Очень трудно описать город, который любишь, с которым знаком с детства и который является родным. Всяческие стандартные фразы «построен в таком-то году» кажутся сухими и казёнными, а описания всех исхоженных улочек, пережитых здесь событий, чувств, впечатлений и эмоций хватило бы не на очерк – на целую книгу (будь у меня писательский талант). При этом, как оказалось, города я совершенно не знаю – ведь пресловутые «построен в таком-то году» в детстве меня абсолютно не интересовали! Поэтому во время наших поездок в Литву я заново вместе с Сашей открываю для себя Вильнюс, его Old Town и страницы истории.До 1940 года город назывался Вильно, и традиционно считается, что это название произошло от речки Вильни, произношение которой связывают со смыслом «волна». Главной же рекой города является быстрый Нерис–Вилия (летом на пляже Валакампяй холодный поток буквально сбивает с ног наподобие горной речки!). Главное же достоинство Нериса – его длинная набережная, гулять по которой – одно удовольствие!
Но сегодняшняя наша прогулка состоится не вдоль реки. Главной достопримечательностью Вильнюса является Старый город – добрый Старый город, и Вильнюс по праву гордится им. Я обожаю его! А входить в него люблю через Ворота Зари, или, как их ещё называют, Острую браму. Это единственные сохранившиеся ворота из пяти некогда существовавших входов в город, и они были выстроены в 1503-1522 годах. Ворота очень необычные – с внешней стороны и внутренней имеют совершенно разный вид. А всё потому, что в 1671 году над ними была надстроена часовня. Первоначально она была деревянной, но в 1722-м её перестроили из камня, современный же вид она приобрела в 1830 году. Вход в часовню находится слева, и настоятельно рекомендую зайти внутрь – очень необычно прямо над входом в город расположена красивейшая икона Божьей Матери Остробрамской, берегини города. Высота иконы – 2 метра!
Оборачиваемся ещё раз на ворота, и теперь – в лабиринты Старого города! Бродить по нему можно часами, и заблудиться совершенно невозможно. При этом обязательно нужно заглядывать во дворики – в них можно найти много интересного.
Собственно, Старый город сейчас выглядит не таким уж и старым – его значительно «прихорошили», подчистили и подремонтировали, навели «лоск». Во времена же моего детства всё было совершенно по-другому - облупившийся кирпич, растрескавшиеся оконные рамы, пыльные окна, покосившиеся двери и ставни. Но всё это не имеет никакого значения – я очень любила Старый город тогда, люблю его и сейчас – в новом, омолодившемся виде. И для меня до сих пор кажутся удивительными выпуклые дома, изогнутые улицы и витающие в переулках легенды.
Самый простой маршрут для первой прогулки – спуститься вниз по Большой улице (Диджёи) и Замковой (Пилес) (в советский период они считались единой улицей имени Горького). Здесь красив и уникален каждый дом, каждое строение. Вдоль улиц расположено много храмов, а ещё - городская Ратуша, выстроенная в 1799 году по проекту архитектора Лауринаса Стуоки-Гуцявичюса. В XIX веке в ней располагался театр, в XX-м – музей. Даже не знаю, что в строении находится сейчас – почему-то именно это здание мне всегда казалось невзрачным, и я его недолюбливала.
Прогулка от Острых ворот:
Замковая улица привела нас в сердце Вильнюса – к Кафедральной площади и Замковой горе с башней Гедиминаса на вершине. Это место – самый узнаваемый символ города. Изображение башни, колокольни и собора можно встретить повсеместно, от фантиков конфет до троллейбусных талончиков. И здесь зародился Вильнюс.
По легенде князь Гедиминас некогда охотился в этих местах. Устав, он остановился на ночлег. И приснился ему удивительный сон - будто на горе стоит огромный железный волк и воет на луну так сильно, словно стая волков. Утром жрец растолковал виденье - железный волк означает неприступный замок, а вой волков символизирует его славу. Гедиминас тот час же приступил к строительству крепости, основал город и вскоре уже перенёс столицу Литвы из Старых Троков сюда, в Вильно - так появился Вильнюс (при этом не стоит забывать о том, что деревянные поселения на этом месте существовали и ранее). Снился ли князю сон на самом деле – доподлинно неизвестно, но в 1323 году в документальном письме этого самого Гедиминаса Вильно уже упоминается как «стольный град», и эта дата считается годом основания города.
Эту легенду любил мне рассказывать дедушка. И в детстве я считала, будто башня – это и есть ВСЁ, что выстроил Гедиминас после своего сна. На самом деле башня является лишь фрагментом большого Верхнего замка, ныне разрушенного. Сам замок был построен в первой половине XIV века. Поскольку он никогда не был жилым, а использовался лишь как склад оружия, к XVII веку уже пришёл в запустение. Со временем остатки его стен и башен были разобраны, кроме ныне существующей красавицы.
В 1930-х годах над башней был достроен третий этаж, и в 1960 году в ней открылся музей. Признаться, его экспозиция бедновата, но посетить башню всё же непременно стоит - на её крыше обустроена смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на город.
Чтобы попасть к башне, нужно пройти по настоящей горной дороге-серпантину – ведь башня расположена на Замковой горе высотой 48 метров (от своей «подошвы»). Дорога эта была обустроена в 1896 году. А в 2003 году подъём на гору был ещё более упрощён – здесь установили фуникулёр. Найти его, между прочим, оказалось не просто – он расположен во дворике музея, и никаких указателей к нему «не указывается».
Всего же в Вильнюсе в начале XIV века было выстроено целых три замка - Верхний, Нижний и… Кривой. Последний был разрушен ещё в 1390 году - видимо, крестоносцам не понравилось его название. Находился Нижний замок на месте нынешней Кафедральной площади, и подтверждением этому служит старинная колокольня - в её основании расположена башня как раз того самого Нижнего замка.
В XVI веке над сохранившейся башней были достроены вначале второй и третий ярусы, а затем в следующую перестройку – четвёртый. Поэтому колокольня сочетает в себе три разных архитектурных стиля – готику, барокко и классицизм. Высота колокольни составляет 57 метров, часы циферблата имеют диаметр 2 метра и, что интересно, снабжены только часовой стрелкой.
Остатки Нижнего замка был ликвидирован в 1878 году - в конце XIX века по Европе «бродил призрак» перемен и перестройки – сносились крепостные стены и прочая «рухлядь». Тогда же вокруг Замковой горы начали обустраиваться скверы, поэтому сейчас вокруг горы расположена прекрасная парковая зона, гулять по которой – одно удовольствие. К тому же благоустраивать её продолжают и сейчас – в 2003 году был реконструирован участок перед Национальным музеем Литвы и установлен трёхметровый памятник королю Миндаугасу работы скульптора Регимантаса Мидвикиса. Именем короля назван и новый (того же 2003 года) мост через Нерис, расположенный неподалёку – Миндаугас считается основоположником литовской государственности (в 1253 году он первым и единственным из всех литовских князей был коронован, и вместе с этим событием Литва получила статус королевства).
Памятник же Пушкину Александру Сергеевичу, находившийся у подножия Замковой горы, напротив, в 1992 году перенесли в другое место – в Маркучяй, к бывшей усадьбе его сына Григория Пушкина. В этой усадьбе ещё в 1948 году был создан музей поэта. Наш класс в 1986 году (как раз после капитального ремонта здания) привозили сюда на экскурсию. Нам очень понравилось – ведь этот поход состоялся вместо урока русской литературы!
Но рассмотрим всё-таки более подробно саму площадь, на которой стоит вековая башня-колокольня – главное место города, Кафедральную площадь. Испокон веков она служила центром городской жизни, и подтверждение этому в нынешнее время – пышная рождественская ель, устанавливаемая именно здесь.
Площадь приобрела свой нынешний вид в 1938 году. Тогда с её поверхности был снят слой земли глубиной 3 метра, и она стала как бы утопленной, саму же площадь замостили бетонными плитами, окружив её небольшими ступенями.
За колокольней расположен Кафедральный собор святых Станислава и Владислава. Это старейший храм Вильнюса – он был заложен в 1387 году польским королём Ягайло. Храм много раз перестраивался, а в 1801 году приобрел свой нынешний вид. Над фасадом сейчас возвышаются три статуи: святой Станислав, святая Елена и святой Казимир. Первоначальный их автор – скульптор Кароль Ельский. В 1950 году оригиналы были уничтожены, а в 1956 году в храме разместили… картинную галерею. Это, конечно, лучше, чем овощной склад (некоторые храмы при Советах использовались и так), но всё-таки картины в массивных рамах смотрелись внутри достаточно нелепо. С октября 1989 года собор стал вновь главным храмом города, а в 1993-м году были восстановлены и скульптуры, нынешний их автор – скульптор Станисловас Кузма.
Рядом с собором расположен, на мой взгляд, достаточно уродливый памятник основателю города князю Гедиминасу. Скульптор – американский литовец Витаутас Кашуба. Бронза, использованная для памятника, была конфискована таможенниками на границе. А мраморный постамент – дар Украины. Открыто «чудище» было в 1996 году.
А за собором находится «свежак» - совсем недавно восстановленный Дворец правителей. Ещё со времён Гедиминовичей здесь размещались правители Литвы, и постепенно, из века в век резиденция расширялась и совершенствовалась, превратившись, наконец, действительно во дворец. Исчез с лица земли он просто – после очередных разрушений и годов запустения в 1801 году его снесли. А спустя двести лет началось его кропотливое восстановление. Первые «молотки застучали» в 2002 году, а в 2013 часть помещения была открыта к посещению – в нём разместился Национальный музей.
Вот и осмотрена «сердцевина» Вильнюса – Кафедральная площадь и Замковая гора. А совсем рядом расположено ещё одно место, с которого можно взглянуть на Вильнюс «панорамно» - это гора Трёх крестов, и её название говорит само за себя – на ней установлены три белых креста. Первые деревянные кресты появились здесь в XVII веке, и существует несколько версий о причине их появления. По одной из них они были установлены в память о мученической смерти монахов-францисканцев, сброшенных с горы язычниками в реку. Другие историки предполагают, что кресты были сооружены в честь получения Вильной Магдебургского права. Ещё одни утверждают, что кресты издали сигнализировали приближающимся крестоносцам о том, что здесь живут христиане, и, таки образом, избавляли город от нападения и грабежа.
В 1916 году вместо деревянных крестов были воздвигнуты три белых бетонных креста по проекту архитектора Антония Вивульского. В 1951 году их взорвали, и на несколько десятилетий гора опустела. Восстановлены кресты были 14 июня 1989 году по проекту архитектора Генрикаса Шилингаса скульптором Станисловасом Кузма, и теперь их называют Памятником жертвам сталинизма. Сохранившиеся фрагменты старых крестов были вмурованы в фундамент нового памятника, некоторая их часть так и остались лежать на склоне холма, как они пролежали много лет после взрыва. Новый памятник немного отличается от старого: он выше первых крестов на 1,8 метра и немного белее цветом.
Признаться, на саму гору я никогда не поднималась. Не пойдём мы туда и сейчас, а, побродив вокруг Замковой горы, перебираемся в Бернардинский сад, в советские времена носивший название «Молодёжный». Он полностью обновлён – около года в нём производилась глобальная реконструкция, и в сентябре 2013 года он вновь открыл свои ворота для посетителей.
Выходим из сада, и прогуляемся ещё немного по Старому городу. Но другим маршрутом! Совсем недалеко расположена ещё одна очень яркая достопримечательность Вильнюса - «пламенный» костёл святой Анны. Такого ажурного фасада вы точно больше нигде не увидите! Не зря сам Наполеон в 1812 году восхищался изяществом костёла, и сожалел, что не может на своей ладони перенести его в Париж. При этом его солдаты умудрились сжечь всю деревянную утварь костёла!
Интересно, что красный цвет стен костёла – это краска. На самом же деле костёл выстроен из жёлтого кирпича различных форм, а покрашен храм был после пожара 1761 года. Впервые же он появился на этом месте в 1394 году и был деревянным, в каменном виде построен около 1500 года, свой нынешний вид приобрёл в 1581 году.
За костёлом - памятник Адаму Мицкевичу. Он достаточно оригинален, поскольку установлен в 1984 году - выполнен в типичном литовско-социалистическом стиле, когда черты лица и рук сглажены и закруглены (при этом часто фигура плавно переходит в общую массу гранита, но с Мицкевичем этого не произошло). Его авторы – скульптор Гядиминас Йокубонис и архитектор Витаутас Чеканаускас. Скульптура высечена из глыбы розового гранита в 40 тонн, привезённого из окрестностей Сарн на Волыни, и имеет высоту 4,5 метра. Поэт опирается на рассечённую колонну, две её части символизируют жизнь поэта на чужбине и на Родине.
Справа от памятника размещены семь барельефов со сценами из поэмы «Дзяды». Их автор - польский скульптор Генрик Куна. Он ещё в 1931 году начал работу над собственным вариантом памятнику Мицкевичу, но окончательно проект так и не был реализован – из всей задуманной идеи были воплощены в жизнь лишь эти семь плит. Лишь недавно во время строительных работ они были случайно обнаружены и в 1996 году установлены здесь.
Переходим по мостику, и оказываемся в новомодном районе Ужупис. Слово Ужупис означает «Заречье», ведь эта часть города расположена за рекой Вильной. В советские времена это был самый заброшенный район города, но в годы независимости в нём поселились художники и прочая «богема», и со временем Ужупис начали сравнивать с парижским Монмартром. А в 1997 году Ужупис провозгласился отдельной республикой с собственными флагом, конституцией, президентом и даже армией в 12 человек – такое себе подобие датской Христиании.
Но всё же, по-видимому, художники народ недостаточно богатый для содержания в чистоте и порядке целой республики, и, на мой взгляд, нынешний Ужупис выглядит по-прежнему убого и обшарпанно, а от вандалов-подростков-любителей граффити ещё не смог защититься ни один город мира.
Главным же местом Ужуписа, символизирующем возрождение и свободу, является колонна высотой 8,5 метра со скульптурой Ангела. Она была открыта 1 апреля 2002 года, скульптор ангела – Ромас Вильчяускас, архитектор - Альгирдас Умбрасас. Когда-то на этом месте стояла церковь, затем возвышался железный крест, после – часовня, и ещё после… водокачка.
Возвращаемся из Ужуписа по мостику через Вильну, и здесь встречаем ещё одну отсылку к Копенгагену – Русалочку в нише на набережной. Её скульптор Ромас Вильчяускас. В 2004 году Русалочку смыло наводнением, но её вернули на своё место – сиди дома!
И небо в блёстках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури» (отрывок из незавершённого произведения Пушкина «Русалка»)
Уже на «материковой» части подходим к Успенскому Пречистенскому кафедральному собору. Он был основан в 1346 году и построен киевскими зодчими. Свой нынешний вид храм приобрел в 1868 году после восстановления под руководством всё того же Чагина.
И вот мы снова оказались в Старом городе, и можно вновь побродить его улочками. Что ещё здесь нам встретится?
К слову, в Вильнюсе вообще нет каких-нибудь новомодных «малых архитектурных форм» - забавных памятников и скульптур. Хорошо это или плохо – не знаю. Вильнюс – он просто такой, какой есть.
Вильнюс – город небольшой, и, покрутившись по улочкам Старого города, мы вновь оказываемся у Кафедральной площади. Пора пройтись по главной улице города - проспекту Гедиминаса. И почему-то в детстве мне он нравилась больше, чем сейчас. Вроде бы дома всё те же, но как-то не чувствуется нарядности, парадности и «главности».
Доходим до бывшей площади Черняховского. Она не раз меняла своё название – когда-то на её месте был рынок сена и соломы, просуществовавший до 1837 года, поэтому площадь называлась Сенной. Позже здесь находилась часовня Александра Невского. Следующее сооружение – фонтан-памятник в честь писательницы Элизы Ожешко (причем фонтан так ни разу и не заработал), соответственно, название площади было Ожешкине. А в 1945 году на площади был торжественно похоронен дважды Герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский. Под его командованием войска освобождали Вильнюс и другие литовские города от фашистов, поэтому для погребения было выбрано именно это место. Генерал армии не дожил до Великой Победы 80 дней, был убит под городом Мельзак, причём до сих пор нет однозначной версии его гибели – по одной из них погиб он не так уж и героически.
В 1950 году рядом с могилой был установлен памятник Черняховскому, выполненный известным «партийным» скульптором Николаем Васильевичем Томским – странно, но я его совершенно не помню (в смысле памятник, не скульптора). С обретением же Литвой независимости «всё советское» срочно было ликвидировано, и в 1993 году прах Черняховского перезахоронили в Москве, а памятник перевезли в Воронеж.
Я так подробно описываю то, чего уже нет потому, что в период моего проживания в Вильнюсе площадь носила название именно Черняховского – я и сейчас её так называю. Сейчас же здесь уже возвышается «другой дядька» - другие времена, другие герои. 5 июля 2009 года тут был торжественно открыт памятник Винцасу Кудирке (автор Арунас Сакалаускас) - человеку, безусловно, талантливому. Будучи по профессии врачом, он стал известен как поэт, композитор и переводчик, а его произведение «Национальная песнь» стало гимном Литвы, причём Кудирка в нём выступает автором и текста, и мелодии - слова этого произведения можно увидеть прямо за скульптурой.
Если пройти по проспекту чуть дальше, попадём на ещё одну «бывшую» площадь с ещё одним несуществующим памятником. Это площадь, конечно же, Ленина. Мой дедушка считал её самой красивой из аналогичных площадей всего Советского Союза. Действительно, Вильнюсу в этом плане было чем гордиться – дорожки усыпаны битым красным кирпичом, зелёные газоны перемежаются с розовыми клумбами, вдоль дорожек установлены красивые «газовые» светильники. Посреди площади на гранитном постаменте с 1952 года возвышался бронзовый Ильич, и мой дедушка считал его наиболее оригинальным из всех существующих Лениных. Автором того памятника являлся всё тот же Томский, создававший и Черняховского. И этот монумент так же был демонтирован - в 1991 году площадь опустела. Через какой-то период времени этого Ленина перевезли в парк Грутас под Друскининкаем, а вот берлинскому Ленину, автором которого так же являлся Томский, совсем не повезло – в 1991 году его распилили на 125 частей и захоронили в лесах на краю города. На меня это произвело гнетущее впечатление - всё-таки ужасно, когда чьи-то творения вот так тотально оказываются уничтожены, какой бы эпохе они не принадлежали. Тем более, что Томский был действительно талантливым скульптором – у него есть много работ на совершенно «непартийные» темы.
Собственно, я не являюсь поклонницей Ильича, но как-то без него именно на этой площади стало скучно и грустно. Называется она теперь Лукишкю, и пустует вот уже более 20 лет - новых почётных героев пока что не нашлось. Одно время здесь планировалось установить Памятник борцам за свободу. Подождём-увидим!
Мы же к площади Ленина всё-таки не пойдём. Сворачиваем в сторону реки, и проходим мимо Театра оперы и балета. Он очень необычный, в первую очередь потому, что современный (построен в 1974 году), и этим кардинально отличается от нашего классического представления о здании оперы в виде помпезного сооружения. Но тем самым оно приближается к «Операм нового тысячелетия» – к примеру, в Осло здание оперного театра так же современное.
И теперь оказываемся у Нериса – главной реки Вильнюса. Здесь на её берегах высажены цветы в виде надписей – признаний в любви. «Я люблю тебя», - кричит один берег, «И я тебя…», - отвечает второй. Эта композиция называется «Берега любви», её придумал художник Гитянис Умбрасас, и расцвела она впервые в 2000 году. Как для «клумбы» это достаточно большой срок, поэтому объяснимо, что выглядят цветочки чахленько – берега друг другу уже не кричат, а, скорее, шепчут.
Переходим реку по мосту – он называется Зелёным. С давних времен на этом месте существовали переправы с берега на берег, а в 1766 году существовавший тогда мост впервые был выкрашен в зелёный цвет. Традиция прижилась – мост по-прежнему является зелёным, хотя выстроен он уже в 1952 году.
До недавнего времени мост был украшен четырьмя скульптурными композициями в стиле социалистического реализма: «Сельское хозяйство», «Промышленность», «Просвещение» и «Армия». К сожалению, в июле 2015 года их снесли.
На другой стороне реки оказываемся у костёла святого Архангела Рафаила, относящегося к иезуитскому монастырю, он был построен в 1730 году.
А напротив него расположен красивейший Дворец Радушкевича из жёлтого кирпича – практически такой же ажурный, как костёл святой Анны. Он был построен в 1894 году по заказу врача Гилярия Радушкевича, архитектор этого великолепия – Юлиан Янушевский.
В детстве меня всегда смущала абсолютно «незаретушированная» обрубленная стена дворца. Это в 1963 году «за просто так» была снесена почти половина здания – ради расширения улицы. Ну не могли её, эту улицу, проложить чуть-чуть по диагонали – изуродовали такой шедевр!
Мне всегда нравилось это здание, а в августе 2002 года мне повезло вдвойне – мой двоюродный брат Лёша женился, и свадьбу гуляли именно в этом дворце!
Мы же не переходим пресловутую «расширенную» улицу - остаёмся на стороне костёла, проходим мимо Центрального универмага, построенного в 1974 году, и оказываемся в новом деловом районе, расположенном в микрорайоне Шнипишкес. Так и хочется воскликнуть: «Вот это да!». Первый вильнюсский небоскреб, построенный в 1983 году - гостиницу «Летува» (ныне – «Radisson Blu Hotel Letuva») - окружают такие эффектные небоскрёбы «из стекла и бетона», что бывший «крутой интурист» производит впечатление жалкой бетонной коробки.
Первым появился в 2001 году (чуть в отдалении от нынешних высоток) зеленый небоскреб штаб-квартира строительной компании Ханнер. Пик же строительного бума пришёлся здесь на 2004 год, когда были выгнаны полосатое здание муниципалитета и комплекс «Европа», состоящий из торгового центра, жилого дома и бизнес-башни. Именно этот бизнес-центр оказался самым высоким небоскребом Вильнюса и всех прибалтийский стран. Причем я встретила самую разнообразную информацию на счет высотности здания, цифры указываются совершенно разные – от 129 метров до 150-и. Одно несомненно – оно действительно очень высокое!
«Небоскрёбы, рассчитайсь!» - слева-направо:
- рядом - штаб-квартира Swedbankа. Представляет из себя два корпуса в 14 и 16 этажей, соединённых стеклянным атриумом. Высота здания 60 метров, архитектор Аудрюс Амбразас, 2009 год постройки.
- далее - жилой дом в 27 этажей «Европа», высота 95 метров, 2004 год создания. На фото закрывает собой высотку-недострой жилой комплекс «Арфа».
- следующими на фото слились вместе полосатый Муниципалитет в 20 этажей высотой 77 метров, 2004 года постройки и та самая высокая башня «Европа» непонятной высоты. Её этажность – 33, архитектор – всё тот же Аудрюс Амбразас, 2004 год постройки. В народе здание успели прозвать «кукуруза».
- и завершают высотную композицию две башни высотой 86 метров (24 этажа) и 60 метров (17 этажей), принадлежащие строительной компании Ветруна. Построены в 2007 году.
Прибыв в район небоскрёбов, мы обнаружили, что, собственно, смотрятся они гораздо эффектнее на расстоянии. Но, раз уж «явились не запылились», мы, слегка позадирав головы, отправились в торговый центр «Европа». Поскольку не являемся шопоголиками, шатание по бутикам нам быстро наскучило, но тему магазинов решили «добить», и дальше отправились в «Акрополис» - действительно огромный торговый центр. Сейчас нас уже сложно удивить подобным комплексом – в Киеве за последние годы выросли десятки самых разнообразных ТРЦ. И все-таки «Акрополис» поражает размахом - и это при том, что выстроен он около 2000 года!
Итак, в одной большой пространной прогулке мы совместили сразу три Вильнюса – эпохи средневековья (Старый город), периода начала ХХ века и социализма (проспект Гедиминаса, площади Черняховского и Ленина) и времени нового тысячелетия (современные небоскрёбы).
Что ещё посмотреть в Вильнюсе? Безусловно, красивых мест, старинной архитектуры, костёлов и церквей ещё много. И главное – парки! Парк Вингис, Парк Европы, Веркяйский парк со дворцом, уже упоминаемый Маркучяй. Летом – пляжи Валакампяй и Зелёные озёра.
Мы же напоследок прогуляемся по парку Бельмонтас.
Слово «Бельмонтас» возникло от итальянского словосочетания «Красивая гора». В 1842 году на территории нынешнего парка француз Карл де Вим построил мельницу. Она состояла из трех частей: четырёхэтажного корпуса помола, турбинного корпуса, и двухэтажного корпуса очистки зерна. Естественно, до наших дней от них дошли лишь руины и развалины. Но в 2002 году под руководством архитектора Ричардаса Стульпинаса место возродилось и стало любимым местом отдыха горожан. Секрет в том, что при всей кажущейся новизне парка здесь максимально сохранена история – во время восстановительных работ все аутентичные фрагменты зданий были тщательно отреставрированы, а новые постройки максимально приближены к существовавшему тогда плану мельничного комплекса. Сейчас в новых-старых помещениях разместились рестораны - в Бельмонтасе существует 12 залов различной вместимости и назначения. А вокруг – прекрасный ландшафтный парк. Летом здесь, должно быть, ещё красивее – повсюду работают фонтаны, а в центральном пруду живут чёрные лебеди. Но у осени есть своё неповторимое очарованье, и даже без фонтанов мы получили огромное удовольствие от прогулки. А после вкусного и сытного обеда в трактире так и вовсе прибалдели!
Покидая Вильнюс на поезде, не поленитесь зайти в старенькое здание вокзала, построенное в 1950 году. Внутри расположены красивый масштабный макет проекта-мечты перестройки Привокзальной площади и план всей Литвы. Так же на вокзале работает Железнодорожный музей, который переехал сюда в 2011 году. К сожалению, он почему-то оказался закрытым, соответственно мы в него не попали.
И вот за окном красивого нового (всего лишь двухвагонного!) поезда Киев-Минск постепенно начали двигаться столбы, деревья и здания – состав тронулся. Или, может, у меня закружилась голова? И я всё всматриваюсь в проносящийся мимо город. Любимый город.
Вдоль железнодорожного полотна не бывает красивостей, но я упорно любуюсь видом за стеклом. Мне сложно объективно оценить Вильнюс - красив ли он? Не знаю. Ведь для меня он просто любимый…
Немає коментарів:
Дописати коментар