Румыния. Название этой страны в еще совсем недавнее время у нас ассоциировалось с толпой оборванных цыган, выпрашивающих что-нибудь, стремящихся погадать, обворовать или на худой конец продать кроличьи шапки. Грязь и нищета – примерно такое было представление об этой стране, по крайней мере, у Саши – однажды он Румынию проезжал на поезде, и из окна вагона ему открылась именно такая картина. Поэтому, когда мы собрались ехать на машине на отдых в Черногорию и начали разрабатывать маршрут передвижения, Саша категорично заявил: «Только не через Румынию!». Ну а в передвижении через Венгрию (второй возможный путь) нам отказалось посодействовать туристическое агентство, в которое мы обратились за помощью в организации поездки, мол, в венгерском посольстве все своенравные, грубоватые, неприятные и не любят открывать транзитные визы. Итак, венгерский путь нам закрыт, а о поездке через Румынию Саша даже и слышать не хочет: «Значит, вообще никуда не поедем!».
А мне так хочется на море! Пришлось проводить подготовительную работу: я стала выбирать положительные и интересные отзывы путешественников о Валахии и Трансильвании – «Стране, лежащей за великими лесами», о румынах, не имеющих с цыганами ничего общего, о Карпатах, которые немножко отличаются от украинских, о загадочных замках и о многом другом. Все туристы ставили этой стране большой плюс. Как вечернюю сказку, я читала Саше перед сном самые разнообразные сведенья, и вот спустя две недели мои кропотливые труды увенчались успехом, засыпая, Саша буркнул: «Хорошо, только проедем очень быстро и без остановок!». «Даже по техническим причинам…?»,- уточнила я, но Саша мне не ответил - уже спал. А я на радостях ещё долго ворочалась (как говорится, ночью никак не можешь устроиться поудобнее, а утром как ни ляг – все удобно) и на следующий же день принялась готовиться к путешествию.
И вот маршрут разработан со всей тщательностью, всевозможные нюансы учтены, и мы в дороге. Проехав Украину, ранним утром стоим на румынском пограничном пункте. Волнуемся. Вылезли оба из машины и открыли все двери, включая багажник и капот – для осмотра. Таможенники и пограничники с улыбкой поглядывают на нас – такие экземпляры им встречаются редко (в дальнейшем пересечение границы у нас занимало около минуты, мы, не выходя из машины, на секунду поворачивались к должностному лицу, по деловому быстро листающему паспорт и тут же ехали дальше). Но все отнеслись к нам дружелюбно, не владея с нами каким-либо общим языком (в Румынии в школе изучают французский, поэтому даже примитивное знание английского языка здесь редкость) сумели объяснить дальнейшее направление движения и необходимость приобретения венетки (это то ли транспортный, то ли экологический дорожный сбор, лично я использовала венетки в качестве закладок в Большом атласе автомобильных дорог).
И вот мы уже в первом румынском городке Сигету-Марматеи – так постепенно, начиная с самой границы, начало рассеиваться Сашино предубеждение против румын. Конечно же, мы останавливались для перекусов, смотрели по сторонам, а особенное удовольствие получили, проезжая Марамурешский край Карпат. Вот где сельская идиллия и национальный колорит! Здесь женщины идут в церковь в национальных костюмах, мужчины носят традиционные шляпы и жилетки. Ворота в дома - из резного дерева, а по дорогам разъезжают телеги, имеющие собственные автономера (телеги остаются всё ещё популярным видом транспорта по всей Румынии). Нас особенно впечатлило одно село - от ворот к каждому дому тянутся ковровые дорожки. В этом регионе совсем другое отношение к жизни и смерти, и подтверждение этому - одна из известных местных достопримечательностей Веселое кладбище. Именно так, Веселое кладбище – к чему грустить, если всем нам суждено пройти через это. Здесь на ярких расписных деревянных надгробиях вырезаны смешные надписи с картинками о причинах смерти усопших или об эпизодах их жизни. Кресты долгое время изготавливал резчик Стан Ион Петраш, в 1977 году он умер, успев перед этим раскрасить собственный крест, и сейчас его дело продолжают ученики. По кладбищу нужно ходить с переводчиком, иначе теряется весь смысл от посещения, поэтому мы от осмотра отказались.
Марамурешский край: здесь женщины в воскресенье ходят в национальных костюмах
Резные ворота
Повсюду можно встретить телеги с номерами, как у машин…
… и машины, нагруженные как телеги: «Матиз» перевозит дрова на крыше, фото сделано в одном из крупных городов Румынии
Где-то в послеобеденное время мы уже въезжали в Сербию, но эти недолгие часы в Румынии произвели на нас достаточно приятное впечатление. Настолько приятное, что Саше захотелось познакомиться глубже с этой страной. И вот когда мы, уже отдохнув в Черногории, начали собираться в обратную дорогу, возникла дискуссия, какому городу на обратном пути уделить больше внимания (от отпуска оставалось в запасе два свободных дня). Мне хотелось поближе познакомиться с Белградом, а вот у Саши интерес вызвал именно Бухарест – столица Румынии! И это при первоначальном замысле «проехать Румынию очень быстро, ни разу не останавливаясь» - настолько положительными показались нам первые впечатления!
И я уступила, Белград мы оставили до когда-нибудь-может-быть-следующего раза.
И вот мчимся по автобану к городу-столице Румынии. Дорога очень хорошая, в Восточной Европе, к сожаленью, таких еще очень мало. К слову, румыны – очень отчаянные водители. После уплаты штрафа в Сербии мы старательно соблюдали правила дорожного движения, в особенности что касалось ограничения скорости, и этим дико раздражали всех вокруг – нам сигналили бессчетное количество раз. Следование правилам здесь расценивается как признак слабости – дает знать о себе горячий латинский темперамент. Ведь румынская нация – это действительно не цыгане, а давние потомки римлян. Древнюю Румынию - Дакию - в свое время захватили Римские легионеры и оставались хозяевами здесь около 150 лет, и эти полтора века господства стали основополагающими для дальнейшего формирования румынского этноса, местные жители приняли язык завоевателей и переняли основы цивилизации, культуры, экономики и традиций.
Въехали мы в уже вечерний ярко подсвеченный Бухарест. Сразу же впечатлили размеры – Бухарест очень большой город с огромными домами и строениями.
Поселились согласно рекомендации путеводителя в гостинице «Ибис» – в Кракове мы останавливались в отеле этой сети и остались довольны (хотя заранее задумываться о ночлеге в Бухаресте не стоит – здесь очень много отелей на любой вкус, сказать «на каждом шагу» не будет преувеличением). «Ибис» нас «не подкачал» - мы остались довольны и сервисом, и месторасположением, ведь гостиница оказалась прямо за Домом Народов - негласным символом Бухареста. Утром, отдохнув после дороги, от него мы и начали нашу экскурсию по маршруту, предложенному путеводителем.
Дом Республики (первоначальное название), он же Дом Народов, он же Дом Чаушеску стал сейчас, после перевода сюда Палаты Депутатов и Сената, Дворцом Парламента. Здание должно было стать ядром так называемого района «Гражданский центр», который задумал Чаушеску (во дворец и близлежащие здания должны были переехать все центральные учреждения города). Это строение - рекордсмен, оно считается самым большим в Европе. Говоря о всей планете, Дом при сравнении по площади занимает второе место в мире после Пентагона, и третье – при сравнении по объему (после американского космического центра на мысе Канаверал во Флориде и пирамиды Кетцалькоатла в Мексике). Это действительно супергигантское здание! При попытке обойти его по периметру мы ощутили себя черепахами – мне всё казалось, что стоим на месте, шли уже более получаса, а не прошли еще даже вдоль двух сторон! Ведь размеры Дома – 270 на 240 метров. Это больше, чем у египетской пирамиды Хеопса, которая тоже не маленькая – имеет стороны по 230 метров. Правда, она выше ростом – на данный момент её высота 138 метров, а дворец имеет «всего лишь» 86. Но это только видимая часть айсберга, ведь подземная часть дворца составляет еще 92 метра, и суммарно дворец переплюнул пирамиду и по высоте. Строительство этого «чуда света» было начато в 1984 году и до сих пор полностью не завершено (заканчиваются внутренние отделочные работы на некоторых подземных ярусах). После падения коммунизма возникла дискуссия, что делать с недостроенным дворцом, в итоге расчеты показали, что на снос здания уйдет столько же средств, сколько и на завершение строительства, и было принято решение достроить. Во дворце 1100 комнат и много лестниц, а в оформлении отделки за исключением санталового дерева использовались только румынские материалы (мрамор, хрусталь, бронза, различные сорта дерева). Некоторые большие ковры ткались прямо на месте – сюда были завезены ткацкие станки. Здесь всё массивно и масштабно, и претендует на рекорд – одна штора здесь может весить 250 килограмм! Цифры, которые в бесконечном количестве фигурируют в описании дворца, несомненно впечатляют. Все это можно попытаться осмотреть в течении 45-минутной экскурсии по Дворцу. Во время экскурсии помимо помпезной обстановки дворца можно увидеть оставшиеся от снимавшегося здесь фильма «Омен» декорации - религиозные фрески, которые почему-то не убрали, а так же выйти на балкон, с которого якобы Майкл Джексон поприветствовал поклонников, перепутав названия двух европейских столиц: «Привет, Будапешт!» (на самом деле это произошло на Национальном стадионе).
Дом Народов
Поскольку было раннее утро, экскурсию внутрь дворца какое-то время нужно было ожидать, а нам этого не хотелось, и мы отправились дальше - от центрального фасада пошли пешком по опять-таки гигантскому проспекту. Это бульвар Объединения, первоначальное его название было Победа Социализма. Чаушеску решил, что главный проспект города должен быть на метр шире Елисейских Полей!
Бульвар Объединения с видом на Дом Народов
Посреди проспекта разбиты газоны с фонтанами, а завершается он Площадью Объединения. В районе площади небольшая речка Дымбовица, протекающая через Бухарест, заведена под землю, дабы не портить своим видом симметрии. Наверное, не стоит и упоминать, что площадь так же огромна. Основным украшением её служит, мягко говоря, большой фонтан. Фонтан настолько велик, что через него проложена дорога! Вообще, слова «огромный» и «гигантский» в Бухаресте можно применять практически ко всему – здесь все именно такое! Начитавшись заранее в путеводителе про Дом Народов, и зная о его размерах, я еще с вечера из окна машины высматривала этого гиганта, и периодически тыкала пальцем «Вот оно!», а через минуту уже тыкала в другое «Нет, наверное, вот это!» - настолько здесь много громадного. Для построек такого масштаба в своё время было снесено около 1\4 исторической части города и частично разрушен холм Спирий, на котором стоит Дом Народов (считается, что Бухарест, как Рим и многие другие города, построен на семи холмах, каждый из которых имеет свое название, хотя при прогулке по городу особенно холмистой местности мы не прочувствовали). Предлогом к перестройке послужило землетрясение 1977 года, во время которого пострадали многие здания Бухареста, и вот в начале 1980 годов город погрузился в сплошные клубы пыли, возникающие при разрушении старинных элегантных кварталов, оригинальных улочек и особняков. Бесконечно жаль утраченного, ведь до Второй мировой войны Бухарест застраивался во французском стиле боз-ар (эклектический стиль архитектуры, который сочетает в себе итальянский ренессанс и французское барокко), поэтому до перестройки диктатором Бухарест часто называли «Париж Балкан». И, тем не менее, новые грандиозные сооружения, хоть их и называют безвкусными (они даже не поддаются классификации ввиду смешения различных архитектурных стилей), производят неизгладимо сильное впечатление своими масштабами. Эту мощь и пропорции невозможно описать, здесь нужно побывать, увидеть, прочувствовать, и ощутить себя Гулливером в Стране Великанов.
Площадь Объединения – огромный фонтан, по которому ездят машины
При этом, несмотря на размах и перестройку, Бухарест – очень зеленый город, и проходя километраж по величественным проспектам, мы абсолютно не страдали от жары этого августовского дня – тень деревьев оберегала от палящих солнечных лучей. И в целом Бухарест производит впечатление очень жизнерадостного и энергичного города. Ведь даже его румынское произношение «Букурешть» созвучно со словом « букурие» , что означает по-румынски радость. Хотя происхождение названия вероятнее всего связано с именем легендарного пастуха Букур, выпасавшего в этих местах своих овец и построившего церковь, вокруг которой начали селиться люди. Впервые Бухарест упоминается в 1459 году в документации Влада Цепеша, а столицей Румынского государства город стал в 1862 году.
В тени деревьев на самом главном проспекте города – бульваре Объединения
А небольшая старинная историческая часть города все-таки сохранилась – это квартал Липскань. Здесь находятся те самые сказочные домики с башенками и шпилями, изысканные особняки, мощеные булыжником мостовые, сувенирные магазинчики, антикварные лавки и уютные уличные кафешки.
Старинный особняк в квартале Липскань
В средние века здесь был самый важный торговый центр, а нынешние улочки носят имена купцов, чьи склады и магазины находились тут много веков назад. Наименование всему кварталу дала одноименная улица Липскань, в свою очередь, ее название, должно быть, модифицировалось от города Лейпциг, из которого, согласно легенде, купцы когда-то останавливались на ней. К сожаленью, при нашем посещении улица реставрировалась – была полностью разрыта, но это не помешало нам получить представление о старой части города.
Квартал Липскань
Очень понравилась церковь Ставрополеос, расположенная неподалеку. Она была построена в 1730 году в стиле брынковенеск (типичный румынский религиозный архитектурный стиль, который сочетает элементы византийского стиля с традиционной румынской архитектурой).
Церковь Ставрополеос
Покинув старые кварталы, вновь оказываемся среди бетонной современности – мы вышли на Площадь Революции. Именно здесь произошло историческое свержение Николае Чаушеску. В центре площади установлен памятник погибшим героям революции 1989 года, символизирующий Свободу, прорывающуюся сквозь колючую проволоку, этот мемориал был открыт в 2005 году.
Площадь Революции
Вообще в Бухаресте часто соседствуют контрасты: старое и новое, бедность и богатство, красота и безвкусие находятся рядом друг с другом.
"Старое" и "Новое" рядом
Вот и сейчас, пройдя немного вперед, после архитектуры коммунистических времен мы находим чудесный концертный зал Атенеум (названный в честь греческой богини Афины) – самое красивое здание Бухареста. Он построен в 1888 году архитектором Альбертом Галлероном в неоклассическом стиле преимущественно на народные пожертвования. «Дайте одну лею на Атенеум» - под таким лозунгом проходил сбор средств, поэтому именно это здание некоторые считают истинным Домом Народа. Высота здания – 41 метр, и венчает его поразительный купол. Судя по фотографиям, внутри Атенеум еще красивей. Сейчас это здание занимает филармония. Перед входом разбит симпатичный аккуратный скверик, в котором установлен памятник поэту Михаю Эминеску работы скульптора Георге Ангела.
Атенеум
Бродя по Бухаресту, не переставали удивляться огромному количеству накрученных проводов – на всех столбах. По-моему, разобраться в них даже при необходимости уже невозможно.
Провода. На этом столбе их ещё мало…
А еще в городе отлично размечены велосипедные дорожки, по примеру северных европейских государств. Вот только велосипедистов мы видели очень мало, в этом плане Румынии до Дании или Голландии еще очень далеко. Но это совсем не главное, ведь в целом, гуляя по городу, составили однозначное впечатление – не зря Румынию в 2007 году приняли в Евросоюз, Румыния давно распрощалась со стереотипом нищей и цыганской страны, теперь это – современное цивилизованное европейское государство. С раннего утра здесь уже кипит работа: дворники моют улицы, поливают их водой, проходит реставрация домов, рабочие моют окна, бурно идет торговля – жизнь бьет ключом целый день. У Саши на работе в этот период намечался проект с румынской компанией, и он, изначально придерживаясь о румынах собственного мнения, с опасением относился к будущему сотрудничеству. Но глядя на улицы Бухареста, Саша сказал: «Я уже понял, проблем с румынами не будет, они будут просто работать – и все!».
Завершили мы нашу прогулку по Бухаресту в самом красивом парке города саду Чишмиджиу - название парка чисто случайное, по имени одного чиновника, дом которого находился рядом. Когда-то на этих местах было топкое болото с подземными родниками, в 1837 году начались работы по его осушению, и в 1860 году был сад впервые открыт к посещению. Кто его спроектировал – ответить трудно, в моём путеводителе указан немецкий ландшафтный архитектор-пейзажист Карл Мейер, в интернете почему-то многие пишут про Вильгельма Майера (Карл и Вильгельм – совершенно разные имена). В любом случае человек этот был бесспорно талантлив, мы попали в настоящий оазис - здесь прохладно, зелено, много фонтанов и цветов (в частности роз), есть небольшой птичий «зоопарк».
Утки в парке
По периметру сада стоят бюсты выдающихся румынских поэтов и писателей – это так называемый «римский круг». При посадке кустарники и деревья свозились со всех уголков Румынии, поэтому считается, что здесь представлена вся румынская флора – тут высажено более 30 000 растений. Для отдыха в парке в большом количестве присутствуют лавочки, есть кафе, можно прокатиться по озеру на катамаране или лодочке (зимой пруд превращается в естественный каток).
Лебеди на озере в саду Чишмиджиу
Учитывая огромные расстояния, мы уже порядком «захекались», на заплетающихся ногах вернулись в гостиницу и отправились на обед. Принесли нам традиционный румынский суп чорба – прозрачный бульон, сметану и острые маленькие перчики. Перец мокается в сметану, кусается и быстро-быстро запивается супом. Вкусно! После поездки я долгое время даже дома употребляла первые блюда только таким образом.
После подкрепления сил собрались в дорогу – по плану у нас в этот день еще экскурсия в замок Дракулы, визитную карточку туризма в Румынии, а открыт он до 18.00, нужно торопиться.
Пробираясь по Бухаресту на выезд, на шоссе Киселева (названном в честь русского генерала графа Павла Дмитриевича Киселева, который многое сделал для благоустройства Бухареста, например, именно он является основателем парка Чишмиджиу – по его приказу началось осушение болот) мы увидели огромную Триумфальную арку в неоклассическом стиле с развивающимся румынским флагом внутри. Она воздвигнута в 1922 году в честь борцов за независимость Румынии во время русско-турецкой войны в 1877 году. В румынских традициях ещё с далеких времен Римской империи сохранился ритуал приема победителей под арками из елей, украшенными цветами, поэтому первоначально арка была деревянной, и только в 1936 году она приобрела современный вид. Её высота - 27 метров, она немного меньше своей французской родственницы – парижанка, построенная в 1836 году, имеет высоту 49 метров при ширине 44 метра. И на румынской, и на французской арках на верхних террасах организованы обзорные площадки, с которых открываются прекрасные панорамы на два красивых города, которые до сих пор сравнивают между собой, хотя каждый из них по-своему уникален и неповторим. До свидания, Бухарест - Восточный Париж!
Город-мегаполис остался позади, а мы вскоре вновь погрузились в сказочное очарованье Трансильванских Альп, как еще иногда называют регион румынских Карпат. В этом районе друг с другом встречаются Восточные Карпаты и горы Бучеджь. Здесь можно провести целый отпуск и каждый день находить интересные объекты для новых впечатлений, но у нас времени, к сожаленью, не так много. Поэтому торопимся и, проезжая по долине реки Праховы, соединяющей Валахию и Трансильванию (последняя до 1947 года принадлежала Венгрии), только из окна машины смотрим на колоритные горные курорты. Позади остались уютные городки Синая (в котором есть уникальный монастырь), Буштени, Азуга, не посмотрели мы и один из прекраснейших дворцов Европы - замок Пелеш, а так же дворец Пелишор. А сколько здесь природной красоты – гроты, пещеры (в Румынии насчитывается более 12 тысяч пещер), скалы, перевалы, горные массивы, густые еловые леса, ледниковые озера, реки и водопады. Я посматриваю на живописные пейзажи, а Саша получает особое удовольствие от горного серпантина – качественное покрытие и многочисленные виражи приводят мужа в восторг. Я же местами повизгиваю и цепляюсь за всевозможные ручки и другие выступающие детали машины.
Единственная наша остановка – для покупки домашнего хлеба и сдобной спиральной булки. Она изготавливается следующим образом: узкая колбаска теста наматывается змейкой на палку, выпекается – и готово! С чаем – за уши не оторвёшь!
Спиральная булка – традиционная румынская сдоба
И вот городок Бран. В замок Дракулы влетаем за 20 минут до закрытия. Успели!
Замок Дракулы
На вопрос, почему этот прекрасный замок называется замком Дракулы, можно смело отвечать: «Потому что Гладиолус!» - между главным героем книги и замком Бран абсолютно нет никакой связи. Ирландский писатель Брэм Стокер, который никогда не был в Румынии, выдумал персонаж, Голливуд отснял кино, и вот уже падкие на впечатления туристы сами придумали то, что им захотелось придумать. Кто первый решил совместить в одно лицо выдуманного Дракулу и жестокого правителя Валахии Влада Цепеша – история об этом умалчивает. Возможно, сыграло свою роль, что отец Влада Цепеша таки носил прозвище Дракул – он состоял в Ордене Дракона, а «дракул» по-румынски и означает «дракон». Конечно, Влад Цепеш – идеальная кандидатура на роль вампира, с вымышленным героем его объединяет физическая сила, выносливость и жестокость. Ведь «Цепеш» – это тоже прозвище (при жизни Влада оно не было известно), по-румынски означает «сажающий на кол», поскольку такой вид казни был его излюбленным (Цепеш первым в Европе начал использовать этот мучительный способ, позаимствовав у турок), при этом на кол он сажал за любую даже самую незначительную провинность. По преданиям, во время его правления люди были настолько запуганы, что боялись поднять с земли найденные деньги.
Помимо замка Бран, местами, так сказать «связанными» в Румынии с Дракулой считается ресторан в Сигишоаре (на этом месте родился Влад Цепеш), Тырговиште (какое-то время он проживал в здешнем замке), крепость Поенари (тут турки держали пленного Цепеша) и Снагов (якобы здесь захоронено тело Цепеша). Но Бран – самое популярное из этих мест, хотя Влада Цепеша с ним связывают лишь домыслы: по одной версии он провел здесь несколько ночей во время своих походов, по другой – какое-то время содержался тут в роли заключенного. Ни то, ни другое не является доказанным.
Так или иначе, а Румынская туриндустрия успешно подхватила эстафету Голливуда и начала активно пользоваться принципом «выдавать желаемое за действительное». Вы хотели Дракулу? Пожалуйста! Вампирские кафе с оригинальным меню, отели «У Дракулы», всевозможные мелочи и сувениры с кровавыми картинками, развлечения в готическом стиле – всё, за что туристы готовы платить деньги, здесь есть.
Крыша и башни замка
Но, несмотря на фиктивность идеи, замок Бран прекрасен. Он вовсе не страшный, а, напротив, очень уютный и приятный. Этот саксонский замок-крепость был построен в 1382 году местными жителями на собственные сбережения, за что они были освобождены от уплаты налогов в казну государства в течение нескольких веков. Здесь проходила торговая дорога между Валахией и Трансильванией, и замок стал важным стратегическим пунктом - служил одновременно оборонным целям и коммерческим (был своего рода таможенным пунктом). В 1920 году жители подарили его королеве Марии в знак уважения и любви, и замок превратился в летнюю резиденцию королевской семьи. В 1948 году по стране была проведена всеобщая национализация, и замок стал государственной собственностью. После же свержения коммунистического строя неожиданно объявился потомок династии Габсбургов, внук королевы Марии, ньюйоркский архитектор Доминик Габсбург, и принялся отстаивать свои права на владение замком. После долгой юридической тяжбы в 2006 году его иск был удовлетворён. Заполучив в собственность замок, Доминик задумал его продать Румынскому государству и запросил сумму в 60 миллионов евро (так, мелочи). В мэрии местечка Бран таких денег не нашлось, и тогда потомок королевской семьи согласился на некоторый период оставить здесь музей, но при этом выставил замок на продажу на международный рынок недвижимости с начальной запрашиваемой ценой 135 миллионов долларов. Таким образом, замок сейчас считается самой дорогостоящей недвижимостью Румынии и входит в десятку самых дорогих объектов недвижимости мира, находящихся на международном рынке, занимая периодически разные позиции. На данный момент замок не продан, поэтому спешите его увидеть (или купить!) – неизвестно, что будет завтра!
Внутренний двор замка
А посмотреть здесь есть на что. В первую очередь, это само строение: замок – лабиринт из 57 комнат (из них 17 – спальни), узких лестниц и закоулков, балкончиков, тайных входов и выходов. В красивом внутреннем дворике есть колодец, который, как и во многих других замках, окружен легендами и возможно ведет к другим подземным помещениям. Обстановка замка – экспонаты Музея истории и средневекового искусства, который открылся в 1956 году (тогда с Дракулой этот замок ещё никто не связывал). Мы увидели румынский быт и предметы старинной обстановки, большая часть которой оригинальна, мебель, коллекцию оружия и доспехов. Замок находится в хорошем состоянии, его последняя реставрация завершилась в 1993 году. Вокруг замка разбит парк – результат благоустройства ландшафта еще при королеве Марии.
Интерьеры замка
Расположен замок практически на скале, поэтому его очень трудно удачно сфотографировать.
Замок Бран
Напоследок ещё один миф о замке. Интернет пестрит информацией о том, что знаменитый американский режиссер Фрэнсис Коппола именно здесь в 1992 году снимал свою знаменитую экранизацию «Дракула Брэма Стокера». Так вот, это неправда. Возможно, так планировалось вначале, но из соображений экономии пришлось отказаться от натурных съемок, в итоге фильм снимался в павильоне.
Бросаем последний взгляд на красоту, и – в машину.
По дороге в местечке Рышнов издали смотрим на еще одну величественную крепость, возвышающуюся на горе, она была построена в XIII веке тевтонскими рыцарями для обороны от татар.
Вдали видна крепость Рышнов
На ночёвку едем в другой городок, расположенный совсем неподалеку – это Брашов. Он не самый большой город Румынии, но самый известный после Бухареста. В социалистические времена с 1950 года он носил название город Сталина – Орашул Сталин. А в период основания был известен как Кронштадт (работы по сооружению крепости начались Тевтонским орденом в XII веке, после чего в ней начали селиться саксы - выходцы из Рейнской области Германии). Как Брашов город впервые упоминается в документации уже в 1251 году.
Еще издали на подъезде к городу видим огромную табличку в голливудском стиле «Брашов» (такие вывески приняты в горных районах Румынии), установлена она на горе Тымпа высотой 967 метров (сам Брашов расположен на высоте 650 метров). На гору можно подняться по канатной дороге и оттуда увидеть прекрасный вид на красные черепичные крыши города – типичную трансильванскую панораму.
Брашов я себе представляла маленьким горным городком, но на деле это оказался достаточно большой город с запутанной планировкой улиц и сложными автомобильными дорогами - много одностороннего движения и запрещения на проезд. Мы навернули кругов пять по центру в поисках запланированной гостиницы, в итоге «психанули» и остановились у первого попавшегося здания с вывеской «отель». К счастью, свободные места были, расположение относительно исторической части города неплохое, и сервис оказался вполне устраивающий.
Брашов
Признаться, к этому моменту я уже подустала от впечатлений, и на прогулку по вечернему Брашову отправилась настроенной весьма скептически, типа «ну что тут еще может быть?». Уже этой красоты насмотрелись… Но по мере продвижения по улочкам города настроение мое улучшалось, пока наконец я не пришла в полный восторг. И даже появилось недоумение – почему я ничего не знаю про этот город? Наверное, так себя чувствует необразованный человек, попадая в Венецию, про которую он ничего не слышал! Не зря в путеводителе указывалось, что ни один туристический маршрут не обходит вниманием Брашов - вокруг по-деловому во всех направлениях снуют толпы туристов и экскурсионных групп, иногда из-за них трудно пройти, и среди этой движущейся массы пробираемся мы. Все улицы города заполнены людьми, во всех уличных кафе столики заняты. Мы с трудом нашли себе место на центральной площади Сфатулуй (Городского Совета), к которой пришли по главной улице города проспекту Республики. Аккуратные разноцветные домики проспекта и площади сразу же погружают в атмосферу старины…
Главная пешеходная туристическая улица Брашова
Ужинаем и рассматриваем красивую площадь – посреди неё возвышается небольшая симпатичная ратуша, это Дом советов. Здание было построено в 1420 году, но башня – много раньше и когда-то называлась Трубной.
Ратуша
Рядом с нами в ресторане играют свадьбу, и до того весело, что мы не удержалась – отправились посмотреть (при том, что мы не любители подглядывать чужие праздники). Румыны если уж веселятся – то всей душой! От их зажигательных танцев, что называется, ноги сами пускаются в пляс – выйдя из кафе, начинаем сами пританцовывать Леткаенку. А тем временем задорные прыжки в ресторане сменил простой народный танец, когда люди становятся в круг, кладут руки на плечи друг другу, а дальше – в зависимости от настроения, это могут быть грустные раскачивания обнявшихся людей, а могут быть и веселые приплясывания.
Но покидаем центральную площадь. Повернув за Черную церковь (так она называется после пожара 1689 года, хотя сейчас она вовсе не черная, и первоначальное её название – церковь Св. Марии) и пройдя по улочке, проходим под воротами Шкей, выстроенными в классическом стиле в 1828 году по приказу австрийского императора Франца I (или Франца II, если говорить о нём же как о короле Германии).
Ворота Шкей
А рядом находятся ещё одни ворота, более древние. Это единственный сохранившийся из бывших пяти входов в средневековую крепость – Екатерининские ворота, сооруженные в 1559 году. Когда-то они назывались «Ворота валахов», поскольку румыны могли попасть в город только через них, причём заплатив пошлину, а иметь собственность внутри крепости им вообще запрещалось (крепость принадлежала саксонцам). В те времена валахи селились за крепостной стеной, их район назывался Шкей, отсюда и название предыдущих ворот. А Екатерининские ворота своим названием обязаны монастырю Св. Екатерины, некогда находившемуся на этом месте. Ворота украшены обожаемыми мной высокими шпилями и гербом города, внутри них сейчас располагается музей города.
Фрагмент Екатерининских ворот. Любимые мной шпили – типичный элемент румынской архитектуры. Четыре маленьких угловых башенки символизируют юридическую независимость города и «право меча» - право принятия решения о смертной казни
Ну а когда мы вышли за старинные ворота и повернули за сохранившуюся внешнюю крепостную стену (всю крепость разрушил Влад Цепеш, только еще один фрагмент стены сохранился у подножия горы Тымпа), раздалось наше восторженное «Ах!». Остатки крепости так удачно подсвечены, что впервые увидеть их нужно именно ночью – мы моментально перенеслись в средневековые времена… Стены имеют высоту 12 метров, вдоль них протекает живописная речушка. Сохранились так же две башни – Чёрная (названная так после пожара 1599 года) и Белая, в них сейчас расположены музеи.
Старые стены
Нам так понравился город, что утром мы встали на час раньше запланированного времени, и отправились вновь побродить до отъезда по Брашову, чтобы увидеть его еще раз, теперь уже при дневном освещении. Туристов пока ещё нет, город медленно просыпается, улочки пустынны и кажутся особенно сказочными под нежными утренними лучами солнца.
Гуляя, набрели на новый (для нас) памятник, вчера не нашли. Это копия скульптуры Капитолийской волчицы с братьями Ромулом и Рэмом, основателями Рима. Румыны гордятся своим римским происхождением и в качестве символа наследия Римской империи любят устанавливать эту скульптуру, она есть практически в каждом крупном городе Румынии. А столичная копия этой скульптуры - самая старая в Румынии, ей уже более 100 лет, она была подарена Бухаресту Италией ещё в 1906 году в честь дня рождения румынского короля Кароля I, много раз «переезжала», и, наконец, обрела постоянное место жительства на площади Румынии. Оригинал скульптуры, естественно, хранится в музее Рима, на площади Капитолия, на этой площади так же есть и копия скульптуры. Волчица настолько популярна, что её копии можно найти практически в любом уголке земного шара.
Капитолийская волчица Брашова
И вот – снова в дорогу, на этот раз уже мчимся без остановок в сторону Украины. За окном машины мелькают горные пейзажи, а позже - сменяющие друг друга кукурузные поля.
Типичный румынский пейзаж
Румынский язык достаточно сложный, ведь в своей основе имеет латинское происхождение. Я поначалу пыталась говорить «мульцумеск» (по-румынски «спасибо»), но, похоже, меня никто не понимал, в итоге в качестве благодарности я начала просто улыбаться и кивать головой. Но вот слово «до свиданья» мы все-таки выучили, и, подъезжая к границе, говорим: «Ла реведэре, Румыния, только ла реведэре!».
Мы быстро прошли румынский погранпункт, и надолго застряли на нашем (будучи единственными в очереди). Всё как у людей – зайди в одну будку, потом отметься в другой, побегай в поисках «лиц при исполнении», и тогда, может быть, кто-то что-то сделает. Ну, здравствуй, родная ненька Украина! У меня стремительно портится настроение – почему мы проехали столько границ и везде к нам относились уважительно, а в собственной стране чувствуешь себя никем. А как быть иностранным гражданам, которые и языка то не знают, как им разобраться в какую будку бежать первой?
И вот, преодолев в общей сложности четыре тысячи километров, мы снова дома! Делимся впечатлением с родственниками и друзьями, и на вопрос «что вас больше всего впечатлило из поездки в Черногорию?» Саша отвечает «Румыния!». Ведь наш отдых на море хоть и был замечательным, но получился именно таким, как хотелось и ожидалось, как мечталось долгими зимними вечерами. А неожиданная экскурсия по Румынии была внезапной, и потому очень впечатляющей и интересной, как дополнительный бонус – суперприз! И это так и есть, Румыния – настоящий подарок для тех, кто туда поедет!
Румыния - незабываемый колорит!
А мне так хочется на море! Пришлось проводить подготовительную работу: я стала выбирать положительные и интересные отзывы путешественников о Валахии и Трансильвании – «Стране, лежащей за великими лесами», о румынах, не имеющих с цыганами ничего общего, о Карпатах, которые немножко отличаются от украинских, о загадочных замках и о многом другом. Все туристы ставили этой стране большой плюс. Как вечернюю сказку, я читала Саше перед сном самые разнообразные сведенья, и вот спустя две недели мои кропотливые труды увенчались успехом, засыпая, Саша буркнул: «Хорошо, только проедем очень быстро и без остановок!». «Даже по техническим причинам…?»,- уточнила я, но Саша мне не ответил - уже спал. А я на радостях ещё долго ворочалась (как говорится, ночью никак не можешь устроиться поудобнее, а утром как ни ляг – все удобно) и на следующий же день принялась готовиться к путешествию.
И вот маршрут разработан со всей тщательностью, всевозможные нюансы учтены, и мы в дороге. Проехав Украину, ранним утром стоим на румынском пограничном пункте. Волнуемся. Вылезли оба из машины и открыли все двери, включая багажник и капот – для осмотра. Таможенники и пограничники с улыбкой поглядывают на нас – такие экземпляры им встречаются редко (в дальнейшем пересечение границы у нас занимало около минуты, мы, не выходя из машины, на секунду поворачивались к должностному лицу, по деловому быстро листающему паспорт и тут же ехали дальше). Но все отнеслись к нам дружелюбно, не владея с нами каким-либо общим языком (в Румынии в школе изучают французский, поэтому даже примитивное знание английского языка здесь редкость) сумели объяснить дальнейшее направление движения и необходимость приобретения венетки (это то ли транспортный, то ли экологический дорожный сбор, лично я использовала венетки в качестве закладок в Большом атласе автомобильных дорог).
И вот мы уже в первом румынском городке Сигету-Марматеи – так постепенно, начиная с самой границы, начало рассеиваться Сашино предубеждение против румын. Конечно же, мы останавливались для перекусов, смотрели по сторонам, а особенное удовольствие получили, проезжая Марамурешский край Карпат. Вот где сельская идиллия и национальный колорит! Здесь женщины идут в церковь в национальных костюмах, мужчины носят традиционные шляпы и жилетки. Ворота в дома - из резного дерева, а по дорогам разъезжают телеги, имеющие собственные автономера (телеги остаются всё ещё популярным видом транспорта по всей Румынии). Нас особенно впечатлило одно село - от ворот к каждому дому тянутся ковровые дорожки. В этом регионе совсем другое отношение к жизни и смерти, и подтверждение этому - одна из известных местных достопримечательностей Веселое кладбище. Именно так, Веселое кладбище – к чему грустить, если всем нам суждено пройти через это. Здесь на ярких расписных деревянных надгробиях вырезаны смешные надписи с картинками о причинах смерти усопших или об эпизодах их жизни. Кресты долгое время изготавливал резчик Стан Ион Петраш, в 1977 году он умер, успев перед этим раскрасить собственный крест, и сейчас его дело продолжают ученики. По кладбищу нужно ходить с переводчиком, иначе теряется весь смысл от посещения, поэтому мы от осмотра отказались.
Где-то в послеобеденное время мы уже въезжали в Сербию, но эти недолгие часы в Румынии произвели на нас достаточно приятное впечатление. Настолько приятное, что Саше захотелось познакомиться глубже с этой страной. И вот когда мы, уже отдохнув в Черногории, начали собираться в обратную дорогу, возникла дискуссия, какому городу на обратном пути уделить больше внимания (от отпуска оставалось в запасе два свободных дня). Мне хотелось поближе познакомиться с Белградом, а вот у Саши интерес вызвал именно Бухарест – столица Румынии! И это при первоначальном замысле «проехать Румынию очень быстро, ни разу не останавливаясь» - настолько положительными показались нам первые впечатления!
И я уступила, Белград мы оставили до когда-нибудь-может-быть-следующего раза.
И вот мчимся по автобану к городу-столице Румынии. Дорога очень хорошая, в Восточной Европе, к сожаленью, таких еще очень мало. К слову, румыны – очень отчаянные водители. После уплаты штрафа в Сербии мы старательно соблюдали правила дорожного движения, в особенности что касалось ограничения скорости, и этим дико раздражали всех вокруг – нам сигналили бессчетное количество раз. Следование правилам здесь расценивается как признак слабости – дает знать о себе горячий латинский темперамент. Ведь румынская нация – это действительно не цыгане, а давние потомки римлян. Древнюю Румынию - Дакию - в свое время захватили Римские легионеры и оставались хозяевами здесь около 150 лет, и эти полтора века господства стали основополагающими для дальнейшего формирования румынского этноса, местные жители приняли язык завоевателей и переняли основы цивилизации, культуры, экономики и традиций.
Въехали мы в уже вечерний ярко подсвеченный Бухарест. Сразу же впечатлили размеры – Бухарест очень большой город с огромными домами и строениями.
Поселились согласно рекомендации путеводителя в гостинице «Ибис» – в Кракове мы останавливались в отеле этой сети и остались довольны (хотя заранее задумываться о ночлеге в Бухаресте не стоит – здесь очень много отелей на любой вкус, сказать «на каждом шагу» не будет преувеличением). «Ибис» нас «не подкачал» - мы остались довольны и сервисом, и месторасположением, ведь гостиница оказалась прямо за Домом Народов - негласным символом Бухареста. Утром, отдохнув после дороги, от него мы и начали нашу экскурсию по маршруту, предложенному путеводителем.
Дом Республики (первоначальное название), он же Дом Народов, он же Дом Чаушеску стал сейчас, после перевода сюда Палаты Депутатов и Сената, Дворцом Парламента. Здание должно было стать ядром так называемого района «Гражданский центр», который задумал Чаушеску (во дворец и близлежащие здания должны были переехать все центральные учреждения города). Это строение - рекордсмен, оно считается самым большим в Европе. Говоря о всей планете, Дом при сравнении по площади занимает второе место в мире после Пентагона, и третье – при сравнении по объему (после американского космического центра на мысе Канаверал во Флориде и пирамиды Кетцалькоатла в Мексике). Это действительно супергигантское здание! При попытке обойти его по периметру мы ощутили себя черепахами – мне всё казалось, что стоим на месте, шли уже более получаса, а не прошли еще даже вдоль двух сторон! Ведь размеры Дома – 270 на 240 метров. Это больше, чем у египетской пирамиды Хеопса, которая тоже не маленькая – имеет стороны по 230 метров. Правда, она выше ростом – на данный момент её высота 138 метров, а дворец имеет «всего лишь» 86. Но это только видимая часть айсберга, ведь подземная часть дворца составляет еще 92 метра, и суммарно дворец переплюнул пирамиду и по высоте. Строительство этого «чуда света» было начато в 1984 году и до сих пор полностью не завершено (заканчиваются внутренние отделочные работы на некоторых подземных ярусах). После падения коммунизма возникла дискуссия, что делать с недостроенным дворцом, в итоге расчеты показали, что на снос здания уйдет столько же средств, сколько и на завершение строительства, и было принято решение достроить. Во дворце 1100 комнат и много лестниц, а в оформлении отделки за исключением санталового дерева использовались только румынские материалы (мрамор, хрусталь, бронза, различные сорта дерева). Некоторые большие ковры ткались прямо на месте – сюда были завезены ткацкие станки. Здесь всё массивно и масштабно, и претендует на рекорд – одна штора здесь может весить 250 килограмм! Цифры, которые в бесконечном количестве фигурируют в описании дворца, несомненно впечатляют. Все это можно попытаться осмотреть в течении 45-минутной экскурсии по Дворцу. Во время экскурсии помимо помпезной обстановки дворца можно увидеть оставшиеся от снимавшегося здесь фильма «Омен» декорации - религиозные фрески, которые почему-то не убрали, а так же выйти на балкон, с которого якобы Майкл Джексон поприветствовал поклонников, перепутав названия двух европейских столиц: «Привет, Будапешт!» (на самом деле это произошло на Национальном стадионе).
Поскольку было раннее утро, экскурсию внутрь дворца какое-то время нужно было ожидать, а нам этого не хотелось, и мы отправились дальше - от центрального фасада пошли пешком по опять-таки гигантскому проспекту. Это бульвар Объединения, первоначальное его название было Победа Социализма. Чаушеску решил, что главный проспект города должен быть на метр шире Елисейских Полей!
Посреди проспекта разбиты газоны с фонтанами, а завершается он Площадью Объединения. В районе площади небольшая речка Дымбовица, протекающая через Бухарест, заведена под землю, дабы не портить своим видом симметрии. Наверное, не стоит и упоминать, что площадь так же огромна. Основным украшением её служит, мягко говоря, большой фонтан. Фонтан настолько велик, что через него проложена дорога! Вообще, слова «огромный» и «гигантский» в Бухаресте можно применять практически ко всему – здесь все именно такое! Начитавшись заранее в путеводителе про Дом Народов, и зная о его размерах, я еще с вечера из окна машины высматривала этого гиганта, и периодически тыкала пальцем «Вот оно!», а через минуту уже тыкала в другое «Нет, наверное, вот это!» - настолько здесь много громадного. Для построек такого масштаба в своё время было снесено около 1\4 исторической части города и частично разрушен холм Спирий, на котором стоит Дом Народов (считается, что Бухарест, как Рим и многие другие города, построен на семи холмах, каждый из которых имеет свое название, хотя при прогулке по городу особенно холмистой местности мы не прочувствовали). Предлогом к перестройке послужило землетрясение 1977 года, во время которого пострадали многие здания Бухареста, и вот в начале 1980 годов город погрузился в сплошные клубы пыли, возникающие при разрушении старинных элегантных кварталов, оригинальных улочек и особняков. Бесконечно жаль утраченного, ведь до Второй мировой войны Бухарест застраивался во французском стиле боз-ар (эклектический стиль архитектуры, который сочетает в себе итальянский ренессанс и французское барокко), поэтому до перестройки диктатором Бухарест часто называли «Париж Балкан». И, тем не менее, новые грандиозные сооружения, хоть их и называют безвкусными (они даже не поддаются классификации ввиду смешения различных архитектурных стилей), производят неизгладимо сильное впечатление своими масштабами. Эту мощь и пропорции невозможно описать, здесь нужно побывать, увидеть, прочувствовать, и ощутить себя Гулливером в Стране Великанов.
При этом, несмотря на размах и перестройку, Бухарест – очень зеленый город, и проходя километраж по величественным проспектам, мы абсолютно не страдали от жары этого августовского дня – тень деревьев оберегала от палящих солнечных лучей. И в целом Бухарест производит впечатление очень жизнерадостного и энергичного города. Ведь даже его румынское произношение «Букурешть» созвучно со словом « букурие» , что означает по-румынски радость. Хотя происхождение названия вероятнее всего связано с именем легендарного пастуха Букур, выпасавшего в этих местах своих овец и построившего церковь, вокруг которой начали селиться люди. Впервые Бухарест упоминается в 1459 году в документации Влада Цепеша, а столицей Румынского государства город стал в 1862 году.
А небольшая старинная историческая часть города все-таки сохранилась – это квартал Липскань. Здесь находятся те самые сказочные домики с башенками и шпилями, изысканные особняки, мощеные булыжником мостовые, сувенирные магазинчики, антикварные лавки и уютные уличные кафешки.
В средние века здесь был самый важный торговый центр, а нынешние улочки носят имена купцов, чьи склады и магазины находились тут много веков назад. Наименование всему кварталу дала одноименная улица Липскань, в свою очередь, ее название, должно быть, модифицировалось от города Лейпциг, из которого, согласно легенде, купцы когда-то останавливались на ней. К сожаленью, при нашем посещении улица реставрировалась – была полностью разрыта, но это не помешало нам получить представление о старой части города.
Очень понравилась церковь Ставрополеос, расположенная неподалеку. Она была построена в 1730 году в стиле брынковенеск (типичный румынский религиозный архитектурный стиль, который сочетает элементы византийского стиля с традиционной румынской архитектурой).
Покинув старые кварталы, вновь оказываемся среди бетонной современности – мы вышли на Площадь Революции. Именно здесь произошло историческое свержение Николае Чаушеску. В центре площади установлен памятник погибшим героям революции 1989 года, символизирующий Свободу, прорывающуюся сквозь колючую проволоку, этот мемориал был открыт в 2005 году.
Вообще в Бухаресте часто соседствуют контрасты: старое и новое, бедность и богатство, красота и безвкусие находятся рядом друг с другом.
Вот и сейчас, пройдя немного вперед, после архитектуры коммунистических времен мы находим чудесный концертный зал Атенеум (названный в честь греческой богини Афины) – самое красивое здание Бухареста. Он построен в 1888 году архитектором Альбертом Галлероном в неоклассическом стиле преимущественно на народные пожертвования. «Дайте одну лею на Атенеум» - под таким лозунгом проходил сбор средств, поэтому именно это здание некоторые считают истинным Домом Народа. Высота здания – 41 метр, и венчает его поразительный купол. Судя по фотографиям, внутри Атенеум еще красивей. Сейчас это здание занимает филармония. Перед входом разбит симпатичный аккуратный скверик, в котором установлен памятник поэту Михаю Эминеску работы скульптора Георге Ангела.
Бродя по Бухаресту, не переставали удивляться огромному количеству накрученных проводов – на всех столбах. По-моему, разобраться в них даже при необходимости уже невозможно.
А еще в городе отлично размечены велосипедные дорожки, по примеру северных европейских государств. Вот только велосипедистов мы видели очень мало, в этом плане Румынии до Дании или Голландии еще очень далеко. Но это совсем не главное, ведь в целом, гуляя по городу, составили однозначное впечатление – не зря Румынию в 2007 году приняли в Евросоюз, Румыния давно распрощалась со стереотипом нищей и цыганской страны, теперь это – современное цивилизованное европейское государство. С раннего утра здесь уже кипит работа: дворники моют улицы, поливают их водой, проходит реставрация домов, рабочие моют окна, бурно идет торговля – жизнь бьет ключом целый день. У Саши на работе в этот период намечался проект с румынской компанией, и он, изначально придерживаясь о румынах собственного мнения, с опасением относился к будущему сотрудничеству. Но глядя на улицы Бухареста, Саша сказал: «Я уже понял, проблем с румынами не будет, они будут просто работать – и все!».
Завершили мы нашу прогулку по Бухаресту в самом красивом парке города саду Чишмиджиу - название парка чисто случайное, по имени одного чиновника, дом которого находился рядом. Когда-то на этих местах было топкое болото с подземными родниками, в 1837 году начались работы по его осушению, и в 1860 году был сад впервые открыт к посещению. Кто его спроектировал – ответить трудно, в моём путеводителе указан немецкий ландшафтный архитектор-пейзажист Карл Мейер, в интернете почему-то многие пишут про Вильгельма Майера (Карл и Вильгельм – совершенно разные имена). В любом случае человек этот был бесспорно талантлив, мы попали в настоящий оазис - здесь прохладно, зелено, много фонтанов и цветов (в частности роз), есть небольшой птичий «зоопарк».
По периметру сада стоят бюсты выдающихся румынских поэтов и писателей – это так называемый «римский круг». При посадке кустарники и деревья свозились со всех уголков Румынии, поэтому считается, что здесь представлена вся румынская флора – тут высажено более 30 000 растений. Для отдыха в парке в большом количестве присутствуют лавочки, есть кафе, можно прокатиться по озеру на катамаране или лодочке (зимой пруд превращается в естественный каток).
Учитывая огромные расстояния, мы уже порядком «захекались», на заплетающихся ногах вернулись в гостиницу и отправились на обед. Принесли нам традиционный румынский суп чорба – прозрачный бульон, сметану и острые маленькие перчики. Перец мокается в сметану, кусается и быстро-быстро запивается супом. Вкусно! После поездки я долгое время даже дома употребляла первые блюда только таким образом.
После подкрепления сил собрались в дорогу – по плану у нас в этот день еще экскурсия в замок Дракулы, визитную карточку туризма в Румынии, а открыт он до 18.00, нужно торопиться.
Пробираясь по Бухаресту на выезд, на шоссе Киселева (названном в честь русского генерала графа Павла Дмитриевича Киселева, который многое сделал для благоустройства Бухареста, например, именно он является основателем парка Чишмиджиу – по его приказу началось осушение болот) мы увидели огромную Триумфальную арку в неоклассическом стиле с развивающимся румынским флагом внутри. Она воздвигнута в 1922 году в честь борцов за независимость Румынии во время русско-турецкой войны в 1877 году. В румынских традициях ещё с далеких времен Римской империи сохранился ритуал приема победителей под арками из елей, украшенными цветами, поэтому первоначально арка была деревянной, и только в 1936 году она приобрела современный вид. Её высота - 27 метров, она немного меньше своей французской родственницы – парижанка, построенная в 1836 году, имеет высоту 49 метров при ширине 44 метра. И на румынской, и на французской арках на верхних террасах организованы обзорные площадки, с которых открываются прекрасные панорамы на два красивых города, которые до сих пор сравнивают между собой, хотя каждый из них по-своему уникален и неповторим. До свидания, Бухарест - Восточный Париж!
Город-мегаполис остался позади, а мы вскоре вновь погрузились в сказочное очарованье Трансильванских Альп, как еще иногда называют регион румынских Карпат. В этом районе друг с другом встречаются Восточные Карпаты и горы Бучеджь. Здесь можно провести целый отпуск и каждый день находить интересные объекты для новых впечатлений, но у нас времени, к сожаленью, не так много. Поэтому торопимся и, проезжая по долине реки Праховы, соединяющей Валахию и Трансильванию (последняя до 1947 года принадлежала Венгрии), только из окна машины смотрим на колоритные горные курорты. Позади остались уютные городки Синая (в котором есть уникальный монастырь), Буштени, Азуга, не посмотрели мы и один из прекраснейших дворцов Европы - замок Пелеш, а так же дворец Пелишор. А сколько здесь природной красоты – гроты, пещеры (в Румынии насчитывается более 12 тысяч пещер), скалы, перевалы, горные массивы, густые еловые леса, ледниковые озера, реки и водопады. Я посматриваю на живописные пейзажи, а Саша получает особое удовольствие от горного серпантина – качественное покрытие и многочисленные виражи приводят мужа в восторг. Я же местами повизгиваю и цепляюсь за всевозможные ручки и другие выступающие детали машины.
Единственная наша остановка – для покупки домашнего хлеба и сдобной спиральной булки. Она изготавливается следующим образом: узкая колбаска теста наматывается змейкой на палку, выпекается – и готово! С чаем – за уши не оторвёшь!
И вот городок Бран. В замок Дракулы влетаем за 20 минут до закрытия. Успели!
На вопрос, почему этот прекрасный замок называется замком Дракулы, можно смело отвечать: «Потому что Гладиолус!» - между главным героем книги и замком Бран абсолютно нет никакой связи. Ирландский писатель Брэм Стокер, который никогда не был в Румынии, выдумал персонаж, Голливуд отснял кино, и вот уже падкие на впечатления туристы сами придумали то, что им захотелось придумать. Кто первый решил совместить в одно лицо выдуманного Дракулу и жестокого правителя Валахии Влада Цепеша – история об этом умалчивает. Возможно, сыграло свою роль, что отец Влада Цепеша таки носил прозвище Дракул – он состоял в Ордене Дракона, а «дракул» по-румынски и означает «дракон». Конечно, Влад Цепеш – идеальная кандидатура на роль вампира, с вымышленным героем его объединяет физическая сила, выносливость и жестокость. Ведь «Цепеш» – это тоже прозвище (при жизни Влада оно не было известно), по-румынски означает «сажающий на кол», поскольку такой вид казни был его излюбленным (Цепеш первым в Европе начал использовать этот мучительный способ, позаимствовав у турок), при этом на кол он сажал за любую даже самую незначительную провинность. По преданиям, во время его правления люди были настолько запуганы, что боялись поднять с земли найденные деньги.
Помимо замка Бран, местами, так сказать «связанными» в Румынии с Дракулой считается ресторан в Сигишоаре (на этом месте родился Влад Цепеш), Тырговиште (какое-то время он проживал в здешнем замке), крепость Поенари (тут турки держали пленного Цепеша) и Снагов (якобы здесь захоронено тело Цепеша). Но Бран – самое популярное из этих мест, хотя Влада Цепеша с ним связывают лишь домыслы: по одной версии он провел здесь несколько ночей во время своих походов, по другой – какое-то время содержался тут в роли заключенного. Ни то, ни другое не является доказанным.
Так или иначе, а Румынская туриндустрия успешно подхватила эстафету Голливуда и начала активно пользоваться принципом «выдавать желаемое за действительное». Вы хотели Дракулу? Пожалуйста! Вампирские кафе с оригинальным меню, отели «У Дракулы», всевозможные мелочи и сувениры с кровавыми картинками, развлечения в готическом стиле – всё, за что туристы готовы платить деньги, здесь есть.
Но, несмотря на фиктивность идеи, замок Бран прекрасен. Он вовсе не страшный, а, напротив, очень уютный и приятный. Этот саксонский замок-крепость был построен в 1382 году местными жителями на собственные сбережения, за что они были освобождены от уплаты налогов в казну государства в течение нескольких веков. Здесь проходила торговая дорога между Валахией и Трансильванией, и замок стал важным стратегическим пунктом - служил одновременно оборонным целям и коммерческим (был своего рода таможенным пунктом). В 1920 году жители подарили его королеве Марии в знак уважения и любви, и замок превратился в летнюю резиденцию королевской семьи. В 1948 году по стране была проведена всеобщая национализация, и замок стал государственной собственностью. После же свержения коммунистического строя неожиданно объявился потомок династии Габсбургов, внук королевы Марии, ньюйоркский архитектор Доминик Габсбург, и принялся отстаивать свои права на владение замком. После долгой юридической тяжбы в 2006 году его иск был удовлетворён. Заполучив в собственность замок, Доминик задумал его продать Румынскому государству и запросил сумму в 60 миллионов евро (так, мелочи). В мэрии местечка Бран таких денег не нашлось, и тогда потомок королевской семьи согласился на некоторый период оставить здесь музей, но при этом выставил замок на продажу на международный рынок недвижимости с начальной запрашиваемой ценой 135 миллионов долларов. Таким образом, замок сейчас считается самой дорогостоящей недвижимостью Румынии и входит в десятку самых дорогих объектов недвижимости мира, находящихся на международном рынке, занимая периодически разные позиции. На данный момент замок не продан, поэтому спешите его увидеть (или купить!) – неизвестно, что будет завтра!
А посмотреть здесь есть на что. В первую очередь, это само строение: замок – лабиринт из 57 комнат (из них 17 – спальни), узких лестниц и закоулков, балкончиков, тайных входов и выходов. В красивом внутреннем дворике есть колодец, который, как и во многих других замках, окружен легендами и возможно ведет к другим подземным помещениям. Обстановка замка – экспонаты Музея истории и средневекового искусства, который открылся в 1956 году (тогда с Дракулой этот замок ещё никто не связывал). Мы увидели румынский быт и предметы старинной обстановки, большая часть которой оригинальна, мебель, коллекцию оружия и доспехов. Замок находится в хорошем состоянии, его последняя реставрация завершилась в 1993 году. Вокруг замка разбит парк – результат благоустройства ландшафта еще при королеве Марии.
Расположен замок практически на скале, поэтому его очень трудно удачно сфотографировать.
Напоследок ещё один миф о замке. Интернет пестрит информацией о том, что знаменитый американский режиссер Фрэнсис Коппола именно здесь в 1992 году снимал свою знаменитую экранизацию «Дракула Брэма Стокера». Так вот, это неправда. Возможно, так планировалось вначале, но из соображений экономии пришлось отказаться от натурных съемок, в итоге фильм снимался в павильоне.
Бросаем последний взгляд на красоту, и – в машину.
По дороге в местечке Рышнов издали смотрим на еще одну величественную крепость, возвышающуюся на горе, она была построена в XIII веке тевтонскими рыцарями для обороны от татар.
На ночёвку едем в другой городок, расположенный совсем неподалеку – это Брашов. Он не самый большой город Румынии, но самый известный после Бухареста. В социалистические времена с 1950 года он носил название город Сталина – Орашул Сталин. А в период основания был известен как Кронштадт (работы по сооружению крепости начались Тевтонским орденом в XII веке, после чего в ней начали селиться саксы - выходцы из Рейнской области Германии). Как Брашов город впервые упоминается в документации уже в 1251 году.
Еще издали на подъезде к городу видим огромную табличку в голливудском стиле «Брашов» (такие вывески приняты в горных районах Румынии), установлена она на горе Тымпа высотой 967 метров (сам Брашов расположен на высоте 650 метров). На гору можно подняться по канатной дороге и оттуда увидеть прекрасный вид на красные черепичные крыши города – типичную трансильванскую панораму.
Брашов я себе представляла маленьким горным городком, но на деле это оказался достаточно большой город с запутанной планировкой улиц и сложными автомобильными дорогами - много одностороннего движения и запрещения на проезд. Мы навернули кругов пять по центру в поисках запланированной гостиницы, в итоге «психанули» и остановились у первого попавшегося здания с вывеской «отель». К счастью, свободные места были, расположение относительно исторической части города неплохое, и сервис оказался вполне устраивающий.
Признаться, к этому моменту я уже подустала от впечатлений, и на прогулку по вечернему Брашову отправилась настроенной весьма скептически, типа «ну что тут еще может быть?». Уже этой красоты насмотрелись… Но по мере продвижения по улочкам города настроение мое улучшалось, пока наконец я не пришла в полный восторг. И даже появилось недоумение – почему я ничего не знаю про этот город? Наверное, так себя чувствует необразованный человек, попадая в Венецию, про которую он ничего не слышал! Не зря в путеводителе указывалось, что ни один туристический маршрут не обходит вниманием Брашов - вокруг по-деловому во всех направлениях снуют толпы туристов и экскурсионных групп, иногда из-за них трудно пройти, и среди этой движущейся массы пробираемся мы. Все улицы города заполнены людьми, во всех уличных кафе столики заняты. Мы с трудом нашли себе место на центральной площади Сфатулуй (Городского Совета), к которой пришли по главной улице города проспекту Республики. Аккуратные разноцветные домики проспекта и площади сразу же погружают в атмосферу старины…
Ужинаем и рассматриваем красивую площадь – посреди неё возвышается небольшая симпатичная ратуша, это Дом советов. Здание было построено в 1420 году, но башня – много раньше и когда-то называлась Трубной.
Рядом с нами в ресторане играют свадьбу, и до того весело, что мы не удержалась – отправились посмотреть (при том, что мы не любители подглядывать чужие праздники). Румыны если уж веселятся – то всей душой! От их зажигательных танцев, что называется, ноги сами пускаются в пляс – выйдя из кафе, начинаем сами пританцовывать Леткаенку. А тем временем задорные прыжки в ресторане сменил простой народный танец, когда люди становятся в круг, кладут руки на плечи друг другу, а дальше – в зависимости от настроения, это могут быть грустные раскачивания обнявшихся людей, а могут быть и веселые приплясывания.
Но покидаем центральную площадь. Повернув за Черную церковь (так она называется после пожара 1689 года, хотя сейчас она вовсе не черная, и первоначальное её название – церковь Св. Марии) и пройдя по улочке, проходим под воротами Шкей, выстроенными в классическом стиле в 1828 году по приказу австрийского императора Франца I (или Франца II, если говорить о нём же как о короле Германии).
А рядом находятся ещё одни ворота, более древние. Это единственный сохранившийся из бывших пяти входов в средневековую крепость – Екатерининские ворота, сооруженные в 1559 году. Когда-то они назывались «Ворота валахов», поскольку румыны могли попасть в город только через них, причём заплатив пошлину, а иметь собственность внутри крепости им вообще запрещалось (крепость принадлежала саксонцам). В те времена валахи селились за крепостной стеной, их район назывался Шкей, отсюда и название предыдущих ворот. А Екатерининские ворота своим названием обязаны монастырю Св. Екатерины, некогда находившемуся на этом месте. Ворота украшены обожаемыми мной высокими шпилями и гербом города, внутри них сейчас располагается музей города.
Ну а когда мы вышли за старинные ворота и повернули за сохранившуюся внешнюю крепостную стену (всю крепость разрушил Влад Цепеш, только еще один фрагмент стены сохранился у подножия горы Тымпа), раздалось наше восторженное «Ах!». Остатки крепости так удачно подсвечены, что впервые увидеть их нужно именно ночью – мы моментально перенеслись в средневековые времена… Стены имеют высоту 12 метров, вдоль них протекает живописная речушка. Сохранились так же две башни – Чёрная (названная так после пожара 1599 года) и Белая, в них сейчас расположены музеи.
Нам так понравился город, что утром мы встали на час раньше запланированного времени, и отправились вновь побродить до отъезда по Брашову, чтобы увидеть его еще раз, теперь уже при дневном освещении. Туристов пока ещё нет, город медленно просыпается, улочки пустынны и кажутся особенно сказочными под нежными утренними лучами солнца.
Гуляя, набрели на новый (для нас) памятник, вчера не нашли. Это копия скульптуры Капитолийской волчицы с братьями Ромулом и Рэмом, основателями Рима. Румыны гордятся своим римским происхождением и в качестве символа наследия Римской империи любят устанавливать эту скульптуру, она есть практически в каждом крупном городе Румынии. А столичная копия этой скульптуры - самая старая в Румынии, ей уже более 100 лет, она была подарена Бухаресту Италией ещё в 1906 году в честь дня рождения румынского короля Кароля I, много раз «переезжала», и, наконец, обрела постоянное место жительства на площади Румынии. Оригинал скульптуры, естественно, хранится в музее Рима, на площади Капитолия, на этой площади так же есть и копия скульптуры. Волчица настолько популярна, что её копии можно найти практически в любом уголке земного шара.
И вот – снова в дорогу, на этот раз уже мчимся без остановок в сторону Украины. За окном машины мелькают горные пейзажи, а позже - сменяющие друг друга кукурузные поля.
Румынский язык достаточно сложный, ведь в своей основе имеет латинское происхождение. Я поначалу пыталась говорить «мульцумеск» (по-румынски «спасибо»), но, похоже, меня никто не понимал, в итоге в качестве благодарности я начала просто улыбаться и кивать головой. Но вот слово «до свиданья» мы все-таки выучили, и, подъезжая к границе, говорим: «Ла реведэре, Румыния, только ла реведэре!».
Мы быстро прошли румынский погранпункт, и надолго застряли на нашем (будучи единственными в очереди). Всё как у людей – зайди в одну будку, потом отметься в другой, побегай в поисках «лиц при исполнении», и тогда, может быть, кто-то что-то сделает. Ну, здравствуй, родная ненька Украина! У меня стремительно портится настроение – почему мы проехали столько границ и везде к нам относились уважительно, а в собственной стране чувствуешь себя никем. А как быть иностранным гражданам, которые и языка то не знают, как им разобраться в какую будку бежать первой?
И вот, преодолев в общей сложности четыре тысячи километров, мы снова дома! Делимся впечатлением с родственниками и друзьями, и на вопрос «что вас больше всего впечатлило из поездки в Черногорию?» Саша отвечает «Румыния!». Ведь наш отдых на море хоть и был замечательным, но получился именно таким, как хотелось и ожидалось, как мечталось долгими зимними вечерами. А неожиданная экскурсия по Румынии была внезапной, и потому очень впечатляющей и интересной, как дополнительный бонус – суперприз! И это так и есть, Румыния – настоящий подарок для тех, кто туда поедет!
Немає коментарів:
Дописати коментар