Поездка в Батурин оказалась не совсем удачной. Дело в том, что посетить эти места я собралась через экскурсионное бюро – хотелось услышать историческую информацию, да и Саша не был расположен провести выходной день за рулём. Ещё в начале апреля я обратилась в турагенство и записалась на запланированную поездку. Но требуемое для поездки количество человек никак не набиралось, и наш мини-тур регулярно переносили – на другие выходные. В конечном итоге поездку допереносились аж на конец июня. И когда мне перезвонили уточнить, едем ли мы, я, растерявшись, обрадовавшись и удивившись, сказала «Да», совершенно уже ни о чём не подумав. А подумать стоило как минимум о погоде – на улице был уже не апрель! По прогнозу на выходные «светило» все 30 градусов жары, и прогноз оправдал себя с лихвой. Это стало самым большим минусом, если не сказать, страданием на всю поездку.
Следующий крупный недостаток «подсуетила» турфирма – нам попалась дико неприятная экскурсоводша. С первых минут общения сложилось впечатление, что она нас ненавидит. Женщина не рассказывала, а тихо и невнятно что-то тараторила. И не водила нас, показывая достопримечательности, а бегала, на ходу размахивая руками и бормоча что-то себе под нос.
Но, как говорится, «що маємо, те і маємо». Саша в конечном итоге поехать не смог, и мы вдвоём с мамой Наташей трясёмся по старой дороге в пыльном автобусике. Водитель, судя по всему, никуда не торопился – мне показалось, мы ехали часа на два дольше, чем нужно.
И вот, наконец, Батурин. Город расположен на реке Сейм – притоке Десны. Впервые упоминается в летописи в 1625 году. Его название происходит от имени польского короля Стефана Батория – основателя города.
Река Сейм
Долгое время Батурин являлся столицей казацкой Украины - в разные периоды времени здесь проживали четыре украинских гетмана. К резиденции последнего из них, Кирилла Разумовского, мы направляемся в первую очередь.
Пока автобус подъезжает, несколько слов о хозяине дворца, который нам предстоит увидеть. Кирилл Григорьевич Разумовский – личность с удивительной судьбой. Родился он под фамилией Розум в селе Лемеши на Черниговщине, и со своим братом Алексеем детство провёл, выпасая волов. Говорят, впоследствии Кирилл Разумовский до смерти хранил свой пастуший костюм.
Волею судеб старший брат Алексей оказался в Петербурге в должности придворного царского певчего - в столицу его привёз полковник Вишневский, заметив в церковном хоре. Вскоре в 1742 году бывший пастух стал фаворитом царицы Елизаветы Петровны, и, возможно, тайным её супругом. При этом он получил графский титул.
Младший брат Кирилл забыт не был - царица отправила его обучаться в лучших университетах Европы, и по окончанию обучения в свои 18 лет он был назначен президентом Российской Академии наук, что шокировало тогда многих учёных. В жёны же ему была подобрана отличная партия – троюродная сестра императрицы Екатерина Ивановна Нарышкина, с огромным приданным в придачу. У супругов родилось 11 детей! Кроме того, ради Кирилла теперь уже Разумовского императрица воссоздала упразднённое к тому времени гетманство и в 1750 году подписала указ о присвоении ему титула гетмана. Позже, в 1764 году уже следующая императрица, Екатерина Великая, вновь упразднила гетманство, но за Разумовским навеки сохранился титул последнего гетмана Украины. Так два простых пастуха из малороссийской деревни вознеслись «до самых звёзд» и стали одними из богатейших и влиятельных людей эпохи.
По дороге же мы проезжали родное село братьев – Лемеши. Здесь Алексей Разумовский в 1755 году выстроил над могилой отца Григория Розума Трёхсвятительскую церковь – во имя трёх святителей: Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. Архитектор точно не установлен, по некоторым версиям им является тогдашний главный архитектор Малороссии Андрей Васильевич Квасов. Храм хорошо сохранился до наших дней и очень украшает собой панораму. При этом в советский период он использовался, как склад минеральных удобрений. Реставрацию церкви провели к Олимпиаде-80 – по трассе Киев-Чернигов проносился олимпийский огонь, и вид на храм должен был быть «положительным».
Трёхсвятительская церковь в селе Лемеши
И вот наш автобус притормозил на стоянке у дворца Кирилла Григорьевича Разумовского. Выходим на солнцепёк, и осматриваемся: за оградой – долгожданный дворцово-парковый ансамбль, и непосредственно вилла-дворец, как новенький! Ещё бы – здание и прилегающую территорию только-только отреставрировали, и «парковым комплексом» всё это можно назвать пока только с большой натяжкой - газоны парка даже не успели зарасти травой, молодые высаженные деревца «роста невеликого». Что ж, всё впереди, главное – начало туризму положено!
Дворец
Изначально дворец был построен в середине XVIII века известным архитектором Андреем Васильевичем Квасовым. После отмены гетманства Батурин был подарен Разумовскому в пожизненное владение, и со временем он почему-то решает видоизменить дворец. Таким образом, в период с 1799 по 1803 годы здание было полностью перестроено по проекту архитектора Чарльза Камерона. В итоге дворец получился таким, каким сейчас его постарались восстановить реставраторы – трёхэтажным, и внутри - 55 комнат.
К сожалению, Разумовский умер в год окончания перестройки, и дворец перешел к его сыну Андрею. Но если старый граф всегда помнил о своём происхождении, то сын уже привык жить в роскоши и тратил большие деньги «впустую». В итоге в 1822 году после смерти Андрея дворец у семьи забирают за долги. По одной из других версий – дворец в 1824 году поджёг сам домоуправитель, дабы скрыть собственное воровство.
В любом случае с этого момента для здания началась «эпоха страданий». Его только и делали, что разрушали и грабили, а в периоды забвения помпезный дворец ветшал потихоньку сам. Почти двести лет провёл он в таком забытье.
Что самое удивительное, его неоднократно пытались восстанавливать, на протяжении только XX века было предпринято пять попыток провести реставрацию, но всякий раз практически готовое здание всё равно разрушали вандалы. К примеру, такие работы проводились в 1967 году - и в результате дворец в очередной раз был разграблен. Мне казалось, что в наше уже «цивилизованное» время такое невозможно (сейчас-то я уже знаю, что возможно всё).
К счастью, последняя реставрация всё-таки завершилась успешно, и, надеюсь, с этого момента для дворца Кирилла Разумовского наконец наступили счастливые времена.
Дворец Кирилла Разумовского
Ну а нам всё-таки не везёт – оказывается, во дворец ещё не пускают! Это очень обидно, потому как бОльшая часть туристов ехали посмотреть именно внутреннюю «начинку» – по телевизионным каналам Черниговщины во всю уже крутят рекламные ролики интерьеров, заманивающие на экскурсию в Батурин. И сотрудники турфирмы заранее не предупредили, что попасть внутрь будет нельзя – ещё один минус в их сторону.
Для общественного посещения дворец был открыт через два месяца - 23 августа 2009 года. К слову, потомки Кирилла Разумовского до сих пор живут в Австрии, и на открытие дворца лично приезжал потомственный граф Григор Разумовский. Заявил, что претендовать на имение не планирует – только попробовал бы, ведь здание восстановлено заново практически «со скелета»!
Говорят, интерьеры восстановили роскошно, и обстановка сейчас здесь достаточно богата – картины, к примеру, подарены Львовской галереей. Во дворце есть самый старый во всей Европе шкаф из чистого дерева – его создали в 1837 году. Когда-то у Разумовского была шикарная библиотека, но до нас из оригиналов дошли только нотные собрания. Кирилл Разумовский дружил с Бетховеном и Моцартом, и Бетховен для графа написал три квартета.
Прогуливаемся по «парку» - обходим дворец по периметру. С задней террасы парка открывается вид на речку – останавливаемся полюбоваться, но ненадолго, чересчур уж сегодня жарко.
Жаль, что внутрь дворца не попали, но всё-таки очень восхищены проделанной работой – ещё несколько лет назад здесь был лишь остов здания на заброшенном пустыре, на интернетовских фотографиях не раз встречала изображения полных руин, а сейчас - красота. Кроме того, по бокам дворца восстановили флигели, полностью разрушенные в начале ХХ века, и теперь весь комплекс действительно смотрится органично.
Дворец до реставрации - фото из интернета
А наша неприятная экскурсоводша выкидывает очередной «фортель» - оказывается, в нашей группе есть две москвички, и они скромно спросили, нельзя ли бы вести рассказ на русском языке. Что тут началось! Мало того, что тётка-гид достаточно резко отказалась это сделать, сами люди вокруг девочек начали шипеть что-то типа «откуда приехали, туда и едьте!». Словом, чтоб долго не озвучивать свои мысли по этому поводу, скажу только, что мне было дико-дико стыдно за всё происходящее.
Тем временем наше пребывание у дворца на этом заканчивается, и нас перевозят к Воскресенской церкви – месту упокоения Кирилла Григорьевича Разумовского. Он возводил этот храм на собственные средства в 1799-1803 годах, архитектор же проекта неизвестен. За несколько месяцев до смерти Разумовского сам указал место в практически достроенном храме, где желал бы быть погребённым. Его воля была исполнена, и в 1803 году последний гетман Украины нашёл своё вечное пристанище в Воскресенской церкви Батурина. В 1805 году его сын Андрей заказал известному скульптору Ивану Мартосу, уроженцу Ични, надгробие из каррарского мрамора и бронзы, которое и было установлено в храме. К сожалению, оригинал надгробия был разрушен в 1927 году.
Воскресенская церковь
Рядом с церковью в бывшем здании церковной школы (постройка начала ХХ века) расположен Музей археологии, его мы посетили, и вот здесь нас уже ждал очень увлекательный рассказ «о былом».
А чуть дальше расположена ещё одна «новинка» Батурина – только что выстроенный Государственный историко-культурный заповедник «Гетманская столица». В XVII-XVIII веках Батурин являлся «резиденцией» гетманов Левобережной Украины, и с этим связана вся слава города. Батурин, как место проживания, для себя избрали Демьян Многогрешный, Иван Самойлович, Иван Мазепа и Кирилл Разумовский – все четыре гетмана, во время правления которых Батурин был столицей, встречают нас у входа в крепость. Скульптурную композицию открыли 22 января 2009 года – архитекторы Б.Мазур и М.Мазур.
Четыре гетмана
Заповедник представляет собой модель цитадели казацкой эпохи – крепость, окруженную рвом и деревянными укреплениями (частоколом). На этом месте действительно некогда находилась крепость, окружённая валами – по сведениям археологов, здешним остаткам земляных укреплений более 900 лет. Ну а нынешняя крепость свеженькая – её восстановили, вернее, построили заново к 2008 году.
Казацкая крепость
Площадь цитадели около 1 гектара, и на её территории расположены характерные строения той эпохи. Информации о том, какие именно здесь были постройки и какими они были, найти не удалось, поэтому здания восстанавливались с произвольным внешним видом, аналогичным с подобными сооружениями того периода.
В центре цитадели расположен гетманский дом - в основу его внешнего вида положен дом Лизогуба в Чернигове (второе его название - Дом полковой канцелярии).
Гетманский дом
Вид деревянной Воскресенской церкви аналогичен казацким церквям того века.
Воскресенская церковь в крепости
Для воссоздания Сокровищницы Мазепы за основу взята постройка полковой казны (Арсенала Галагана) в Прилуках – в сокровищнице планируют открыть музей денег.
Сокровищница
На момент нашего приезда внутри зданий пока ничего не обустроено, ещё снаружи «краска обсыхает». Но сейчас, вероятно, всё открыто и можно увидеть много чего интересного – фонды местных музеев богаты, и, думаю, на новых выставочных площадях уже выставлены достойные экспозиции.
К слову, даже не смотря на закрытые помещения, здесь нам везёт больше, чем во дворце – экскурсию провела местная женщина, которая достаточно толково и интересно обо всём рассказала.
Особым периодом в истории города считается эпоха правления гетманом Иваном Мазепой - с 1687 по 1708 годы (21 год он пробыл гетманом Украины, а всего в Батурине прожил 30 лет). Во время русско-шведской войны Мазепа был на стороне Петра I, но позже предал его и перешёл на сторону Карла XII. В отместку на это русские войска под предводительством Александра Меньшикова вошли в Батурин, разрушили крепость и уничтожили всех жителей города 2 ноября 1708 года – эта дата вошла в историю, как Батуринская трагедия.
В память о погибших 300 лет назад жителях города на территории крепости 10 апреля 2004 года, накануне Пасхи, был установлен большой гранитный Крест работы архитектора А.Гайдамака. На обороте Креста изображено распятие, найденное среди захоронений.
Крест, оборотная сторона с изображением распятия
Собственно, восстановление цитадели и зданий велось в спешных темпах к 300-летию именно этого ужасающего события – работы курировал непосредственно тогдашний президент Украины Виктор Ющенко. Погибших действительно нужно помнить и чтить, неважно, какой прошёл период времени. Но умышленно представлять произошедшее, как «варварское уничтожение украинцев русскими» думаю, неправильно. Разжигать национальные распри сейчас и провоцировать к ненависти два близких друг другу народа – это тоже трагедия, которая может обернуться ещё большей трагедией, если не сказать, что уже обернулась.
После произошедшей расправы сожжённый Батурин более сорока лет пролежал в руинах. Уже после всех этих событий «в городе появился» Разумовский со свои дворцом, поэтому логичнее было бы «в хронологическом порядке» подвезти нас сначала к крепости, а затем уже ко дворцу. Но водителю, видимо, было удобнее «прокатиться» в своей собственной последовательности.
Покидаем цитадель, и теперь – к ещё одному памятному месту эпохи Мазепы, Дому Генерального судьи Левобережной Украины Василия Кочубея. Это здание сохранилось «аутентичным», но до реставрации выглядело страшно запущенным. Восстановили его в 1970-х годах, и внутри разместился краеведческий музей.
Мазепа и Кочубей были сподвижниками и «закадычными друзьями» - по крайней мере, так это выглядело. Когда Мазепа получил титул гетмана, он подарил Кочубею массу деревень, в том числе и знаменитую сейчас Диканьку (там Кочубей выстроил шикарный дворец), а в 1694-м году назначил его генеральным судьёй. Мазепа так же являлся и крёстным отцом дочери Кочубея Матрёны. И вот с этим как раз вышла незадача – гетман влюбился в свою крестницу. Это было в 1704 году - ему было уже 65 лет, ей – 16! Матрёна так же ответила на чувства Ивана Мазепы – случилась у них любовь такая, что про неё до сих пор слагают легенды. Однако родители девушки (естественно) были категорически против такого неравного по возрасту брака. Влюблённым пришлось встречаться тайно. И в Диканьке, и здесь в Батурине они приходили друг к другу на свидания – в парке мы прогулялись по Аллее любви, где установлен памятный знак об их встречах.
На Аллее любви
Но вот Мазепа рассказал Кочубею о своём намерении предать царя. И Василий Кочубей написал несколько доносов Петру I о том, что предстоит предательство со стороны Мазепы. Царь назначил расследование, но Мазепа вёл себя осмотрительно, и в результате Пётр I не поверил Кочубею (а зря!). Кочубей был выдан Мазепе, и 15 июля 1708 года гетман казнил судью в своём лагере, расположенном тогда в селе Борщаговка под Белой Церковью. Могила Василия Кочубея находится в Киево-Печерской Лавре.
Матрёна же ещё в 1707 году была выдана замуж за сына нового тогдашнего генерального судьи Чуйкевича (Кочубей к тому моменту был уже наказным атаманом), и позже вместе с мужем сослана в Сибирь. По возвращении из ссылки она подстриглась в монахини и завершила свой жизненный путь игуменьей в женском монастыре под именем Мелания Чуйкевичева. По всем этим трагическим событиям великий композитор Чайковский написал оперу «Мазепа», а Пушкин - поэму "Полтава".
Дом Кочубея
Дом Кочубея окружен красивым парком, мы бегаем по нему вместе с нашей «шаленой» экскурсоводшей. Я уже нахожусь в состоянии трёх обезьянок «ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу» - не успеваю ничего рассмотреть, не слышу, о чём бормочет наша тётя, и говорить нет сил, потому что безумно жарко!
А в парке, между прочим, интересно. Здесь установлен памятник основоположнику современного пчеловодства Петру Прокоповичу - изобретателю первого в мире рамочного улея. До его «ноу хау» для того, чтобы достать мед, нужно было выжигать всех пчел горящей серой! И пчёл жалко, и каждое лето новых заводить – проблематично. Спасибо Петру Прокоповичу!
Ещё одна остановка – на месте бывшей загородной резиденции гетмана Ивана Мазепы в Гончаровке. Резиденция вместе с Батуриным была так же тотально уничтожена в 1708 году. Из исторических документов лишь известно, что здесь существовали дворец, церковь, хозяйственные сооружения, и всё это было окружено земляными валами и глубоким рвом. Точная дата возведения дворца не установлена, но из древней летописи следует, что в 1700 году он уже существовал – Мазепа принимал гостей в свежевыстроенном доме. По преданиям, Мазепа именно здесь спрятал свои богатые сокровища, которые до сих пор не найдены.
За дворцом находился парк, который граничил с парком и усадьбой Василия Кочубея. На рубеже двух имений имелся дуб с дуплом – он служил «почтовым ящиком» для переписки Мотри и Мазепы.
Сейчас на месте дворца и парка – на невысоком холме посреди него установлен крест. Регулярно здесь ведутся археологические раскопки, и, возможно, жилище гетмана когда-нибудь восстановят.
Гончаровка – место бывшей загородной резиденции Мазепы
Теперь мы посещаем Свято-Николаевский Крупицкий женский монастырь. История монастыря полностью утрачена, учёные лишь предполагают, что основан он в XII веке. Но по преданиям и пересказам через века дошли сведенья, что образовался он на месте явления иконы Святого Николая Чудотворца. Икона до сих пор находится в монастыре, и именно в честь неё монастырь носит своё название. При этом повторное её возвращение в монастырь – ещё одно чудо, но об этом – чуть ниже.
Слово же «крупицкий» в наименовании так же имеет объяснение, и так же чудотворное. Это чудо случилось во время монголо-татарского нашествия. В тот период монахи оборонялись от захватчиков, но, к сожалению, у них закончились запасы продовольствия – обители грозила голодная смерть. Монахи начали дружно молиться о помощи, и их просьбы были услышаны: с неба на монастырь посыпалась крупа - манна небесная. Защитники были спасены! Просыпавшейся крупы было так много, что часть её сохранялась в «серебряном ковчежце» вплоть времён гетмана Мазепы. В память же об этом Чуде монастырь и стал называться Крупицким.
Изначально монастырь был основан немного западнее - «в полувёрсте от нынешнего». Именно там и была найдена икона, там и сыпались крупы на людей. Со временем то место стало скитом, а «главный корпус» был выстроен на месте, где монастырь существует ныне. Когда это произошло – так же не установлено, лишь из церковной переписки известно, что в 1767 году монастырь уже стоял на нынешнем месте.
Расцвет монастыря приходится на XVII век – период, когда Батурин был гетманской столицей. Казаки поддерживали монастырь материально, жертвовали сюда богатства, приобретённые ими на войне, поэтому святыня и относится к комплексу «гетманских» мест. В тот период процветания были построены основные сооружения монастыря. Например, собор Святого Николая был построен в 1680 году. И планомерно разрушен в 1922-м! (До сих пор он не восстановлен, монахи собирают на это средства). Новая советская власть уничтожала все святыни, и монастырю не удалось избежать этой участи – его так же разворотили, а иконы большой кучей сожгли здесь же на территории. Образ Святого Николая сохранился чудом – не зря же он Чудотворный! Икона ведь хранилась в скитке до 1812 года, а после была перенесена вот в этот разрушенный Советами Никольский собор. Но трижды она возвращалась назад в скит, и, к счастью, на момент разорения монастыря находилась именно там, на месте своего первоначального явления, в древней деревянной церкви. Этот храм позже так же разобрали, но было это уже в 1930-е, и одна женщина из села Холимоново сумела спасти икону – вынесла тайно из разрушаемой церкви. И уже в нынешнее время икона была обнародована – вновь явлена верующим. Её частично реставрировали в Киеве, после чего в 2002 году вернули в обитель. А сам монастырь был открыт повторно 30 мая 2000 года.
На данный момент из трёх некогда существующих храмов монастыря восстановлен один – Спасо-Преображенский (не существуют уже упоминаемые Николаевский собор и деревянная Николаевская церковь в скитке). Спасо-Преображенская церковь была построена в 1804 году. При советской власти её не разрушили, а начали использовать по собственному усмотрению - открыли в ней клуб, а позже стали использовать, как зернохранилище. После того, как в здании начала протекать крыша, его совсем забросили, и до наших дней оно дошло в ужасающем состоянии. Силами монахинь храм был вновь восстановлен в 2003 году.
Спасо-Преображенская церковь монастыря
Из прежних построек монастыря относительно неплохо сохранилась лишь колокольня 1825 года постройки – выдержала все попытки взорвать её (во время войны она рассматривалась, как наблюдательный пункт, поэтому и немцы и «наши» пытались её уничтожить). Сейчас колокольня реставрируется – закрыта строительными лесами.
Колокольня
Уцелел и братский корпус – в советский период в нём создали школу (её закрыли лишь в 1999 году по причине аварийного состояния здания). А на территории монастыря в послевоенные годы начал действовать колхоз.
К счастью, все неприятности в прошлом! Сейчас монастырь заново отстроен и хорошо обжит монахинями: здесь уютно, тихо и красиво – женщины, даже если они монахини, не могут жить без цветов, и насадили вокруг пышные клумбы.
Попасть в монастырь можно, перейдя по понтонному мостику через речку Сейм, по нему же возвращаемся и назад. Весной река разливается (а она окружает монастырь с трёх сторон) и перекрывает сухопутное общение с обителью – попасть сюда становится возможным только на лодке. Ну а сейчас на дворе лето, река вполне «в своих берегах», и глядя на воду, неудержимо захотелось искупаться, или хотя бы просто попить водички. А вот с этим как раз проблемы – мы с мамой Наташей уже опустошили все запасы. Нас мучает жажда, и к тому же мы очень устали.
Бредём к автобусу, и начинаем путь в обратном направлении.
Лично для меня получилось интересным, что в этом же 2009 году, в начале мая мы с Сашей съездили в Полтаву, и таким образом совершенно случайно практически подряд я посетила два места, непосредственно связанных с событиями русско-шведской войны, Петром I и Мазепой.
Но это ещё не всё на сегодняшний день! Теперь заезжаем в НЕЖИН. Собственно, этому мы уже и не рады - нам ещё до Киева добираться часа три, а уже 6 часов вечера!
Впрочем, в Нежине нам «немножко полегчало». Во-первых, к вечеру уже спала жара. А во-вторых – нашли продовольственный киоск, и я скупилась невероятным количеством всевозможных бутылок с различной жидкостью. Соки, лимонады, минеральная вода разных марок – всё это быстро оказалось в моих руках, и я стала практически счастлива.
Итак, с новыми силами на ещё одну экскурсию!
Считается, что основан Нежин в 993 году, когда на территории нынешнего города была выстроена крепость. Наименование «Нежин» происходит от окружающей местности Нежатина Нива, и впервые город, как Нежатин, упоминается в Ипатьевской летописи в 1078 году. Далее он меняет своё название на Уненеж – таким встречается он в письменных источниках, начиная с 1147 года, и, наконец, современное название известно с 1514 года.
На гербе города изображён Юрий Победоносец на коне, поражающий копьём змея. Вооружённый всадник символизирует защиту родной земли от врага.
Через Нежин протекает река Остёр, которая извивается по всему городу красивой змейкой. В 1809-1812 годах река была «заключена в берега» - в пределах города её преобразовали в канал.
Река Остёр - фото из окна автобуса, поэтому вышло кривовато
Остёр - не единственная «водная стихия» в городе, здесь есть Нежин-озеро, с которым связана местная легенда. Когда-то давно, когда к городу стали приближаться орды монголо-татаров, это озеро спрятало в своих водах весь тогдашний Нежатин со всеми его жителями. И с тех пор только раз в году можно увидеть спрятанный город - в ночь на Пасху он на одно мгновение показывается из воды. Но в этом году праздник Пасхи уже прошёл, поэтому нам не суждено проверить правдивость этого сказания и местную Атлантиду ни коим образом увидеть не удастся.
Старый Нежин напоминает киевский Подол – тот же «уютный» одноэтажный архитектурный стиль. В городе сохранились целые кварталы старой застройки XIX века, да и историческая планировка осталась прежней – в этом плане Нежин является уникальным. Благодаря этому о каждом здании можно рассказывать часами – торговые ряды XIX-XX веков, лавки и кофейни, музей-аптека «Полковник Михайло Лигда», Дом Острога, Дом купца Кардебашетова, Усадьба Морозова, Еврейская гостиница – все они хранят свои особенные тайны. Есть здесь Особняк с привидениями, есть и Дом со скелетами – его владелец поляк Шаула замуровал в стену собственную жену с любовником. Есть и двор, где жила известная городская ведьма – то в жабу превращалась, то в катящееся колесо. Возможно, кому-то эти здания покажутся просто старыми домами. Может быть и так, но зато с какой историей! А история, переплетённая с легендами и вымыслами, живёт в Нежине полным ходом, и даже клады здесь находят по сей день.
У нас же сегодня «в программе» преобладает гетманская тематика, и Нежин так же имеет прямое отношение к казацкой эпохе. В 1648 году войска Богдана Хмельницкого освободили Нежин от польского господства (в городе сейчас установлен памятник-бюст Хмельницкому). Здесь же в 1704 году Иван Мазепа получил гетманские клейноды (атрибуты власти) от польского короля. А в Свято-Введенском Нежинском женском монастыре (действующем и ныне) провела последние годы своей жизни Мотря Кочубей (правда, по другой версии она остановилась в одном из монастырей Полтавы).
Однако экскурсия по Нежину получилась у нас ужасно комканной. Нежин – городок достаточно небольшой, здесь всё расположено недалеко друг от друга и грамотно спланированная пешеходная прогулка может охватить все интересные объекты «за раз». Нас же зачем-то перевозят по городу на автобусе. Это страшно утомительно – соваться каких-то пятьсот метров в транспорте, и при этом тратить массу времени на организационные моменты – «погрузку и разгрузку». Плюс всё та же неприятная тётка-гид. Нежин нужно постигать только с хорошим экскурсоводом, потому что здесь нет каких-то особенных самодостаточных архитектурных изысков типа помпезных дворцов или парковых комплексов - главное в городе, повторюсь, это истории, окутывающие буквально каждый дом.
Но нам в этом плане не повезло. Ничего не попишешь – попали, так попали. Вперёд на нашу пешеходно-автобусную прогулку по городу!
Нежин – город церквей, здесь расположено очень много храмов, и большинство из них – «исконно древние».
Первый храм, к которому мы подходим – церковь Спаса Преображения в стиле барокко. На момент постройки в 1757 году она находилась за Нежином – в предместье Новый Город. 17 мая 1861 года на подворье храма останавливалась похоронная процессия с телом Тараса Шевченко, о чём свидетельствует памятный знак рядом с храмом.
Памятнык знак у храма
Во время Великой Отечественной войны немцы в церкви разместили склад оружия, и при отступлении попытались взорвать здание. Стены уцелели, но до наших дней сооружение дошло в очень плачевном состоянии. В 2002 и 2004 годах киевская мэрия на реставрацию выделила средства, но их хватило лишь на восстановление куполов и крыши – по истечении финансов все реставрационные работы остановились.
Спасопреображенская церковь - отреставрированные купола
Проходим мимо сквера, где установлен памятник выдающейся украинской актрисе Марии Константиновне Заньковецкой. Здесь в городе она жила и работала – несколько лет руководила театром и любительским кружком. А родилась актриса в селе Заньки на Черниговщине, отсюда и взяла свой псевдоним, настоящая её фамилия – Адасовская.
Ещё одна артистическая личность, связанная с городом – Марк Бернес. Актёр родился и провёл первых пять лет своей жизни именно здесь, в Нежине. Сейчас знаменитому шансонье в городе так же установлен памятник.
Так же в Нежине родилась балерина Ольга Степановна Хохлова – первая жена великого испанского художника Пабло Пикассо.
Памятник Марии Заньковецкой
Далее у небольшой площади стоит церковь Покрова Пресвятой Богородицы, выстроенная в период между 1757 и 1765 годами. Церковь отреставрирована и находится в отличном состоянии.
Мама Наташа на этом этапе уже так устала, что поджидала группу, сидя на лавочке – внутрь уже не заходила.
Покровская церковь
Недалеко от храма можно увидеть Памятник жертвам голодомора и политических репрессий.
Памятник жертвам голодомора
И теперь – в зелёную зону: заходим в сквер, где установлен памятник Николаю Васильевичу Гоголю. Это первый в мире памятник великому писателю, он был открыт 4 сентября 1881 года.
Первый в мире памятник Гоголю
Памятник необычный – он обладает одним секретом: скульптор Пармен Забелло с помощью хитрости увековечил заодно и себя! Если посмотреть на боковой срез бюста, в «складках» можно увидеть профиль самого Забелло.
На срезе виден профиль скульптора - фото моей подруги Ирины
В тени деревьев ужасно приятно, группа рассаживается вокруг памятника по лавочкам и наслаждается кратковременным отдыхом.
Недалеко расположен Николаевский собор 1658 - 1668 годов постройки, с зелёными куполами – в стиле украинского барокко. Это самый древний храм в городе, и при этом находится в отличном состоянии – отреставрирован в 1990 году. В советскую же эпоху в храме размещался склад.
Собор снова возвращает нас к эпохе казачества - он выстроен на средства казаков, и в частности на деньги полковника Ивана Золотаренко – персонажа повести «Конотопская ведьма» писателя Квитки-Основьяненко. В соборе 17-18 июня 1663 года состоялась знаменитая "Чёрная Рада" – при сборище всей казацкой черни был избран гетманом Иван Брюховецкий, который здесь же принял свою присягу. Эти события так же нашли отражение в книге - Пантелеймон Кулиш описал их в одноимённом романе, «Чёрная рада».
Николаевский собор
И рядом – «Почтовая станция», здание почты, построенное в 70-х годах XVIII века. Это единственный сохранившийся на всей Украине комплекс зданий почтовой конторы той эпохи – сейчас здесь открыт музей конной почты. Вернее, закрыт – в этот вечерний субботний час уже ничего не работает! В своё время в этом здании останавливались во время поездок знаменитые люди – Пушкин, Шевченко, Ломоносов, Фонвизин, Грибоедов, Глинка, Марко Вовчок – всех и не перечислишь. Жаль, что мы не смогли попасть внутрь.
Проходим ещё немного, и здесь – сразу три греческих храма рядом: Всесвятская церковь 1785 года постройки («с колоннадой у входа»), Троицкая церковь 1733 года («со шпилем») и Михайловская церковь 1731 года (наиболее «византийского вида»). Если найти подходящее место, видны купола всех трёх одновременно!
Всесвятская греческая церковь, виден шпиль Троицкой церкви
Почему в Нежине оказались греческие церкви? Когда-то в городе существовала греческая колония – ещё Богдан Хмельницкий в 1657 году пригласил сюда греков и предоставил им значительные льготы в торговле. Представители средиземноморской страны торговали в Нежине тканями, золотом и серебром.
Да и не только греки жили здесь. Русские, евреи, болгары, турки, поляки и другие национальности селились тут - в XVII-XVIII веках Нежин располагался на торговых путях между Польшей, Турцией и Москвой, и в тот период город слыл многонациональным крупнейшим торговым центром. В один период по численности населения Нежин превышал даже Киев! Регулярно здесь проходили ярмарки. К счастью, одну из них восстановили - с 1996 года в городе регулярно проходит Покровская ярмарка, вторая по масштабности после Сорочинской. В целом же современный Нежин – уже не торговый, а крупный промышленный центр.
Теперь на автобусе подъезжаем к Крестовоздвиженской церкви. На момент постройки в 1775 году она находилась в предместье Магерки. Храм выстроен на средства полковника Петра Ивановича Разумовского. В 1860 году к церкви была пристроена колокольня, интересно, что её автором является человек, не имеющий специального образования – местный землемер по фамилии Фалович.
События, произошедшие в храме, легли в основу повести Гоголя «Вий» - молодую красивую панночку принесли в храм для отпевания. Но девушка не умерла, а уснула летаргическим сном. Ночью в церкви она проснулась – ожила, а вот семинарист, присланный её отпевать, совсем наоборот – молодое сердце не выдержало подобных метаморфоз.
В советские времена в здании располагалось фильмохранилище, а возвращена церковь верующим была в начале 1990-х годов.
Крестовоздвиженская церковь - я умудрилась не сфотографировать её целиком
Разбавил «церковную» тематику в нашей экскурсионной программе знаменитый Нежинский университет – некогда он славился на всю Европу. Вернее, это он сейчас стал университетом (педагогическим), а тогда наименовался, как Гимназия высших наук князя Безбородко – украинский помещик и граф Илья Андреевич Безбородко основал это учебное заведение на собственные средства. Эти самые средства в виде огромного состояния он получил в наследство от своего умершего старшего брата светлейшего князя Александра Андреевича Безбородко, могущественного статс-секретаря государыни. Помимо денег покойный брат оставил и просьбу - часть их потратить на благотворительность. Граф Безбородко этого не забыл, и на территории одной из родовых усадеб, здесь в Нежине, в 1805 году начались работы по строительству гимназии. Архитектором выступил знаменитый Луиджи Руска (Никольская башня московского Кремля была спроектирована им, совместно с ещё одним архитектором). В 1817 году было закончено строительство главного корпуса – белое здание в стиле классицизма с 12 колоннами у входа приготовилось принять будущих студентов. И, наконец, в 1820 году гимназия была открыта! Илья Безбородко до этого торжественного момента не дожил, и гимназию открывал его внук.
Университет
С той поры огромное количество видных деятелей науки и культуры, представителей дворянства и духовенства получили здесь своё высшее образование. К примеру, баснописец Леонид Глибов, художник и офицер Яков Петрович де Бальмен (погибший в Ичкерии друг Тараса Шевченко, позже поэт посвятил ему поэму «Кавказ») учились именно здесь. И, конечно же, самым знаменитым выходцем гимназии является Николай Васильевич Гоголь – его имя и носит сейчас с почётом университет.
В холле университета
Гоголь здесь «сидел за партой» в период 1821-1828 годы, и об этом свидетельствует памятная табличка, укрепленная на стене здания. А возле здания можно увидеть второй в городе памятник Николаю Васильевичу. Так же рядом с университетом – памятник-бюст графу Илье Безбородко (интересно, что сзади он полый). И ещё один из монументов, расположенных рядом с университетом - памятник Учительнице.
Памятник основателю университета графу Илье Безбородько - фото моей подруги Ирины
В университете открыта картинная галерея, созданная в 1845 году внуком основателя университета – в ней хранятся бесценные полотна. А в библиотеке университета хранится «Энеида» древнеримского поэта Публия Вергилия - 1567 года издания!
Поскольку университет расположен на территории бывшего имения, его, как и положено, окружает старый парк с озёрами, называемый Графским садом.
Возвращаемся в центр города. Немного пешеходной прогулки – и подходим к старинной Церкви Иоанна Богослова (дата строительства – 1752 год). Она необычная – двухэтажная. Некогда с балкончика храма во время своего визита в Нежин благословил город и его жителей святой Иоанн Кронштадский.
Здание храма реставрировали в 1955 году, и внутри тогда расположился архив, который занимает помещение и по сей день. На данный момент ведутся переговоры о возвращении церкви верующим. А мы пока любуемся храмом – уже прилично обшарпанным, но при этом бесподобно красивым!
Церковь Иоанна Богослова
Ещё одна церковь на нашем пути находится на серьёзной реставрации – это церковь Апостолов Петра и Павла 1702-1716 годов постройки, относится к Благовещенскому мужскому монастырю. На момент нашего посещения она вся закрыта строительными лесами.
Церковь Благовещенского монастыря
Воистину, Нежин – город церквей! При достаточно внушительном вышеперечисленном списке, мы осмотрели далеко не все храмы города. Но ещё один точно могли бы посмотреть – вначале экскурсии находились совсем недалеко от него, но нас почему-то к нему не подвели. Это Богоявленская церковь – она построена на территории бывшего Нежинского замка, поэтому её часто называют Замковой церковью. В Советские времена она использовалась, как склад – рядом расположена территория рынка. Сейчас храм практически полностью отреставрирован.
Проходим мимо дедушки Ленина (к удивлению, он по прежнему гордо занимает свою позицию на центральной площади города), и в автобус - наш достаточно длинный экскурсионный день, наконец, завершён!
Ленин
Возвращаться домой приятно, жара уже спала, и Саша пообещал дома ждать нас с полной морозилкой мороженого.
По дороге назад обсуждаем увиденное и делимся впечатлениями. Несмотря на все организационные недостатки, нам очень понравилось.
Что же ещё есть в Нежиине и что мы не увидели? Конечно же, памятник огурцу! Находится он несколько в отдалении от центра города, ближе к вокзалу – именно здесь расположен Нежинский консервный завод. «Нежинский огурец» был установлен 16 декабря 2005 года – это первый памятник овощу на территории Украины. Композиция представляет собой «пирамиду» из трех элементов: погреба для хранения консервации, бочки для солений и непосредственно огурца. К слову, нежинский огурец получил широкую известность ещё во время правления императрицы Екатерины II, она приказала обеспечивать двор в Петербурге только нежинскими огурцами, и это предписание действовало вплоть до 1917 года. А учёные хрустящий и нежный вкус нежинского огурца объясняют наличием в земле ионов серебра – овощи вбирают их в себя.
Памятник огурцу - фото из окна автобуса моей подруги Ирины
Из «нестандартного» Нежин так же славится особой породой голубей, которая была выведена именно здесь.
Помимо юмористического памятника огурцу, в городе достаточно много «серьёзных» монументов, отражающих трагические моменты в жизни города, страны, выражающие память героическим людям. В добавок к тем, что уже упоминались, это Вечный огонь павшим в Великую Отечественную войну, Колокола Чернобыля, Памятник павшим в Афганистане. Памятник погибшим милиционерам в 1921 году – тогда 29 апреля под Дорогинкой офицеры милиции сумели ценой своей жизни защитить военные склады от банды махновцев. Бюст военной лётчице Губиной Любовь Михайловне, родившейся в Нежине и погибшей во время выполнения боевого задания в 1943 году (памятник установлен в 1975-м, авторы Н.А.Ковальчук и Г.М.Моргунов). Обелиск подпольщику Якову Петровичу Батюку – руководителю комсомольского подполья в городе в годы Великой Отечественной, расстрелянному немцами в 1943 году. Танк Т-70 в честь командира танкового полка майора Хайтовича Израиля Лейбовича, погибшего 13 сентября 1943 года в бою за освобождение Нежина. Конечно же, памятник Тарасу Шевченко – в парке, названном его же именем. Есть в городе и сквер с памятником великому путешественнику Лисянскому Юрию Фёдоровичу – руководитель первого российского кругосветного путешествия родился в Нежине. За каждым монументом скрыта своя история, биография, жизнь.
Памятник Лисянскому Ю.Ф.
Экскурсия по Нежину развеяла все мои прежние представления о городе. В Нежине всегда процветала бурная торговля, действовало много учебных заведений, активно протекала культурная жизнь. С городом связано огромное количество известнейших людей, как прошлой эпохи, так и нынешней. Не такая уж и провинция - Нежин! Этот город я, однозначно, «зауважала»!
Всё-таки здорово – познавать свой край, открывать для себя что-то новое.
Одно лишь пожелание к представителям туристических фирм – проверяйте своих экскурсоводов! Гид должен любить и туристов, и город, о котором рассказывает. Потому что лично для меня эта поездка «организованной толпой» стала последней – с тех пор по всем заинтересовавшим меня «туристическим объектам» ездим сами!
Следующий крупный недостаток «подсуетила» турфирма – нам попалась дико неприятная экскурсоводша. С первых минут общения сложилось впечатление, что она нас ненавидит. Женщина не рассказывала, а тихо и невнятно что-то тараторила. И не водила нас, показывая достопримечательности, а бегала, на ходу размахивая руками и бормоча что-то себе под нос.
Но, как говорится, «що маємо, те і маємо». Саша в конечном итоге поехать не смог, и мы вдвоём с мамой Наташей трясёмся по старой дороге в пыльном автобусике. Водитель, судя по всему, никуда не торопился – мне показалось, мы ехали часа на два дольше, чем нужно.
И вот, наконец, Батурин. Город расположен на реке Сейм – притоке Десны. Впервые упоминается в летописи в 1625 году. Его название происходит от имени польского короля Стефана Батория – основателя города.
Долгое время Батурин являлся столицей казацкой Украины - в разные периоды времени здесь проживали четыре украинских гетмана. К резиденции последнего из них, Кирилла Разумовского, мы направляемся в первую очередь.
Пока автобус подъезжает, несколько слов о хозяине дворца, который нам предстоит увидеть. Кирилл Григорьевич Разумовский – личность с удивительной судьбой. Родился он под фамилией Розум в селе Лемеши на Черниговщине, и со своим братом Алексеем детство провёл, выпасая волов. Говорят, впоследствии Кирилл Разумовский до смерти хранил свой пастуший костюм.
Волею судеб старший брат Алексей оказался в Петербурге в должности придворного царского певчего - в столицу его привёз полковник Вишневский, заметив в церковном хоре. Вскоре в 1742 году бывший пастух стал фаворитом царицы Елизаветы Петровны, и, возможно, тайным её супругом. При этом он получил графский титул.
Младший брат Кирилл забыт не был - царица отправила его обучаться в лучших университетах Европы, и по окончанию обучения в свои 18 лет он был назначен президентом Российской Академии наук, что шокировало тогда многих учёных. В жёны же ему была подобрана отличная партия – троюродная сестра императрицы Екатерина Ивановна Нарышкина, с огромным приданным в придачу. У супругов родилось 11 детей! Кроме того, ради Кирилла теперь уже Разумовского императрица воссоздала упразднённое к тому времени гетманство и в 1750 году подписала указ о присвоении ему титула гетмана. Позже, в 1764 году уже следующая императрица, Екатерина Великая, вновь упразднила гетманство, но за Разумовским навеки сохранился титул последнего гетмана Украины. Так два простых пастуха из малороссийской деревни вознеслись «до самых звёзд» и стали одними из богатейших и влиятельных людей эпохи.
По дороге же мы проезжали родное село братьев – Лемеши. Здесь Алексей Разумовский в 1755 году выстроил над могилой отца Григория Розума Трёхсвятительскую церковь – во имя трёх святителей: Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. Архитектор точно не установлен, по некоторым версиям им является тогдашний главный архитектор Малороссии Андрей Васильевич Квасов. Храм хорошо сохранился до наших дней и очень украшает собой панораму. При этом в советский период он использовался, как склад минеральных удобрений. Реставрацию церкви провели к Олимпиаде-80 – по трассе Киев-Чернигов проносился олимпийский огонь, и вид на храм должен был быть «положительным».
И вот наш автобус притормозил на стоянке у дворца Кирилла Григорьевича Разумовского. Выходим на солнцепёк, и осматриваемся: за оградой – долгожданный дворцово-парковый ансамбль, и непосредственно вилла-дворец, как новенький! Ещё бы – здание и прилегающую территорию только-только отреставрировали, и «парковым комплексом» всё это можно назвать пока только с большой натяжкой - газоны парка даже не успели зарасти травой, молодые высаженные деревца «роста невеликого». Что ж, всё впереди, главное – начало туризму положено!
Изначально дворец был построен в середине XVIII века известным архитектором Андреем Васильевичем Квасовым. После отмены гетманства Батурин был подарен Разумовскому в пожизненное владение, и со временем он почему-то решает видоизменить дворец. Таким образом, в период с 1799 по 1803 годы здание было полностью перестроено по проекту архитектора Чарльза Камерона. В итоге дворец получился таким, каким сейчас его постарались восстановить реставраторы – трёхэтажным, и внутри - 55 комнат.
К сожалению, Разумовский умер в год окончания перестройки, и дворец перешел к его сыну Андрею. Но если старый граф всегда помнил о своём происхождении, то сын уже привык жить в роскоши и тратил большие деньги «впустую». В итоге в 1822 году после смерти Андрея дворец у семьи забирают за долги. По одной из других версий – дворец в 1824 году поджёг сам домоуправитель, дабы скрыть собственное воровство.
В любом случае с этого момента для здания началась «эпоха страданий». Его только и делали, что разрушали и грабили, а в периоды забвения помпезный дворец ветшал потихоньку сам. Почти двести лет провёл он в таком забытье.
Что самое удивительное, его неоднократно пытались восстанавливать, на протяжении только XX века было предпринято пять попыток провести реставрацию, но всякий раз практически готовое здание всё равно разрушали вандалы. К примеру, такие работы проводились в 1967 году - и в результате дворец в очередной раз был разграблен. Мне казалось, что в наше уже «цивилизованное» время такое невозможно (сейчас-то я уже знаю, что возможно всё).
К счастью, последняя реставрация всё-таки завершилась успешно, и, надеюсь, с этого момента для дворца Кирилла Разумовского наконец наступили счастливые времена.
Ну а нам всё-таки не везёт – оказывается, во дворец ещё не пускают! Это очень обидно, потому как бОльшая часть туристов ехали посмотреть именно внутреннюю «начинку» – по телевизионным каналам Черниговщины во всю уже крутят рекламные ролики интерьеров, заманивающие на экскурсию в Батурин. И сотрудники турфирмы заранее не предупредили, что попасть внутрь будет нельзя – ещё один минус в их сторону.
Для общественного посещения дворец был открыт через два месяца - 23 августа 2009 года. К слову, потомки Кирилла Разумовского до сих пор живут в Австрии, и на открытие дворца лично приезжал потомственный граф Григор Разумовский. Заявил, что претендовать на имение не планирует – только попробовал бы, ведь здание восстановлено заново практически «со скелета»!
Говорят, интерьеры восстановили роскошно, и обстановка сейчас здесь достаточно богата – картины, к примеру, подарены Львовской галереей. Во дворце есть самый старый во всей Европе шкаф из чистого дерева – его создали в 1837 году. Когда-то у Разумовского была шикарная библиотека, но до нас из оригиналов дошли только нотные собрания. Кирилл Разумовский дружил с Бетховеном и Моцартом, и Бетховен для графа написал три квартета.
Прогуливаемся по «парку» - обходим дворец по периметру. С задней террасы парка открывается вид на речку – останавливаемся полюбоваться, но ненадолго, чересчур уж сегодня жарко.
Жаль, что внутрь дворца не попали, но всё-таки очень восхищены проделанной работой – ещё несколько лет назад здесь был лишь остов здания на заброшенном пустыре, на интернетовских фотографиях не раз встречала изображения полных руин, а сейчас - красота. Кроме того, по бокам дворца восстановили флигели, полностью разрушенные в начале ХХ века, и теперь весь комплекс действительно смотрится органично.
А наша неприятная экскурсоводша выкидывает очередной «фортель» - оказывается, в нашей группе есть две москвички, и они скромно спросили, нельзя ли бы вести рассказ на русском языке. Что тут началось! Мало того, что тётка-гид достаточно резко отказалась это сделать, сами люди вокруг девочек начали шипеть что-то типа «откуда приехали, туда и едьте!». Словом, чтоб долго не озвучивать свои мысли по этому поводу, скажу только, что мне было дико-дико стыдно за всё происходящее.
Тем временем наше пребывание у дворца на этом заканчивается, и нас перевозят к Воскресенской церкви – месту упокоения Кирилла Григорьевича Разумовского. Он возводил этот храм на собственные средства в 1799-1803 годах, архитектор же проекта неизвестен. За несколько месяцев до смерти Разумовского сам указал место в практически достроенном храме, где желал бы быть погребённым. Его воля была исполнена, и в 1803 году последний гетман Украины нашёл своё вечное пристанище в Воскресенской церкви Батурина. В 1805 году его сын Андрей заказал известному скульптору Ивану Мартосу, уроженцу Ични, надгробие из каррарского мрамора и бронзы, которое и было установлено в храме. К сожалению, оригинал надгробия был разрушен в 1927 году.
Рядом с церковью в бывшем здании церковной школы (постройка начала ХХ века) расположен Музей археологии, его мы посетили, и вот здесь нас уже ждал очень увлекательный рассказ «о былом».
А чуть дальше расположена ещё одна «новинка» Батурина – только что выстроенный Государственный историко-культурный заповедник «Гетманская столица». В XVII-XVIII веках Батурин являлся «резиденцией» гетманов Левобережной Украины, и с этим связана вся слава города. Батурин, как место проживания, для себя избрали Демьян Многогрешный, Иван Самойлович, Иван Мазепа и Кирилл Разумовский – все четыре гетмана, во время правления которых Батурин был столицей, встречают нас у входа в крепость. Скульптурную композицию открыли 22 января 2009 года – архитекторы Б.Мазур и М.Мазур.
Заповедник представляет собой модель цитадели казацкой эпохи – крепость, окруженную рвом и деревянными укреплениями (частоколом). На этом месте действительно некогда находилась крепость, окружённая валами – по сведениям археологов, здешним остаткам земляных укреплений более 900 лет. Ну а нынешняя крепость свеженькая – её восстановили, вернее, построили заново к 2008 году.
Площадь цитадели около 1 гектара, и на её территории расположены характерные строения той эпохи. Информации о том, какие именно здесь были постройки и какими они были, найти не удалось, поэтому здания восстанавливались с произвольным внешним видом, аналогичным с подобными сооружениями того периода.
В центре цитадели расположен гетманский дом - в основу его внешнего вида положен дом Лизогуба в Чернигове (второе его название - Дом полковой канцелярии).
Вид деревянной Воскресенской церкви аналогичен казацким церквям того века.
Для воссоздания Сокровищницы Мазепы за основу взята постройка полковой казны (Арсенала Галагана) в Прилуках – в сокровищнице планируют открыть музей денег.
На момент нашего приезда внутри зданий пока ничего не обустроено, ещё снаружи «краска обсыхает». Но сейчас, вероятно, всё открыто и можно увидеть много чего интересного – фонды местных музеев богаты, и, думаю, на новых выставочных площадях уже выставлены достойные экспозиции.
К слову, даже не смотря на закрытые помещения, здесь нам везёт больше, чем во дворце – экскурсию провела местная женщина, которая достаточно толково и интересно обо всём рассказала.
Особым периодом в истории города считается эпоха правления гетманом Иваном Мазепой - с 1687 по 1708 годы (21 год он пробыл гетманом Украины, а всего в Батурине прожил 30 лет). Во время русско-шведской войны Мазепа был на стороне Петра I, но позже предал его и перешёл на сторону Карла XII. В отместку на это русские войска под предводительством Александра Меньшикова вошли в Батурин, разрушили крепость и уничтожили всех жителей города 2 ноября 1708 года – эта дата вошла в историю, как Батуринская трагедия.
В память о погибших 300 лет назад жителях города на территории крепости 10 апреля 2004 года, накануне Пасхи, был установлен большой гранитный Крест работы архитектора А.Гайдамака. На обороте Креста изображено распятие, найденное среди захоронений.
Собственно, восстановление цитадели и зданий велось в спешных темпах к 300-летию именно этого ужасающего события – работы курировал непосредственно тогдашний президент Украины Виктор Ющенко. Погибших действительно нужно помнить и чтить, неважно, какой прошёл период времени. Но умышленно представлять произошедшее, как «варварское уничтожение украинцев русскими» думаю, неправильно. Разжигать национальные распри сейчас и провоцировать к ненависти два близких друг другу народа – это тоже трагедия, которая может обернуться ещё большей трагедией, если не сказать, что уже обернулась.
После произошедшей расправы сожжённый Батурин более сорока лет пролежал в руинах. Уже после всех этих событий «в городе появился» Разумовский со свои дворцом, поэтому логичнее было бы «в хронологическом порядке» подвезти нас сначала к крепости, а затем уже ко дворцу. Но водителю, видимо, было удобнее «прокатиться» в своей собственной последовательности.
Покидаем цитадель, и теперь – к ещё одному памятному месту эпохи Мазепы, Дому Генерального судьи Левобережной Украины Василия Кочубея. Это здание сохранилось «аутентичным», но до реставрации выглядело страшно запущенным. Восстановили его в 1970-х годах, и внутри разместился краеведческий музей.
Мазепа и Кочубей были сподвижниками и «закадычными друзьями» - по крайней мере, так это выглядело. Когда Мазепа получил титул гетмана, он подарил Кочубею массу деревень, в том числе и знаменитую сейчас Диканьку (там Кочубей выстроил шикарный дворец), а в 1694-м году назначил его генеральным судьёй. Мазепа так же являлся и крёстным отцом дочери Кочубея Матрёны. И вот с этим как раз вышла незадача – гетман влюбился в свою крестницу. Это было в 1704 году - ему было уже 65 лет, ей – 16! Матрёна так же ответила на чувства Ивана Мазепы – случилась у них любовь такая, что про неё до сих пор слагают легенды. Однако родители девушки (естественно) были категорически против такого неравного по возрасту брака. Влюблённым пришлось встречаться тайно. И в Диканьке, и здесь в Батурине они приходили друг к другу на свидания – в парке мы прогулялись по Аллее любви, где установлен памятный знак об их встречах.
Но вот Мазепа рассказал Кочубею о своём намерении предать царя. И Василий Кочубей написал несколько доносов Петру I о том, что предстоит предательство со стороны Мазепы. Царь назначил расследование, но Мазепа вёл себя осмотрительно, и в результате Пётр I не поверил Кочубею (а зря!). Кочубей был выдан Мазепе, и 15 июля 1708 года гетман казнил судью в своём лагере, расположенном тогда в селе Борщаговка под Белой Церковью. Могила Василия Кочубея находится в Киево-Печерской Лавре.
Матрёна же ещё в 1707 году была выдана замуж за сына нового тогдашнего генерального судьи Чуйкевича (Кочубей к тому моменту был уже наказным атаманом), и позже вместе с мужем сослана в Сибирь. По возвращении из ссылки она подстриглась в монахини и завершила свой жизненный путь игуменьей в женском монастыре под именем Мелания Чуйкевичева. По всем этим трагическим событиям великий композитор Чайковский написал оперу «Мазепа», а Пушкин - поэму "Полтава".
Дом Кочубея окружен красивым парком, мы бегаем по нему вместе с нашей «шаленой» экскурсоводшей. Я уже нахожусь в состоянии трёх обезьянок «ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу» - не успеваю ничего рассмотреть, не слышу, о чём бормочет наша тётя, и говорить нет сил, потому что безумно жарко!
А в парке, между прочим, интересно. Здесь установлен памятник основоположнику современного пчеловодства Петру Прокоповичу - изобретателю первого в мире рамочного улея. До его «ноу хау» для того, чтобы достать мед, нужно было выжигать всех пчел горящей серой! И пчёл жалко, и каждое лето новых заводить – проблематично. Спасибо Петру Прокоповичу!
Ещё одна остановка – на месте бывшей загородной резиденции гетмана Ивана Мазепы в Гончаровке. Резиденция вместе с Батуриным была так же тотально уничтожена в 1708 году. Из исторических документов лишь известно, что здесь существовали дворец, церковь, хозяйственные сооружения, и всё это было окружено земляными валами и глубоким рвом. Точная дата возведения дворца не установлена, но из древней летописи следует, что в 1700 году он уже существовал – Мазепа принимал гостей в свежевыстроенном доме. По преданиям, Мазепа именно здесь спрятал свои богатые сокровища, которые до сих пор не найдены.
За дворцом находился парк, который граничил с парком и усадьбой Василия Кочубея. На рубеже двух имений имелся дуб с дуплом – он служил «почтовым ящиком» для переписки Мотри и Мазепы.
Сейчас на месте дворца и парка – на невысоком холме посреди него установлен крест. Регулярно здесь ведутся археологические раскопки, и, возможно, жилище гетмана когда-нибудь восстановят.
Теперь мы посещаем Свято-Николаевский Крупицкий женский монастырь. История монастыря полностью утрачена, учёные лишь предполагают, что основан он в XII веке. Но по преданиям и пересказам через века дошли сведенья, что образовался он на месте явления иконы Святого Николая Чудотворца. Икона до сих пор находится в монастыре, и именно в честь неё монастырь носит своё название. При этом повторное её возвращение в монастырь – ещё одно чудо, но об этом – чуть ниже.
Слово же «крупицкий» в наименовании так же имеет объяснение, и так же чудотворное. Это чудо случилось во время монголо-татарского нашествия. В тот период монахи оборонялись от захватчиков, но, к сожалению, у них закончились запасы продовольствия – обители грозила голодная смерть. Монахи начали дружно молиться о помощи, и их просьбы были услышаны: с неба на монастырь посыпалась крупа - манна небесная. Защитники были спасены! Просыпавшейся крупы было так много, что часть её сохранялась в «серебряном ковчежце» вплоть времён гетмана Мазепы. В память же об этом Чуде монастырь и стал называться Крупицким.
Изначально монастырь был основан немного западнее - «в полувёрсте от нынешнего». Именно там и была найдена икона, там и сыпались крупы на людей. Со временем то место стало скитом, а «главный корпус» был выстроен на месте, где монастырь существует ныне. Когда это произошло – так же не установлено, лишь из церковной переписки известно, что в 1767 году монастырь уже стоял на нынешнем месте.
Расцвет монастыря приходится на XVII век – период, когда Батурин был гетманской столицей. Казаки поддерживали монастырь материально, жертвовали сюда богатства, приобретённые ими на войне, поэтому святыня и относится к комплексу «гетманских» мест. В тот период процветания были построены основные сооружения монастыря. Например, собор Святого Николая был построен в 1680 году. И планомерно разрушен в 1922-м! (До сих пор он не восстановлен, монахи собирают на это средства). Новая советская власть уничтожала все святыни, и монастырю не удалось избежать этой участи – его так же разворотили, а иконы большой кучей сожгли здесь же на территории. Образ Святого Николая сохранился чудом – не зря же он Чудотворный! Икона ведь хранилась в скитке до 1812 года, а после была перенесена вот в этот разрушенный Советами Никольский собор. Но трижды она возвращалась назад в скит, и, к счастью, на момент разорения монастыря находилась именно там, на месте своего первоначального явления, в древней деревянной церкви. Этот храм позже так же разобрали, но было это уже в 1930-е, и одна женщина из села Холимоново сумела спасти икону – вынесла тайно из разрушаемой церкви. И уже в нынешнее время икона была обнародована – вновь явлена верующим. Её частично реставрировали в Киеве, после чего в 2002 году вернули в обитель. А сам монастырь был открыт повторно 30 мая 2000 года.
На данный момент из трёх некогда существующих храмов монастыря восстановлен один – Спасо-Преображенский (не существуют уже упоминаемые Николаевский собор и деревянная Николаевская церковь в скитке). Спасо-Преображенская церковь была построена в 1804 году. При советской власти её не разрушили, а начали использовать по собственному усмотрению - открыли в ней клуб, а позже стали использовать, как зернохранилище. После того, как в здании начала протекать крыша, его совсем забросили, и до наших дней оно дошло в ужасающем состоянии. Силами монахинь храм был вновь восстановлен в 2003 году.
Из прежних построек монастыря относительно неплохо сохранилась лишь колокольня 1825 года постройки – выдержала все попытки взорвать её (во время войны она рассматривалась, как наблюдательный пункт, поэтому и немцы и «наши» пытались её уничтожить). Сейчас колокольня реставрируется – закрыта строительными лесами.
Уцелел и братский корпус – в советский период в нём создали школу (её закрыли лишь в 1999 году по причине аварийного состояния здания). А на территории монастыря в послевоенные годы начал действовать колхоз.
К счастью, все неприятности в прошлом! Сейчас монастырь заново отстроен и хорошо обжит монахинями: здесь уютно, тихо и красиво – женщины, даже если они монахини, не могут жить без цветов, и насадили вокруг пышные клумбы.
Попасть в монастырь можно, перейдя по понтонному мостику через речку Сейм, по нему же возвращаемся и назад. Весной река разливается (а она окружает монастырь с трёх сторон) и перекрывает сухопутное общение с обителью – попасть сюда становится возможным только на лодке. Ну а сейчас на дворе лето, река вполне «в своих берегах», и глядя на воду, неудержимо захотелось искупаться, или хотя бы просто попить водички. А вот с этим как раз проблемы – мы с мамой Наташей уже опустошили все запасы. Нас мучает жажда, и к тому же мы очень устали.
Бредём к автобусу, и начинаем путь в обратном направлении.
Лично для меня получилось интересным, что в этом же 2009 году, в начале мая мы с Сашей съездили в Полтаву, и таким образом совершенно случайно практически подряд я посетила два места, непосредственно связанных с событиями русско-шведской войны, Петром I и Мазепой.
Но это ещё не всё на сегодняшний день! Теперь заезжаем в НЕЖИН. Собственно, этому мы уже и не рады - нам ещё до Киева добираться часа три, а уже 6 часов вечера!
Впрочем, в Нежине нам «немножко полегчало». Во-первых, к вечеру уже спала жара. А во-вторых – нашли продовольственный киоск, и я скупилась невероятным количеством всевозможных бутылок с различной жидкостью. Соки, лимонады, минеральная вода разных марок – всё это быстро оказалось в моих руках, и я стала практически счастлива.
Итак, с новыми силами на ещё одну экскурсию!
Считается, что основан Нежин в 993 году, когда на территории нынешнего города была выстроена крепость. Наименование «Нежин» происходит от окружающей местности Нежатина Нива, и впервые город, как Нежатин, упоминается в Ипатьевской летописи в 1078 году. Далее он меняет своё название на Уненеж – таким встречается он в письменных источниках, начиная с 1147 года, и, наконец, современное название известно с 1514 года.
На гербе города изображён Юрий Победоносец на коне, поражающий копьём змея. Вооружённый всадник символизирует защиту родной земли от врага.
Через Нежин протекает река Остёр, которая извивается по всему городу красивой змейкой. В 1809-1812 годах река была «заключена в берега» - в пределах города её преобразовали в канал.
Остёр - не единственная «водная стихия» в городе, здесь есть Нежин-озеро, с которым связана местная легенда. Когда-то давно, когда к городу стали приближаться орды монголо-татаров, это озеро спрятало в своих водах весь тогдашний Нежатин со всеми его жителями. И с тех пор только раз в году можно увидеть спрятанный город - в ночь на Пасху он на одно мгновение показывается из воды. Но в этом году праздник Пасхи уже прошёл, поэтому нам не суждено проверить правдивость этого сказания и местную Атлантиду ни коим образом увидеть не удастся.
Старый Нежин напоминает киевский Подол – тот же «уютный» одноэтажный архитектурный стиль. В городе сохранились целые кварталы старой застройки XIX века, да и историческая планировка осталась прежней – в этом плане Нежин является уникальным. Благодаря этому о каждом здании можно рассказывать часами – торговые ряды XIX-XX веков, лавки и кофейни, музей-аптека «Полковник Михайло Лигда», Дом Острога, Дом купца Кардебашетова, Усадьба Морозова, Еврейская гостиница – все они хранят свои особенные тайны. Есть здесь Особняк с привидениями, есть и Дом со скелетами – его владелец поляк Шаула замуровал в стену собственную жену с любовником. Есть и двор, где жила известная городская ведьма – то в жабу превращалась, то в катящееся колесо. Возможно, кому-то эти здания покажутся просто старыми домами. Может быть и так, но зато с какой историей! А история, переплетённая с легендами и вымыслами, живёт в Нежине полным ходом, и даже клады здесь находят по сей день.
У нас же сегодня «в программе» преобладает гетманская тематика, и Нежин так же имеет прямое отношение к казацкой эпохе. В 1648 году войска Богдана Хмельницкого освободили Нежин от польского господства (в городе сейчас установлен памятник-бюст Хмельницкому). Здесь же в 1704 году Иван Мазепа получил гетманские клейноды (атрибуты власти) от польского короля. А в Свято-Введенском Нежинском женском монастыре (действующем и ныне) провела последние годы своей жизни Мотря Кочубей (правда, по другой версии она остановилась в одном из монастырей Полтавы).
Однако экскурсия по Нежину получилась у нас ужасно комканной. Нежин – городок достаточно небольшой, здесь всё расположено недалеко друг от друга и грамотно спланированная пешеходная прогулка может охватить все интересные объекты «за раз». Нас же зачем-то перевозят по городу на автобусе. Это страшно утомительно – соваться каких-то пятьсот метров в транспорте, и при этом тратить массу времени на организационные моменты – «погрузку и разгрузку». Плюс всё та же неприятная тётка-гид. Нежин нужно постигать только с хорошим экскурсоводом, потому что здесь нет каких-то особенных самодостаточных архитектурных изысков типа помпезных дворцов или парковых комплексов - главное в городе, повторюсь, это истории, окутывающие буквально каждый дом.
Но нам в этом плане не повезло. Ничего не попишешь – попали, так попали. Вперёд на нашу пешеходно-автобусную прогулку по городу!
Нежин – город церквей, здесь расположено очень много храмов, и большинство из них – «исконно древние».
Первый храм, к которому мы подходим – церковь Спаса Преображения в стиле барокко. На момент постройки в 1757 году она находилась за Нежином – в предместье Новый Город. 17 мая 1861 года на подворье храма останавливалась похоронная процессия с телом Тараса Шевченко, о чём свидетельствует памятный знак рядом с храмом.
Во время Великой Отечественной войны немцы в церкви разместили склад оружия, и при отступлении попытались взорвать здание. Стены уцелели, но до наших дней сооружение дошло в очень плачевном состоянии. В 2002 и 2004 годах киевская мэрия на реставрацию выделила средства, но их хватило лишь на восстановление куполов и крыши – по истечении финансов все реставрационные работы остановились.
Проходим мимо сквера, где установлен памятник выдающейся украинской актрисе Марии Константиновне Заньковецкой. Здесь в городе она жила и работала – несколько лет руководила театром и любительским кружком. А родилась актриса в селе Заньки на Черниговщине, отсюда и взяла свой псевдоним, настоящая её фамилия – Адасовская.
Ещё одна артистическая личность, связанная с городом – Марк Бернес. Актёр родился и провёл первых пять лет своей жизни именно здесь, в Нежине. Сейчас знаменитому шансонье в городе так же установлен памятник.
Так же в Нежине родилась балерина Ольга Степановна Хохлова – первая жена великого испанского художника Пабло Пикассо.
Далее у небольшой площади стоит церковь Покрова Пресвятой Богородицы, выстроенная в период между 1757 и 1765 годами. Церковь отреставрирована и находится в отличном состоянии.
Мама Наташа на этом этапе уже так устала, что поджидала группу, сидя на лавочке – внутрь уже не заходила.
Недалеко от храма можно увидеть Памятник жертвам голодомора и политических репрессий.
И теперь – в зелёную зону: заходим в сквер, где установлен памятник Николаю Васильевичу Гоголю. Это первый в мире памятник великому писателю, он был открыт 4 сентября 1881 года.
Памятник необычный – он обладает одним секретом: скульптор Пармен Забелло с помощью хитрости увековечил заодно и себя! Если посмотреть на боковой срез бюста, в «складках» можно увидеть профиль самого Забелло.
В тени деревьев ужасно приятно, группа рассаживается вокруг памятника по лавочкам и наслаждается кратковременным отдыхом.
Недалеко расположен Николаевский собор 1658 - 1668 годов постройки, с зелёными куполами – в стиле украинского барокко. Это самый древний храм в городе, и при этом находится в отличном состоянии – отреставрирован в 1990 году. В советскую же эпоху в храме размещался склад.
Собор снова возвращает нас к эпохе казачества - он выстроен на средства казаков, и в частности на деньги полковника Ивана Золотаренко – персонажа повести «Конотопская ведьма» писателя Квитки-Основьяненко. В соборе 17-18 июня 1663 года состоялась знаменитая "Чёрная Рада" – при сборище всей казацкой черни был избран гетманом Иван Брюховецкий, который здесь же принял свою присягу. Эти события так же нашли отражение в книге - Пантелеймон Кулиш описал их в одноимённом романе, «Чёрная рада».
И рядом – «Почтовая станция», здание почты, построенное в 70-х годах XVIII века. Это единственный сохранившийся на всей Украине комплекс зданий почтовой конторы той эпохи – сейчас здесь открыт музей конной почты. Вернее, закрыт – в этот вечерний субботний час уже ничего не работает! В своё время в этом здании останавливались во время поездок знаменитые люди – Пушкин, Шевченко, Ломоносов, Фонвизин, Грибоедов, Глинка, Марко Вовчок – всех и не перечислишь. Жаль, что мы не смогли попасть внутрь.
Проходим ещё немного, и здесь – сразу три греческих храма рядом: Всесвятская церковь 1785 года постройки («с колоннадой у входа»), Троицкая церковь 1733 года («со шпилем») и Михайловская церковь 1731 года (наиболее «византийского вида»). Если найти подходящее место, видны купола всех трёх одновременно!
Почему в Нежине оказались греческие церкви? Когда-то в городе существовала греческая колония – ещё Богдан Хмельницкий в 1657 году пригласил сюда греков и предоставил им значительные льготы в торговле. Представители средиземноморской страны торговали в Нежине тканями, золотом и серебром.
Да и не только греки жили здесь. Русские, евреи, болгары, турки, поляки и другие национальности селились тут - в XVII-XVIII веках Нежин располагался на торговых путях между Польшей, Турцией и Москвой, и в тот период город слыл многонациональным крупнейшим торговым центром. В один период по численности населения Нежин превышал даже Киев! Регулярно здесь проходили ярмарки. К счастью, одну из них восстановили - с 1996 года в городе регулярно проходит Покровская ярмарка, вторая по масштабности после Сорочинской. В целом же современный Нежин – уже не торговый, а крупный промышленный центр.
Теперь на автобусе подъезжаем к Крестовоздвиженской церкви. На момент постройки в 1775 году она находилась в предместье Магерки. Храм выстроен на средства полковника Петра Ивановича Разумовского. В 1860 году к церкви была пристроена колокольня, интересно, что её автором является человек, не имеющий специального образования – местный землемер по фамилии Фалович.
События, произошедшие в храме, легли в основу повести Гоголя «Вий» - молодую красивую панночку принесли в храм для отпевания. Но девушка не умерла, а уснула летаргическим сном. Ночью в церкви она проснулась – ожила, а вот семинарист, присланный её отпевать, совсем наоборот – молодое сердце не выдержало подобных метаморфоз.
В советские времена в здании располагалось фильмохранилище, а возвращена церковь верующим была в начале 1990-х годов.
Разбавил «церковную» тематику в нашей экскурсионной программе знаменитый Нежинский университет – некогда он славился на всю Европу. Вернее, это он сейчас стал университетом (педагогическим), а тогда наименовался, как Гимназия высших наук князя Безбородко – украинский помещик и граф Илья Андреевич Безбородко основал это учебное заведение на собственные средства. Эти самые средства в виде огромного состояния он получил в наследство от своего умершего старшего брата светлейшего князя Александра Андреевича Безбородко, могущественного статс-секретаря государыни. Помимо денег покойный брат оставил и просьбу - часть их потратить на благотворительность. Граф Безбородко этого не забыл, и на территории одной из родовых усадеб, здесь в Нежине, в 1805 году начались работы по строительству гимназии. Архитектором выступил знаменитый Луиджи Руска (Никольская башня московского Кремля была спроектирована им, совместно с ещё одним архитектором). В 1817 году было закончено строительство главного корпуса – белое здание в стиле классицизма с 12 колоннами у входа приготовилось принять будущих студентов. И, наконец, в 1820 году гимназия была открыта! Илья Безбородко до этого торжественного момента не дожил, и гимназию открывал его внук.
С той поры огромное количество видных деятелей науки и культуры, представителей дворянства и духовенства получили здесь своё высшее образование. К примеру, баснописец Леонид Глибов, художник и офицер Яков Петрович де Бальмен (погибший в Ичкерии друг Тараса Шевченко, позже поэт посвятил ему поэму «Кавказ») учились именно здесь. И, конечно же, самым знаменитым выходцем гимназии является Николай Васильевич Гоголь – его имя и носит сейчас с почётом университет.
Гоголь здесь «сидел за партой» в период 1821-1828 годы, и об этом свидетельствует памятная табличка, укрепленная на стене здания. А возле здания можно увидеть второй в городе памятник Николаю Васильевичу. Так же рядом с университетом – памятник-бюст графу Илье Безбородко (интересно, что сзади он полый). И ещё один из монументов, расположенных рядом с университетом - памятник Учительнице.
В университете открыта картинная галерея, созданная в 1845 году внуком основателя университета – в ней хранятся бесценные полотна. А в библиотеке университета хранится «Энеида» древнеримского поэта Публия Вергилия - 1567 года издания!
Поскольку университет расположен на территории бывшего имения, его, как и положено, окружает старый парк с озёрами, называемый Графским садом.
Возвращаемся в центр города. Немного пешеходной прогулки – и подходим к старинной Церкви Иоанна Богослова (дата строительства – 1752 год). Она необычная – двухэтажная. Некогда с балкончика храма во время своего визита в Нежин благословил город и его жителей святой Иоанн Кронштадский.
Здание храма реставрировали в 1955 году, и внутри тогда расположился архив, который занимает помещение и по сей день. На данный момент ведутся переговоры о возвращении церкви верующим. А мы пока любуемся храмом – уже прилично обшарпанным, но при этом бесподобно красивым!
Ещё одна церковь на нашем пути находится на серьёзной реставрации – это церковь Апостолов Петра и Павла 1702-1716 годов постройки, относится к Благовещенскому мужскому монастырю. На момент нашего посещения она вся закрыта строительными лесами.
Воистину, Нежин – город церквей! При достаточно внушительном вышеперечисленном списке, мы осмотрели далеко не все храмы города. Но ещё один точно могли бы посмотреть – вначале экскурсии находились совсем недалеко от него, но нас почему-то к нему не подвели. Это Богоявленская церковь – она построена на территории бывшего Нежинского замка, поэтому её часто называют Замковой церковью. В Советские времена она использовалась, как склад – рядом расположена территория рынка. Сейчас храм практически полностью отреставрирован.
Проходим мимо дедушки Ленина (к удивлению, он по прежнему гордо занимает свою позицию на центральной площади города), и в автобус - наш достаточно длинный экскурсионный день, наконец, завершён!
Возвращаться домой приятно, жара уже спала, и Саша пообещал дома ждать нас с полной морозилкой мороженого.
По дороге назад обсуждаем увиденное и делимся впечатлениями. Несмотря на все организационные недостатки, нам очень понравилось.
Что же ещё есть в Нежиине и что мы не увидели? Конечно же, памятник огурцу! Находится он несколько в отдалении от центра города, ближе к вокзалу – именно здесь расположен Нежинский консервный завод. «Нежинский огурец» был установлен 16 декабря 2005 года – это первый памятник овощу на территории Украины. Композиция представляет собой «пирамиду» из трех элементов: погреба для хранения консервации, бочки для солений и непосредственно огурца. К слову, нежинский огурец получил широкую известность ещё во время правления императрицы Екатерины II, она приказала обеспечивать двор в Петербурге только нежинскими огурцами, и это предписание действовало вплоть до 1917 года. А учёные хрустящий и нежный вкус нежинского огурца объясняют наличием в земле ионов серебра – овощи вбирают их в себя.
Из «нестандартного» Нежин так же славится особой породой голубей, которая была выведена именно здесь.
Помимо юмористического памятника огурцу, в городе достаточно много «серьёзных» монументов, отражающих трагические моменты в жизни города, страны, выражающие память героическим людям. В добавок к тем, что уже упоминались, это Вечный огонь павшим в Великую Отечественную войну, Колокола Чернобыля, Памятник павшим в Афганистане. Памятник погибшим милиционерам в 1921 году – тогда 29 апреля под Дорогинкой офицеры милиции сумели ценой своей жизни защитить военные склады от банды махновцев. Бюст военной лётчице Губиной Любовь Михайловне, родившейся в Нежине и погибшей во время выполнения боевого задания в 1943 году (памятник установлен в 1975-м, авторы Н.А.Ковальчук и Г.М.Моргунов). Обелиск подпольщику Якову Петровичу Батюку – руководителю комсомольского подполья в городе в годы Великой Отечественной, расстрелянному немцами в 1943 году. Танк Т-70 в честь командира танкового полка майора Хайтовича Израиля Лейбовича, погибшего 13 сентября 1943 года в бою за освобождение Нежина. Конечно же, памятник Тарасу Шевченко – в парке, названном его же именем. Есть в городе и сквер с памятником великому путешественнику Лисянскому Юрию Фёдоровичу – руководитель первого российского кругосветного путешествия родился в Нежине. За каждым монументом скрыта своя история, биография, жизнь.
Экскурсия по Нежину развеяла все мои прежние представления о городе. В Нежине всегда процветала бурная торговля, действовало много учебных заведений, активно протекала культурная жизнь. С городом связано огромное количество известнейших людей, как прошлой эпохи, так и нынешней. Не такая уж и провинция - Нежин! Этот город я, однозначно, «зауважала»!
Всё-таки здорово – познавать свой край, открывать для себя что-то новое.
Одно лишь пожелание к представителям туристических фирм – проверяйте своих экскурсоводов! Гид должен любить и туристов, и город, о котором рассказывает. Потому что лично для меня эта поездка «организованной толпой» стала последней – с тех пор по всем заинтересовавшим меня «туристическим объектам» ездим сами!
Немає коментарів:
Дописати коментар