павильоны – торговые места. Просто замечательно, что до наших дней дошла эта традиция  –  проводить Сорочинские ярмарки.

Сорочинцы, Спасо-Преображенская церковь, в которой крестили Гоголя

ГОГОЛЕВО (Шишацкий район)

После Сорочинцев мы направились в родовое имение семьи Гоголей, основанное в XVIII веке. Дедушка Гоголя был простым полковым писарем, а вот бабушка являлась потомственной дворянкой – несмотря на различие в социальных статусах, они смогли преодолеть все преграды, и «женились по любви». Таким образом, отец Гоголя Василий родился не в дворянском достоинстве. Но когда ему исполнилось четыре года, его дедушка (прадед великого  писателя, отец бабушки) Семен Семенович Лизогуб отписал за Василием свой родовой хутор Купчин, который тут же переименовался в Васильевку – по имени малолетнего наследника (отца Гоголя).

Итак, родители Гоголя проживали здесь в Васильевке, но родился Гоголь в Сорочинцах. Так вышло, потому что мать Гоголя вышла замуж очень молоденькой (в 17 лет), беременность протекала тяжело, и рожать она отправилась к врачу, другу семьи, проживающему в Сорочинцах. Родился первенец, там сразу же его и крестили. Так и получилось, что Николай Васильевич родился и был крещен в Сорочинцах, в церкви, которую мы уже видели. А имя своё писатель получил в честь иконы Святого Николая Чудотворца.

Сегодня бывшая Васильевка называется Гоголево – от самого известного псевдонима великого писатели. Здесь, в родовом имении, он провёл свои детство и юность, сюда позже приезжал проведать мать и сестёр.

К сожалению, оригинальная усадьба была полностью уничтожена (сожжена во время отступления гитлеровцев в 1943 году) – от неё сохранился один фундамент. Лишь благодаря инициативе и энтузиазму главного архитектора Полтавы Льва Семёновича Вайнгорта комплекс был восстановлен, и в 1984 здесь открыли заповедник-музей. По воспоминаниям, планам, письмам и фотографиям фактически заново отстроили усадьбу, флигель, в котором в последние свои приезды останавливался Гоголь, беседку и грот в парке у пруда.

 Гоголево, бывшая Васильевка, родовое имение Гоголя

Семья Гоголя жила небогато, а сам писатель практически всю жизнь был вечным странником – путешествовал по Европе, при чём в основном за чужой счет (набивался в компаньоны).

Отдельное спасибо работнице музея, которая провела для нас очень интересную экскурсию. Именно после её рассказа захотелось перечитать «Повести, изданные пасичником Рудым Паньком» - рассказы, описывающие украинский колорит, да и другие произведения писателя. Сотрудница музея влюблена в свою работу: « … Помните произведение «Сорочинская ярмарка»? Как Солопий Черевик бурчал: «… за что такая напасть на нас грешных! И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!...». Вот за эту фразу в начале своей работы я невзлюбила Гоголя – как он мог так сказать о нас женщинах! Но после, прочитав все его произведения и изучив его жизнь, я простила ему эту фразу за его талант!...».

На территории усадьбы есть «комплекс» берёз: два отдельно стоящих дерева и рядом с ними из одной точки растёт сразу же пять стволов. Берёзы символизируют родителей Гоголя (их могилы сохранились на территории имения) и пятеро детей – самого писателя и четыре его сестры. У берёз рекомендуют загадывать желания.

После посещения музея и прогулки по парку вокруг озера -  снова в автобус.

ДИКАНЬКА

Диканька впервые упоминается в летописи в 1658 году, и сейчас здесь проживает около 9 тысяч человек – достаточно большой населённый пункт. Происхождений названия много: по одной версии здесь некогда были непроходимые дикие леса, по другой – в этих краях водилось много диких свиней. Ещё одна версия связывает название с фамилией Дикань, которая и сейчас здесь очень распространена, и по ещё одной «догадке» «Диканька» произошла от тюркского слова «декхан», что означает «земледелец».

Когда-то в Диканьке находилось родовое поместье Кочубеев – парадный дворец был построен в конце XVIII века по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Вокруг дворца красовался шикарный парк с озером, и даже из цветов был высажен фамильный герб Кочубеев. Во дворце было свыше 100 комнат, картинная галерея, музей, библиотека – все это уничтожилось после революции в 1918-1920 годах. Единственное, что уцелело от всего дворцово-паркового комплекса – Триумфальная арка, которая служила парадным въездом в усадьбу. Она была возведена по проекту Луиджи Руска в 1820 году в память о приезде сюда императора Александра I. Теперь арка стала символом Диканьки и в 2008 году была отреставрирована.

В Диканьке расположена Троицкая церковь – по легенде считается, что именно сюда приходил Вакула из «Ночи перед Рождеством».

Так же в селе сохранилась уникальная однокупольная церковь Святого Николая Чудотворца 1794 года постройки по проекту зодчего Н.А.Львова. Внутри – резной иконостас из морёного дуба. Под церковью находится семейная усыпальница Кочубеев.

Рядом с храмом находится ещё одно сохранившееся творение Луиджи Руска – колокольня, сооруженная в 1810-1827 годах.

Сюда в церковь приходила молиться мать Гоголя, преодолевая пешком большое расстояние. Прогуливаемся и мы, подходим к современникам писателя – вековым дубам. «Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы», - не зря посвящает им строки Гоголь, деревья помнят его. Дубам приблизительно 600-800 лет, и диаметр их стволов больше полутора метров. Таких дуба здесь четыре, и их называют «Кочубеевскими» - по легенде, именно около этих дубов Мотря Кочубей встречалась с гетьманом Мазепой. А Пушкин посвящает им свои строки в поэме «Полтава»:

«Цветёт в Диканьке древний ряд

Дубов, друзьями насаждённых,

Они о праотцах казнённых

Доныне внукам говорят…»

На фоне знаменитых дубов

 

К «природным» достопримечательностям в Диканьке относят и сиреневую рощу, посаженную Кочубеем в начале XIX века для дочери Анны.

Но июльским днём Диканька меня не очень впечатлила - сильно отличалось от придуманного мной образа на основе повестей Гоголя. Она представлялась мне сказочной деревушкой, в которой чёрт ворует Месяц, ведьма собирает звезды, Солоха плетет свои интриги, Пузатый Пацюк лопает вареники и галушки. Художественный фильм в мои фантазии добавил пейзаж –  холмы с аккуратненькими украинскими хатками. Одним словом, для меня Диканька – символ и образец украинского этноса, нечто нарицательное. На деле же это современное село, находится в равнинной местности, и в летнюю жару оно показалось мне очень пыльным. А мне хотелось национальной архитектуры, хотелось найти символический памятник Вакуле, Черту с Луной, туфелькам царицы  –  что-нибудь, что напоминало бы, что здесь, возможно, происходили волшебные события, описанные в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

Последним пунктом нашей экскурсионной программы стала Опишня.

ОПИШНЯ

Опишня - старииное козацкое поселение, которое имеет богатую историю.

Расположена Опишня у реки Ворсклы, и считается наивысшим населённым пунктом Полтавщины – село находится на высоте 208 метров над уровнем моря.

Сюда нас привезли специально на рынок горшков - больших и маленьких, всевозможных форм, цветов и вариантов исполнения. Ведь Опишня является центром украинской керамики, и даже на гербе села изображен «глечик». Промысел возник здесь не случайно – в этой местности находятся большие слои осадочной микропористой породы, так называемой Опоки. Состоит порода из диоксида кремния и примесей глины – именно на её основе возникло развитие гончарства. По одной из версий, даже название села происходит от слова Опока. По другой - топоним «Опишня» возник от «спешиться», поскольку путники здесь часто останавливались для отдыха.

В поселке есть Музей гончарства, основанный в 1986 году, но мы туда не попали. И на рынке ничего не купили – дома хватает всякой утвари. Поглазев на горшки, как в музее, через некоторое время продолжили путь – домой, в санаторий. Еле успели на ужин, и отправились в номер, отдыхать без задних ног.

 

В Опишне ничего из сувениров мы не приобрели, но в Миргороде накупили достаточно всяких безделушек. А самой грандиозной покупкой стало приобретение картины – этюд маслом, весенние березы. Когда заказывали раму, оформитель вздыхал: «Раму нужно побогаче, такой кошмар намалеванный…». Но нам нравится! И это «произведение искусства» до сих пор висит дома на видном месте!

Этюд, автор неизвестен - ну как я могла не записать фамилию художника?!?

 

На экскурсию по Миргороду отправилась сама – второй раз Саша наотрез отказался жариться в автобусе. А экскурсия оказалась очень интересной. Миргород городок маленький, нас быстро перевозили от одной достопримечательности  к другой, поэтому жара не мучила совсем.

МИРГОРОД, экскурсия

Впервые Миргород упоминается в летописях в 1530 году – тогда городу была присвоено магдебургское право. Герб города символизирует победу христиан над мусульманами: на голубом фоне вверху золотой крест, снизу - серебряная восьмиконечная звезда. Происхождение название связано, вероятно, с удобным месторасположением города в качестве мирных переговоров между соседними племенами, принятия каких-либо соглашений.

Первым местом нашей остановки стал керамический техникум. Здесь нам показали уникальный керамический иконостас, к сожаленью он сохранился не полностью. Такой иконостас был изготовлен учениками техникума по заказу для церкви в Аргентине, и увезен туда, а в Миргороде осталась копия, которая была установлена в Спасском соборе. Во время революции церковь разграбили, а иконостас ученики техникума постарались спасти – установили в холле. Поэтому таких иконостасов два – один в Южной Америке, второй - его копия в Миргороде. Во время рассказа экскурсовода я решила, что кроме этих двух, в мире вообще больше не существует керамических иконостасов, но позже видела аналогичные – правда, только на фотографиях, представленных из церквей России, Чехии, Болгарии и других стран. Каждый по-своему красив и уникален.

Фрагмент керамического иконостаса

Помимо иконостаса в техникуме мы осмотрели Музей работ выпускников этого учебного заведения, там можно увидеть все, что душе угодно: сервизы, вазы, посуда, безделушки – чего здесь только нет!

Затем мы посетили санаторий «Южный» - очень ухоженный, со своей персональной набережной и модными скульптурами в парке. Я сфотографировалась возле Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича, пока они еще не поссорились.

На территории санатория «Южный»

Специально для нас автобус проехал мимо завода минеральных вод, и теперь еще один пункт нашей экскурсионной программы: старинная деревянная церковь без единого гвоздя. Это храм Иоанна Богослова, построен в 1913 году. Всего в Миргороде пять церквей. Внутри храма умиротворяющее спокойствие и прохлада – на улицу выходить не хочется.

Во время этой экскурсии, в отличие от Опишни, я таки приобрела несколько «сувениров». Ещё при посадке в автобус Саша выдал мне несколько наставлений, в том числе «не покупать никакой ерунды». Но нас привезли на фабрику деревянных поделок! Как тут удержаться? Три замечательных расписных доски для резки продуктов (две с шикарными цветами, и одна в виде огромной рыбы) стали моим приобретением. «А мужа удар не хватит?», - спросила тётка-соседка, когда я, загруженная, ввалилась в автобус и плюхнулась на своё место. «Не знаю», - честно призналась я, уже предвкушая Сашину реакцию.

Но Саша выдержал испытание мужественно – по моему приезду с экскурсии он только вздохнул, и мы отправились на ужин.

Досочки. «Верой и правдой» служат до сих пор

 

Последний вечер в Миргороде мы решили провести в самом шикарном ресторане города - «Гранд Пицца». Туда мы часто заходили в течение отдыха: попить чайку с пирожным, съесть мороженого. Сейчас же мы сделали более солидный заказ, и начали наслаждаться приятным вечером. В кафе заиграла «живая» музыка – небольшая группа, и это было восхитительно! Такого замечательного исполнения, как здесь больше не слышала нигде. Мне было очень жаль, когда музыканты начали собирать инструменты.

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, завершился этот вечер, и завершился наш отпуск. Пролетели две недели, и на том же поезде «Стрела» мчимся в Киев.

Теперь от Саши периодически можно услышать фразу: «Отдохнуть по-настоящему можно только в Миргороде!». Наверное, он понял, что такое наснага. Это блаженство и наслаждение от спокойствия, воодушевление. По трактовке толкового словаря «Фізична енергія, сила; Стан душевного піднесення, запал; Творчий запал, душевна зарядка; Творче завзяття, бойовий настрій, піднесення.»

Желаем всем приятного отдыха, и - наснаги!