Есть в мире горы выше
Есть в мире горы круче
Быть может, и красивей
Но я люблю Карпаты!
Мы с Сашей не любим жару, поэтому отпуск предпочитаем проводить в «тенистом прохладном» месте – в этом году выбор пал на Карпаты.
Ранее мы бывали здесь преимущественно в зимнее время года – катались на лыжах. Теперь же, летом, всё равно оказались на горноЛЫЖНОМ курорте. Впрочем, с этим сложно было «промахнуться», ведь в Карпатах склоны обустроены практически в каждом населённом пункте.
Итак, что же могут предложить Карпаты вместо лыж летним туристам?
Обосноваться мы решили в селе ПИЛИПЕЦ – иногда его произносят как ПИлипец, с ударением на первом слоге. Основано село в 1463 году, о происхождении названия достоверных сведений нет, но жители сами придумали легенду о пастухе Пилипе, который первый построил в здешних местах хату. В конце декабря 2012 года ему даже воздвигли «памятник» - из серии фарфоровых фигурок «для сада-огорода». Ничего особенного «скульптура» из себя не представляет, но все равно приятно! В ухоженном палисаднике у входа в магазинчик (установлен дед у отельно-торгового комплекса «Пилипец») на постаменте «дежурит» добродушный Пилип. Если бы этой легенды не существовало, её срочно нужно было бы выдумать!
Дед Пилип – основатель Пилипца
Мы же от торгового комплекса поднимаемся по улочке вверх ещё около пяти километров, и оказываемся у места назначения – по обеим сторонам дороги появляются сувенирные лавки, а затем и ряды гостиниц. Селимся в «ГРАНД-ОТЕЛЬ «ПИЛИПЕЦ», и – на ознакомительную прогулку!
«Гранд-отель «Пилипец»
Как я уже упомянула, Пилипец в первую очередь зимний курорт – с порога гостиницы сразу же видны опоры подъемников, расположенные на склоне горы Гемба. Высота Гембы составляет 1497 метров – Пилипец после Драгобрата считается самым высокогорным курортом Украины.
Склон Гембы и бугельный подъёмник
Схема трасс
В Пилипце установлен самый длинный бугельный подъёмник всех украинских Карпат – его протяжённость 1560 метров. Всего же здесь на разной высоте установлено несколько бугельных подъёмников, и с их помощью выехав на склон (на самый пик подъемники не затягивают), можно мчаться вниз по снежной трассе около 6 километров!
В летнее же время так же можно выбраться на гору с помощью ПОДЪЁМНИКА – здесь круглый год в любую погоду работает кресельная дорога «Затишок» и поднимает туристов на высоту 1160 метров. Даже в проливной дождь заядлые туристы поднимались на подъёмнике, дабы насладиться панорамой гор. Его режим работы – с 10.00 до 17.00. Единственное условие – утреннее включение производится при наличии четырёх и более человек. Рассказывают, любители поднимают с собой на гору велосипеды, и затем спускаются на них вниз. Но и без велосипеда здесь захватывает дух, ведь «лучше гор могут быть только горы» - и вправду, что может быть лучше, чем стоя на одной горе любоваться другими!
Кресельный подъёмник
Ещё один «привет» от зимних туристов летним – МУЗЕЙ ЛЫЖ. Он расположен на базе отдыха «Горянин» и функционирует с 2010 года. Говорят, среди экспонатов есть даже австрийские ясеневые полозы времен Первой мировой войны. Но, к сожалению, музей работает только при наплыве людей - для единичных посетителей его не открывают. Видимо, следующему «заезду» повезёт больше - меня заверили, что в июле музей уже будет работать.
Лыжный забор – за ним скрывается Музей лыж
Помимо горнолыжного подъёмника в Пилипце есть очень яркая достопримечательность, изюминка всех Карпат – ВОДОПАД ШИПОТ. Экскурсионные туры по этим местам обязательно предусматривают посещение Шипота - огромные автобусы регулярно паркуются у начала улицы, и толпы туристов снуют «туда-сюда».
Я же поначалу переживала – как мы станем искать водопад в глухих лесах? Мои волнения оказались полностью напрасны – едва ли ни до самого водопада проложена асфальтированная дорога, заблудиться совершенно невозможно. При этом дорога весьма живописна – она проходит вдоль горной речки Плошанки (на которой и образован водопад) и цветущих лугов. А ещё по обеим сторонам дороги расположены базы отдыха и жилые дома - дорогие хоромы чередуются со старенькими разрушающимися хатками, так и напрашивающимися в этнографический музей.
По дороге к водопаду
Вход на территорию заповедника платный – поначалу он был 3 гривны с человека, с июня же плату подняли до 7 гривен. В общем-то, это справедливо, ведь за туристами убирают мусор и ремонтируют для их удобства деревянные сооружения – мостики и ступеньки. Причём, что интересно, почва здесь настолько влажная, что палки, воткнутые в землю для укрепления дорожек, начинают пускать корни и листву.
Ну а дальше за платным шлагбаумом – эти самые мостики, ступеньки, и водопады, водопады, водопады! Я уж подумала, что комплекс этих водопадов и есть Шипот.
Дорога к водопаду по территории заповедника
Но нет, вскоре мы дошли действительно до настоящего водопадища – общая высота падающей воды составляет около 14 метров! Вода рассыпается брызгами и прыгает с валуна на валун мощными потоками. Традиционно считается, что водопад носит своё название от словосочетания «вода шепчет». Может, когда-то она и шептала, но сейчас – ревёт, и слова восторга приходится кричать друг другу!
ВОДОПАД
Нам крупно повезло – несколько минут мы любовались водопадом совершенно одни, один на один со стихией, проторившей себе в вековых камнях русло. Но вскоре прибежали новые туристы и… полезли в водопад купаться! Ловко взобрались по камням на один из ярусов и с визгом встали под ледяные струи - температура воды здесь даже летом не превышает 8 градусов. Мы «скупнуться» не рискнули, но ниже по течению, на месте нашего постоянного привала с питьём чая, зашли в Плошанку и полазили с камня на камушек – вода обжигает, и уже через пару секунд мы пулей выскочили на сушу. А вот лягушке хоть бы хны – сидит себе в воде целый день!
В ледяной воде
Лягушка – «одета» в тон камню
Лягушка – не единственная живность, которую мы встретили у водопада. На огромном валуне грелись две ящерицы, на крышу беседки прилетела сойка. А ещё здесь есть местная достопримечательность в виде, как шутят торговцы, «живой рекламы шашлыка». Еще при первом подъеме к водопаду я разглядела под деревом нечто серое. «Сдохший кабан… Хорошо, что пока не завонялся!», - подумала я. Тем временем, «сдохший» кабан хрюкнул, и потрусил ушами во сне. Вскоре он уже весело бегал между туристами, с удовольствием выставляя пятачок для фотографирования.
Хрюша-кабан
Оказалось, это Маргоша - смесь дикого кабана и польской домашней свиньи, ей пять или шесть лет. Живёт Маргоша в отельном комплексе «Заринок», и каждый день приходит к водопаду. За несколько дней мы изучили её режим дня – в десять она уже на месте, и, как правило, после подъема досыпает под кустом. С появлением туристов оживляется – подкормив чем-нибудь, уже так просто от неё не отделаешься, она всюду суёт свой «нос» и норовит потереться об ногу. Поэтому «вкусненькое» давали ей лишь в самом конце собственной трапезы. А перекусывали мы там регулярно - как удержаться, если в воздухе так и витает ароматный запах шашлыка! А какая здесь картошка, запечённая с салом на шампурах! Словом, сколько раз мы приходили к водопаду (кажется, таких походов было пять), столько же раз мы усаживались за столы с «нехитрой снедью».
Маргоша доедает остатки нашей картошки
Перекусив, отправляемся в обратный путь, и идём вдоль речки. Как я уже упоминала, образован водопад на реке Плошанка. Позже Плошанка впадает в речку Пилипец, уже в другом селе Пилипец впадает в речку Репинку, ещё дальше Репинка - в Рику, затем Рика впадает в Тису, а Тиса – в голубой Дунай. Вот так плотик, брошенный нами в воду, возможно, доплывёт до Чёрного моря!
***
Осмотрев достопримечательности, расположенные в непосредственной близости от гостиницы, расширяем наш кругозор, «захватывая» всё больший и больший радиус.
Помимо водопада в Пилипце есть ещё одна очень важная достопримечательность – старинная ЦЕРКОВЬ Рождества Пресвятой Богородицы в стиле барокко. Её строили из смерековых брусов в период с 1759 по 1762 год, она полностью деревянная и очень хорошо сохранилась - в 1941 и 1961 годах проводился её ремонт. Говорят, иконостас церкви так же старинный, работы XVIII века, но храм был закрыт, и я его не увидела.
Церковь в Пилипце
К слову, в Карпатах сохранилось достаточно много старинных церквей – проезжая вдоль дороги, мы встретили не один древний храм. Но ещё больше церквей уже разрушено. В этом плане Пилипец может похвастаться очень интересным местом - МУЗЕЕМ ДЕРЕВЯННЫХ ЦЕРКВЕЙ. Расположен он на подъезде к Пилипцу со стороны Воловца, в гостиничном комплексе «Аратта».
Комплекс "Аратта" - музей расположен в небольшой пристроечке слева (в кафе или на рецепции нужно попросить его открыть)
Сама гостиница выстроена Юрием Бедринцем в 2007 году, соответственно, музей основан им же в тот же период. Представляет он из себя небольшую комнату, в которой расположен 31 (кажется, именно столько я насчитала) макет – это церкви, колокольни и просто домики.
Музей деревянных церквей
Автор макетов – местный уроженец (житель ближайшего села Розтока) народный мастер Андрей Воробец, по профессии архитектор. В своё время он перенёс ряд тяжелых операций и, уже будучи инвалидом, увлёкся своим детищем – миниатюрными храмами. Он сам разработал технологию изготовления, сам делал расчёты и чертежи, и, как и в оригиналах, никогда не использовал гвозди. Наглядным материалом для мастера служили старые открытки и книга «Утраченные церкви Закарпатья».
Автор макетов (фотография в музее)
Работа над одним макетом длилась несколько месяцев, и за 27 лет увлечения Воробец создал их в количестве более семидесяти экземпляров – сорок из них приобрёл Мукачевский музей. К сожалению, коллекция макетов пополняться уже не будет - 15 июня 2010 года Андрея Воробця не стало, ему было около 74 лет. Он возродил для нас уже несуществующие церкви, чтобы мы их знали и помнили, а мы будем помнить автора этих творений. Плата за вход в музей весьма символична – 5 гривен. Среди макетов - «наша» Пилипецкая церковь. Есть Ужгородская, расположенная сейчас в этнографическом музее. Один из экспонатов – церковь из села Крива, перевезённая во Львовский «Шевченковский гай». Есть здесь и церковь, перенесённая в киевское Пирогово. Михайловская церковь из села Смереково была перевезена в Чехословакию, но здесь она есть! Девушка «на наглядном примере» разъяснила нам с Сашей различия бойковской архитектуры (одна башня сверху), лемковской и гуцульской. В музее есть даже макеты Российских церквей - их архитектуру девушка назвала скучной и примитивной (ещё бы!).
Словом, несмотря на свои небольшие размеры, музей достаточно интересный – рекомендую к посещению!
Пилипецкая церковь
НАЛЕВО-НАПРАВО!
Вот так, основательно изучив достопримечательности самого Пилипца, мы принялись «шастать» по окрестностям. Едем дальше в сторону Воловца, и в скором времени прибываем в село ГУКЛИВИЙ. Здесь продолжается церковная тематика – здешняя церковь Святого Духа считается старейшей в Воловецком районе. Она построена в XVIII веке из пихты на фундаменте из речного камня, в советские времена была закрыта и называлась «Музей атеизма». Парадокс, но именно это позволило сохранить уникальный старинный иконостас, созданный в 1784 году немецким художником Францем Пеером. Храм реставрировался в 1971 году, но в период с 1998 по 2001-й «страшенно занепал» - крыша прогнила, и дождь лил внутрь храма. В 2001 году церковь удалось спасти – её перекрыли. Тогда же выяснилось, что уже практически не осталось мастеров, способных изготовить новые гонты (деревянные «черепицы»).
Расположена церковь не вдоль трассы – в центре села у моста нужно свернуть в сторону горы, и продолжать движение вверх около двух километров. Дорога не ахти какая, машину нам стало жалко практически сразу, поэтому к церкви мы так и не доехали.
«Церковь в Гукливом» - работа современного художника Шарко А.П., демонстрируется в Чинадиевском замке Сент-Миколош
Зато мы обнаружили «единственный в мире» Памятник чернике, установленный 8 августа 2010 года у оригинального отеля в стиле милитари. Село Гукливий в шутку называют столицей черники – здесь расположены самые большие на Украине плантации этой ягоды. Интересно, что саму чернику тут называют… яфина! Такое местное название происходит от сплетения румынского и венгерского языков.
Памятник изначально создал скульптор из Ужгорода Михаил Колодко – на нём была всего одна черничина. Но сделанное для людей не всегда людьми ценится, и, к сожалению, кто-то сломал первый вариант миниатюры. К радости всех сельчан в 2012 году была установлена новая черника, причем сразу большим кустом с восемнадцатью ягодами, автор этого нового изваяния – Сергей Безик. Скорее всего, с кустом снова что-то случилось, потому что мы застали… четыре ягодки. Вот так и получается, что за пару лет памятник то «подрос», то снова «завял» – что же там происходит с этой черникой?
Установки памятников здесь приурочивают к фестивалю Верховинская яфина, который проходит в Гукливом ежегодно в августе – может, скоро здесь будет целая лужайка изваяний черники?
Фото из Википедии – первый вариант памятника чернике
Памятник, каким застали его мы в мае 2014-го. Не факт, что сейчас он такой же
Расположен памятник яфине недалеко от ещё одной достопримечательности Гукливого – старинного железнодорожного виадука. Такие мосты строились еще при Австро-Венгерском господстве, и надежность их в те времена проверялась простым способом – под новым мостом становились все задействованные в строительстве люди, сверху же по рельсам пускали поезд. Если построили не на совесть – что ж, сами виноваты… Поэтому в те времена халтурщиков не было, и мост надёжно служит до сих пор.
Австро-Венгерский виадук
Отель же, у которого установлена черника, построен на месте бункера времён Второй мировой войны - венгерские бойцы должны были взорвать мост при приближении советской армии. К счастью, что-то у них с этим не сложилось, и мы любуемся виадуком до сих пор!
Отель на месте бункера
Теперь прогуляемся от нашего родного Пилипца в другую сторону – поедем направо!
Совсем недалеко от нас расположены ИЗКИ – и здесь так же есть старинная церковь Святого Николая Чудотворца, выстроенная, предположительно, в начале XVIII века. Для сохранности она сейчас обита жестью – как говорят, «одета в бляху». В 2005 году её крышу перекрыли. В храме хранится старинная икона Богородицы, называемая «Закарпатской мадонной».
Церковь в Изках
Мы же сворачиваем с основной трассы, и приезжаем в большой «отдыхательный» комплекс «а ля натюрель» Вита-парк Изки. Местный менеджер по туризму тут же зовёт нас в пешеходный поход на пару-тройку километров, но мы помотали головами и отправились в ресторан, где, кстати, вкусно готовят, а зелень в салат тётка-повариха прямо при мне нарвала с огорода. Затем я уселась на лавочку и принялась усиленно любоваться пейзажем (а он того стОит), пока не почувствовала, что, кажется… засыпаю, как кот на солнышке! Релакс полный, поэтому не зря Изки позиционируются, как Эко-курорт. Кресельный подъемник тут так же работает круглый год, словом, здесь можно замечательно отдохнуть как летом, так и зимой, причем в отличие от нашего Пилипца, тут ещё и установлены снеговые пушки. Единственный минус, который необходимо оговорить - дорога после съезда с основной трассы просто ужасная. Заехав в Изки, из них так просто не выберешься!
Вита-парк Изки
Мы же следуем дальше, и на подъезде к местному мегаполису Межигорье проезжаем СОЙМЫ – здешний бальнеологический курорт. Нужно сказать, Карпаты, как гейзеры, бурлят минеральной водой – вдоль дорог часто можно увидеть обустроенные источники воды с зонами отдыха, лавочками, беседками и даже скульптурами. А в Соймах джерело так и вовсе «оккупировано» по полной программе – на его базе с 1950 года функционирует санаторий «Верховина», а с 2000 года работает завод, вернее украинско-немецкое совместное предприятие по разливу минеральной воды. Местные называют воду «Нафтуся», но в международной квалификации она зарегистрирована под собственным названием «Сойминская».
Источник минеральной воды в Соймах
Вода на вкус довольно специфична. Остановившись у источника, я долго «горевала» по поводу отсутствия пустой тары, пока Сашка не посоветовал для начала просто попробовать. В итоге я выпросила у тётеньки, продающей землянику, одноразовый стаканчик, набрала его «до краёв», и смело глотнула. А затем быстренько вылила в травичку всё содержимое! Вода «дуже корисна» для желудка, «не имеет аналогов в мире», но пить её невозможно! «Ты б ещё два литра из-под Кока-колы с собой набрала», - ржёт с меня Сашка всю обратную дорогу, пока я отплёвываюсь от привкуса Нафтуси в рту.
Санаторий «Верховина»
Завод минеральных вод
К слову, в соседнем селе Келечин вода на вкус приятнее – попробуйте лучше там.
Источник в Келечине
Само село Соймы известно с 1410 года и его название происходит от «соимения» – слияния в здешних местах двух рек, Репинки и Рики.
Конечно же, в Соймах так же есть старинная деревянная церковь постройки начала ХХ века, сейчас обитая жестью. А на её фоне высится умопомрачительной красоты современный гостиничный комплекс – мы остановились, как вкопанные, и повылазили из машины, когда впервые увидели это диво-дивное. Попытались подобраться к отелю с разных сторон, но вскоре выяснили, что он, к сожалению, так и не достроен. По словам местных жителей, уже лет двадцать он находится «в процессе» - продается, перекупается и переделывается, но до сих пор так и не начал функционировать. Невезучий какой-то. Пожелаем ему удачи, пускай в скором времени его наполнит тысяча туристов!
Недостроенный отель
Церковь (в деревьях) на фоне гостиницы
Кроме вышеперечисленных достопримечательностей Сойм, в интернете «бродит» информация о наличии здесь музея «Сельская хата», и даже указывается номер телефона, по которому, естественно никто не отвечает. Мы прошерстили всё село и прилегающие окрестности – не нашли! Были опрошены: официант в ресторане, продавщица в магазине, торговка сувенирами у бювета, огородница на огороде и гаишник на посту. Все пожали плечами и скривили лицо. Если кто разузнает более достоверную информацию о музее – поделитесь, пожалуйста!
На этом ознакомление с Соймами у нас завершено. А за Соймами – само МЕЖГОРЬЕ. Районный центр, вернее, центр жизни всех окрестных деревень! Ведь магазины – только здесь, рынок – только здесь, аптека – только здесь, и поликлиника – только здесь. Словом, по местным понятиям - здесь есть всё!
Межгорщина – край бойков. Здесь дольше всего продолжалось деревянное строительство храмов – последние церкви в исконно народных традициях были тут возведены в середине 1930-х годов. Но в самом Межгорье деревянная церковь Воскресения Господня современная – была построена в 2006 году.
Есть в городе и другие новые храмы, уже «из камня», а особенно межгорцы гордятся ещё строящимся комплексом вокруг церкви Петра и Павла. Такого «дворика» я действительно больше нигде не встречала – сплошные лесенки и аркады.
Церковь Петра и Павла
Ещё в городе есть Памятник Афганцам, Памятник воинам, Памятник Тарасу Шевченко и работающий фонтан! А на фоне этого великолепия – горы, горы и ещё раз горы! Межгорье – меж гор. Это самое сердце украинских Карпат – их центр, их середина.
Николай Рерих любил изображать на своих полотнах Гималаи различными цветами, от розовых до фиолетовых. На мой взгляд, Карпаты – тоже самые настоящие разноцветные горы! Молодая салатовая листва деревьев перемежается с тёмно-зелёным цветом старой хвои смерек, а подёрнутые туманом дальние вершины выглядят синими. Сказка!
Издали горы кажутся обманчиво пологими и бархатными – так и хочется погладить их рукой. Но вблизи они суровы, коварны, и могут быть опасными – нельзя терять бдительность! Ведь Карпаты очень молоды, им всего лишь 25 миллионов лет против миллиардов лет других гор. И они продолжают формироваться, молодая кровь так и бурлит в них – за год Карпаты выталкиваются вверх на 4 сантиметра, и регион Карпат считается самым сейсмоопасным в Европе.
ПО ДОРОГЕ НА СИНЕВИР
За Межгорьем трасса ведёт на Хуст, но её состояние «традиционно непроходимое» - говорят, это не дорога, а лишь направление. Да и далековато нам в ту сторону, поэтому достопримечательности Хустского района в виде оленьей фермы, сыроварни, Замка и Долины нарциссов мы оставили на следующую поездку в Карпаты. А из Межгорья отправляемся в Синевирскую долину.
И как раз здесь мы воочию убедились в коварности гор – дорога на перевал по-настоящему опасна, и в снегопады движение по ней запрещено. Своими глазами мы увидели последствия обвалов, случившихся в 2012 году и в апреле 2013-го. Исправили их достаточно примитивно – расширили дорогу за счет счесывания склона, даже незаасфальтировав новый фрагмент и не установив надлежащие ограждения в месте обвала. А при нас случился обвал бетонных плит, сдерживающих горный массив. Проезжая к озеру, у меня сразу же вызвали крупные подозрения эти плиты, давшие большие трещины и наклонившиеся в сторону дороги. Затем несколько дней шёл сильный дождь, и в следующий раз мы увидели блоки уже в виде валяющихся на дороге кусков. К счастью, под ними не оказалось придавленной машины. Но кто знает - таких надломленных фрагментов вдоль дороги много! Похоже, пока не случится несчастье, ремонтировать здесь ничего не будут.
Пока ещё только наклонившиеся блоки
Плиты с трещиной
Случившийся обвал бетонных блоков
А мы продолжаем движение вверх, вверх, вверх. Поворот, поворот, поворот, и ещё поворот, и… СИНЕВИРСКИЙ ПЕРЕВАЛ! «Вот это да!», - дружно выдохнули мы! Здесь открываются такие красоты, что действительно захватывает дух. Мы повыскакивали из машины прямо на дороге, даже не доехав до самого перевала. Хотя нужно было немного потерпеть - если свернуть чуть в сторону, здесь есть специально обустроенная СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА. С неё открывается панорама гор на три стороны света! Чтобы попасть туда, на перевале нужно свернуть в сторону на грунтовую дорогу – напротив строящейся часовенки-ротонды.
Горганы – самая недоступная часть Карпат. Где-то здесь видны вершины Ясеновец, Стримба, Дарвайка, Барвинок, Ружа, но где из них какая – сказать не могу
Практически рядом с Синевирским перевалом выстроен отель «Камянка» – на такой высоте это выглядит настоящей экзотикой! Вниз от гостиницы ведут горнолыжные трассы. Интересно, куда по ним можно домчаться?
Вид на отель "Камянка", строящуюся ротонду-часовню и дорогу
Ну а мы начинаем спуск вниз не на лыжах - на машине. Совсем немного – и мы в долине. До озера Синевир осталось чуть-чуть, но по дороге у нас есть ещё кое-что интересненькое.
Один из таких интересных объектов - МУЗЕЙ ЛЕСА И СПЛАВА. Внимание – не тот, который был раньше! Я как-то этот момент упустила, поэтому не была настойчива в расспросах, и в результате «музей прошёл мимо». Но обо всём по порядку.
Как известно, некогда основной жизнедеятельностью в Карпатах был сплав леса. На реках тогда строились достаточно сложные плотины. Срубленные лесорубами брёвна вязались в огромные плоты – бокоры. Когда бокоры были готовы, с помощью шлюзов вода с плотин спускалась, мощный поток нёс плоты вниз по течению на огромной скорости, а мастера-плотогоны – бокораши – стоя на плотах, управляли ими. Этот промысел был прекращён лишь в 1954 году, что меня страшно удивило!
В здешних местах так же была построена плотина для сплава леса – это был сложнейший комплекс строительных конструкций длиной 80 метров! Возвели её в середине XIX века на реке Озерянка. Позже горцы дали этой небольшой горной речке второе имя, Чёрная река – уж слишком много она забрала с собой жизней во время сплава леса.
В 1973 году на базе этой действующей плотины началось создание музея, и в 80-х годах он был открыт. Это был очень интересный музей на подобие этнографического, экскурсантам демонстрировали даже «холодильник» лесорубов – старое дерево с дуплом, в котором в июльскую жару брынза оставалась всегда свежей. Была здесь и колыба, как пример временного жилья лесорубов – в ней вокруг открытого огня устанавливались спальные места батраков.
К большому сожалению, обильные осадки 1998 года полностью разрушили музей – та самая старинная плотина была снесена мощным потоком воды. Восстановить музей до сих пор не удалось, и даже дороги к нему уже практически не существует.
Но сохранившиеся экспонаты в июне 2010 года были выставлены для осмотра в другом помещении - в селе Синевир рядом со зданием администрации национального парка «Синевир», в их визит-центре.
Для поиска музея мы как-то неудачно остановились – запримеченный дядька от нас попросту спрятался. Гоняться за ним я не захотела, других людей в округе не оказалось, и мы остались без музея. Так что если кто здесь побывает – присылайте отзывы и фотографии!
Ну а мы едем дальше, и по дороге на озеро «набредаем» на ещё одно интересное место - МЕДВЕЖАТНИК. Это реабилитационный центр для бурых медведей площадью 12 гектар, он был открыт в декабре 2011 года.
Поначалу медведей здесь было несколько, но сейчас их уже двенадцать. Каждый косолапый имеет своё имя и - грустные воспоминания, ведь до поступления в питомник большинство из них содержались в тяжелейших условиях.
Самая старшая из мишек - медведица Ира, ей уже более 30 лет. Последней была завезена шестилетняя Маша – она появилась в ноябре 2013 года. Привезли её из Сколе, и почти год она проходила период карантинного содержания.
Найти медвежатник легко – ориентиром служат деревянные фигуры трёх мишек. Дойдя до зеленого забора (он под напряжением!), нужно двигаться налево вверх около двух километров. С этим у нас «не сложилось»! Машина там не проедет (нужен очень высокий клиренс), а пошёл достаточно сильный дождь. Мокнуть не захотели, и потопали назад к машине – так мы остались и без медвежатника.
Поворот к медвежатнику
Зелёный забор – где-то за ним мишки!
Но СИНЕВИР даже в ливень мы пропустить не могли! Озеро поражает своей красотой в любую погоду и непогоду, вернее, непогода его даже украшает – добавляет каких-то особенных незабываемых эмоций.
Синевир
Вокруг озера проложена тропа достаточно хорошего качества – даже в дождь мы не замочили ног, и смогли налюбоваться озером с любой точки.
Тропа вокруг озера
Синевир часто называют морским оком Карпат – трудно подобрать более подходящее сравнение. Вода в озере изумрудно-зелёная, а посреди водной глади возвышается маленький островок, как зрачок. Берега же густо заросли вековыми пихтами и елями, словно мохнатыми ресницами.
Взгляд сквозь "ресницы"
Об озере существует красивая легенда. Будто бы в давние времена эти горы принадлежали богатому графу, и была у него красивая дочь, Синь. Как-то поехала она с отцом в лес - проверять работу батраков-лесорубов. Услышала Синь чудесную мелодию – это пастух Вир играл на свирели. Полюбили они друг друга, и начали тайно встречаться. Но донесли графу об этом, приказал он убить Вира, и на пастуха с горы столкнули огромный камень. Узнала Синь о гибели любимого, прибежала к месту трагедии, и зарыдала. И плакала до тех пор, пока не образовалось озеро, в котором она и утонула. Теперь островок на озере – это верхушка камня-могилы Сини и Вира, а озеро называется их именами.
В память об этом народном сказании на полуострове в 1984 году была установлена скульптурная композиция из красного дерева «Вир и Синь» в традиционном архитектурном стиле – она идеально вписалась в ландшафт и сразу же стала визитной карточкой озера, без неё уже невозможно представить панораму Синевира. Авторы скульптуры Иван Бровди и Михаил Саныч. Вес всех частей памятника – 30 тонн, а высота – 13 метров!
«Вир и Синь»
На поперечный брус часто забираются ловкачи – для эффектного фото на память. Позади одного из столбов даже приставлена лесенка, но мы лезть по ней всё-таки не рискнули.
Что же касается легенды об образовании озера, учёные, как всегда, серьёзно оспаривают народную версию – по их мнению Синевир образовался вследствие огромного оползня, и произошло это около десяти тысяч лет назад. Гигантские камни преградили русло речушки – так получился Синевир. Интересно, что открытого истечения воды из озера нет, лишь 60 метров ниже из скалы пробивается ручеёк (это место выделено гротом) – вода нашла себе такую хитрую дорогу. Втекает же в озеро 3 ручья, и ещё его пополняют подземные источники.
Одна из рек, впадающих в Синевир
Интересна структура озера – Синевир состоит из двух ванн, разделённых между собой подводным кряжем. Максимальная глубина озера – более 20 метров, и в нём обитает форель. А на мелководье стайкой резвятся совсем маленькие рыбки – гольян. Взрослые его особи не превышают 9 сантиметров в длину.
Рыбёшки у берега
А ещё отсюда предлагается пешеходный маршрут длиной пять километров – восхождение на гору Озёрную высотой 1496 метра, именно оттуда можно воочию убедиться в правильности сравнения озера с глазом – говорят, панорама открывается восхитительная! Сам же Синевир находится у подножия этой горы на высоте 989 метров над уровнем моря.
***
На гору Озёрную подниматься мы не стали. Зато поднялись на гору неизвестного названия близ села Розтока (недалеко от нашего Пилипца) - на ней расположена ОВЕЧЬЯ ФЕРМА.
Поездка на овечью ферму рекламируется на сайте нашей гостиницы, поэтому мы и решили «прошвырнуться» в том направлении. Хорошо, что додумалась проконсультироваться у администратора - самим ехать туда ни в коем случае нельзя! Во-первых не найдёте, во-вторых далеко не всякая машина там проедет, в-третьих можно попросту не застать овец, поскольку взрослые особи летом пасутся далеко в горах, а молодняк пригоняют лишь к обеду. Нас свозил главный инженер фермы, а заодно рассказал «об этом нелёгком деле».
Ферма построена пару лет назад, причём заезд на гору так же создавался с нуля – ранее там дороги не было вообще.
Овечья ферма
Взрослых овечек выгоняют на пастбище в начале мая, и, как правило, к этому событию приурочивают праздник Быка – пастухи надолго уходят в горы, а родные и близкие пышно их провожают. В этом году овец выгнали 6 мая, там они будут пастись на склонах, переходя с места на место, всё лето, на саму ферму их пригонят лишь в конце сентября.
В горах охраняют овец 4-5 пастухов и такое же количество собак - по «нормам», на 100 овец нужен один пастух. На данный момент отара насчитывает 500 голов. Помогают пастухам собаки алабаи и некой породы «овечья сторожевая». Пастухи работают посменно – приблизительно по неделе, и работа эта непростая. Условия жизни самые примитивные, три раза в день нужно быстро подоить всех овец, а ночью отбиться от волков. В прошлом году за лето волчица загрызла около 60 молоденьких овечек, а в среднем потеря от волков – около 100 овец в сезон.
Результатом всего этого труда становится сыр. Как я уже упоминала, поначалу овец доят три раза в день, в августе – два, и к сентябрю, когда молоко становится густым, как сметана, переходят на одно доение. Свежее молоко сразу же фильтруется, сливается в чаны, подогревается, и затем в него добавляется фермент для загустевания. Таким образом, сыр производится прямо в горах. Потом его отправляют вниз на базу, и после развозят по магазинам.
Мы продегустировали сыр уже в гостинице – вкусный!
А вечер у меня был занят – я отмывала нашу обувь в речке от зелёных какашек. Пахло при этом… лавандой! То ли она где-то цвела вдоль реки, то ли овечки её объелись.
На вершине горы с овечками
Как я уже говорила, зона курорта Пилипца начинается с сувенирных рядов, своими деревянными конструкциями напоминающих американский посёлок в стиле кантри из фильма-вестерна.
Сувенирные лавки
Много раз мы стойко проходили мимо гор одеял, покрывал, носков, шапок, безрукавок, сумок и прочего-прочего-прочего. Но в итоге я всё-таки не удержалась! Купила себе жилетку с национальными вышитыми мотивами – очередное дополнение к моей коллекции народных костюмов.
В обновке на Воловецком перевале
А Саша заинтересовался… трембитой! Её длина – почти 3 метра, но для удобства доставки её сделали разбирающейся на три составные части. Интересно, что настоящие трембиты изготавливали лишь из смереки, в которую ударила молния – так дерево мгновенно становилось сухим. Традиционно трембита служила, как сигнальный инструмент. Мы решили опробовать продающуюся: Сашка стал в позу горца и начал усиленно дуть, я же, на всякий случай, закрыла уши – мало ли, звук инструмента вообще-то должен долетать до соседней горы. Увы, музыкант из Сашки не получился – трембита упорно молчала. Наша продавщица позвала на помощь соседа. «А ты что, сама не можешь?», - удивился тот. Но через секунду уже заявил: «Оказывается, я тоже не могу! И вообще, тут нужен специалист!». Словом, везде нужен профессионализм, и дуть в трембиту – не такое простое дело!
Сашка дудит!
Местные же горцы умеют не только играть на музыкальных инструментах. Они талантливы практически во всём! Сами люди в Карпатах – особая достопримечательность. Они работают, не покладая рук, обязательно спешат друг другу на выручку, и при этом стремятся сделать свою жизнь ярче и красивей. Не зная выходных дней, они заготавливают дрова на зиму. Их огороды расположены на вершинах гор - Сашка однажды не удержался и полез с вопросом: «Вы себе тут грядки из-за окружающего пейзажа разбили?». У домов – шикарные палисадники, лошади обязательно украшены красными кисточками-бубенчиками, а на плите всегда готовы горячие бограч (венгерский суп) и банош (кукурузная каша). Плюс – доброжелательность, отзывчивость, радушие и улыбка на лице!
Дрова на зиму - их ещё нужно будет распилить и наколоть
.JPG)
Гортензии в палисаднике
Розы у дома
Бубенчики
Возвращаемся с покупками с сувенирной улицы в наш «Гранд-отель «Пилипец». Как и каждый вечер, вкусно ужинаем в ресторане и выходим на террасу подышать карпатским воздухом. Как правило, я лишь вскользь упоминаю о гостиницах, где мы останавливались, но тут захотелось порекламировать, потому что действительно понравилось. Понравилось внимание персонала – ни одна наша даже пустяковая просьба не осталась без внимания, понравилась чистота и новизна отеля (он открылся в декабре 2011 года), понравился сервис и ежедневно свежие белоснежные полотенца.
Усевшись на веранде, мы закутались в теплые пледы (на протяжении всего нашего отдыха в Пилипце было достаточно прохладно) и принялись наблюдать за сборами отъезжающих туристов, посматривая то на них, то на горы вдали. Из ресторана нам вынесли вкусный какао, и я была совершенно счастлива, что мы пока ещё остаемся здесь – в «Гранд-отеле «Пилипец»!
Есть в мире горы круче
Быть может, и красивей
Но я люблю Карпаты!
Мы с Сашей не любим жару, поэтому отпуск предпочитаем проводить в «тенистом прохладном» месте – в этом году выбор пал на Карпаты.
Ранее мы бывали здесь преимущественно в зимнее время года – катались на лыжах. Теперь же, летом, всё равно оказались на горноЛЫЖНОМ курорте. Впрочем, с этим сложно было «промахнуться», ведь в Карпатах склоны обустроены практически в каждом населённом пункте.
Итак, что же могут предложить Карпаты вместо лыж летним туристам?
Обосноваться мы решили в селе ПИЛИПЕЦ – иногда его произносят как ПИлипец, с ударением на первом слоге. Основано село в 1463 году, о происхождении названия достоверных сведений нет, но жители сами придумали легенду о пастухе Пилипе, который первый построил в здешних местах хату. В конце декабря 2012 года ему даже воздвигли «памятник» - из серии фарфоровых фигурок «для сада-огорода». Ничего особенного «скульптура» из себя не представляет, но все равно приятно! В ухоженном палисаднике у входа в магазинчик (установлен дед у отельно-торгового комплекса «Пилипец») на постаменте «дежурит» добродушный Пилип. Если бы этой легенды не существовало, её срочно нужно было бы выдумать!
Мы же от торгового комплекса поднимаемся по улочке вверх ещё около пяти километров, и оказываемся у места назначения – по обеим сторонам дороги появляются сувенирные лавки, а затем и ряды гостиниц. Селимся в «ГРАНД-ОТЕЛЬ «ПИЛИПЕЦ», и – на ознакомительную прогулку!
Как я уже упомянула, Пилипец в первую очередь зимний курорт – с порога гостиницы сразу же видны опоры подъемников, расположенные на склоне горы Гемба. Высота Гембы составляет 1497 метров – Пилипец после Драгобрата считается самым высокогорным курортом Украины.
В Пилипце установлен самый длинный бугельный подъёмник всех украинских Карпат – его протяжённость 1560 метров. Всего же здесь на разной высоте установлено несколько бугельных подъёмников, и с их помощью выехав на склон (на самый пик подъемники не затягивают), можно мчаться вниз по снежной трассе около 6 километров!
В летнее же время так же можно выбраться на гору с помощью ПОДЪЁМНИКА – здесь круглый год в любую погоду работает кресельная дорога «Затишок» и поднимает туристов на высоту 1160 метров. Даже в проливной дождь заядлые туристы поднимались на подъёмнике, дабы насладиться панорамой гор. Его режим работы – с 10.00 до 17.00. Единственное условие – утреннее включение производится при наличии четырёх и более человек. Рассказывают, любители поднимают с собой на гору велосипеды, и затем спускаются на них вниз. Но и без велосипеда здесь захватывает дух, ведь «лучше гор могут быть только горы» - и вправду, что может быть лучше, чем стоя на одной горе любоваться другими!
Ещё один «привет» от зимних туристов летним – МУЗЕЙ ЛЫЖ. Он расположен на базе отдыха «Горянин» и функционирует с 2010 года. Говорят, среди экспонатов есть даже австрийские ясеневые полозы времен Первой мировой войны. Но, к сожалению, музей работает только при наплыве людей - для единичных посетителей его не открывают. Видимо, следующему «заезду» повезёт больше - меня заверили, что в июле музей уже будет работать.
Помимо горнолыжного подъёмника в Пилипце есть очень яркая достопримечательность, изюминка всех Карпат – ВОДОПАД ШИПОТ. Экскурсионные туры по этим местам обязательно предусматривают посещение Шипота - огромные автобусы регулярно паркуются у начала улицы, и толпы туристов снуют «туда-сюда».
Я же поначалу переживала – как мы станем искать водопад в глухих лесах? Мои волнения оказались полностью напрасны – едва ли ни до самого водопада проложена асфальтированная дорога, заблудиться совершенно невозможно. При этом дорога весьма живописна – она проходит вдоль горной речки Плошанки (на которой и образован водопад) и цветущих лугов. А ещё по обеим сторонам дороги расположены базы отдыха и жилые дома - дорогие хоромы чередуются со старенькими разрушающимися хатками, так и напрашивающимися в этнографический музей.
Вход на территорию заповедника платный – поначалу он был 3 гривны с человека, с июня же плату подняли до 7 гривен. В общем-то, это справедливо, ведь за туристами убирают мусор и ремонтируют для их удобства деревянные сооружения – мостики и ступеньки. Причём, что интересно, почва здесь настолько влажная, что палки, воткнутые в землю для укрепления дорожек, начинают пускать корни и листву.
Ну а дальше за платным шлагбаумом – эти самые мостики, ступеньки, и водопады, водопады, водопады! Я уж подумала, что комплекс этих водопадов и есть Шипот.
Нам крупно повезло – несколько минут мы любовались водопадом совершенно одни, один на один со стихией, проторившей себе в вековых камнях русло. Но вскоре прибежали новые туристы и… полезли в водопад купаться! Ловко взобрались по камням на один из ярусов и с визгом встали под ледяные струи - температура воды здесь даже летом не превышает 8 градусов. Мы «скупнуться» не рискнули, но ниже по течению, на месте нашего постоянного привала с питьём чая, зашли в Плошанку и полазили с камня на камушек – вода обжигает, и уже через пару секунд мы пулей выскочили на сушу. А вот лягушке хоть бы хны – сидит себе в воде целый день!
Лягушка – не единственная живность, которую мы встретили у водопада. На огромном валуне грелись две ящерицы, на крышу беседки прилетела сойка. А ещё здесь есть местная достопримечательность в виде, как шутят торговцы, «живой рекламы шашлыка». Еще при первом подъеме к водопаду я разглядела под деревом нечто серое. «Сдохший кабан… Хорошо, что пока не завонялся!», - подумала я. Тем временем, «сдохший» кабан хрюкнул, и потрусил ушами во сне. Вскоре он уже весело бегал между туристами, с удовольствием выставляя пятачок для фотографирования.
Оказалось, это Маргоша - смесь дикого кабана и польской домашней свиньи, ей пять или шесть лет. Живёт Маргоша в отельном комплексе «Заринок», и каждый день приходит к водопаду. За несколько дней мы изучили её режим дня – в десять она уже на месте, и, как правило, после подъема досыпает под кустом. С появлением туристов оживляется – подкормив чем-нибудь, уже так просто от неё не отделаешься, она всюду суёт свой «нос» и норовит потереться об ногу. Поэтому «вкусненькое» давали ей лишь в самом конце собственной трапезы. А перекусывали мы там регулярно - как удержаться, если в воздухе так и витает ароматный запах шашлыка! А какая здесь картошка, запечённая с салом на шампурах! Словом, сколько раз мы приходили к водопаду (кажется, таких походов было пять), столько же раз мы усаживались за столы с «нехитрой снедью».
Перекусив, отправляемся в обратный путь, и идём вдоль речки. Как я уже упоминала, образован водопад на реке Плошанка. Позже Плошанка впадает в речку Пилипец, уже в другом селе Пилипец впадает в речку Репинку, ещё дальше Репинка - в Рику, затем Рика впадает в Тису, а Тиса – в голубой Дунай. Вот так плотик, брошенный нами в воду, возможно, доплывёт до Чёрного моря!
***
Осмотрев достопримечательности, расположенные в непосредственной близости от гостиницы, расширяем наш кругозор, «захватывая» всё больший и больший радиус.
Помимо водопада в Пилипце есть ещё одна очень важная достопримечательность – старинная ЦЕРКОВЬ Рождества Пресвятой Богородицы в стиле барокко. Её строили из смерековых брусов в период с 1759 по 1762 год, она полностью деревянная и очень хорошо сохранилась - в 1941 и 1961 годах проводился её ремонт. Говорят, иконостас церкви так же старинный, работы XVIII века, но храм был закрыт, и я его не увидела.
К слову, в Карпатах сохранилось достаточно много старинных церквей – проезжая вдоль дороги, мы встретили не один древний храм. Но ещё больше церквей уже разрушено. В этом плане Пилипец может похвастаться очень интересным местом - МУЗЕЕМ ДЕРЕВЯННЫХ ЦЕРКВЕЙ. Расположен он на подъезде к Пилипцу со стороны Воловца, в гостиничном комплексе «Аратта».
Сама гостиница выстроена Юрием Бедринцем в 2007 году, соответственно, музей основан им же в тот же период. Представляет он из себя небольшую комнату, в которой расположен 31 (кажется, именно столько я насчитала) макет – это церкви, колокольни и просто домики.
Автор макетов – местный уроженец (житель ближайшего села Розтока) народный мастер Андрей Воробец, по профессии архитектор. В своё время он перенёс ряд тяжелых операций и, уже будучи инвалидом, увлёкся своим детищем – миниатюрными храмами. Он сам разработал технологию изготовления, сам делал расчёты и чертежи, и, как и в оригиналах, никогда не использовал гвозди. Наглядным материалом для мастера служили старые открытки и книга «Утраченные церкви Закарпатья».
Работа над одним макетом длилась несколько месяцев, и за 27 лет увлечения Воробец создал их в количестве более семидесяти экземпляров – сорок из них приобрёл Мукачевский музей. К сожалению, коллекция макетов пополняться уже не будет - 15 июня 2010 года Андрея Воробця не стало, ему было около 74 лет. Он возродил для нас уже несуществующие церкви, чтобы мы их знали и помнили, а мы будем помнить автора этих творений. Плата за вход в музей весьма символична – 5 гривен. Среди макетов - «наша» Пилипецкая церковь. Есть Ужгородская, расположенная сейчас в этнографическом музее. Один из экспонатов – церковь из села Крива, перевезённая во Львовский «Шевченковский гай». Есть здесь и церковь, перенесённая в киевское Пирогово. Михайловская церковь из села Смереково была перевезена в Чехословакию, но здесь она есть! Девушка «на наглядном примере» разъяснила нам с Сашей различия бойковской архитектуры (одна башня сверху), лемковской и гуцульской. В музее есть даже макеты Российских церквей - их архитектуру девушка назвала скучной и примитивной (ещё бы!).
Словом, несмотря на свои небольшие размеры, музей достаточно интересный – рекомендую к посещению!
НАЛЕВО-НАПРАВО!
Вот так, основательно изучив достопримечательности самого Пилипца, мы принялись «шастать» по окрестностям. Едем дальше в сторону Воловца, и в скором времени прибываем в село ГУКЛИВИЙ. Здесь продолжается церковная тематика – здешняя церковь Святого Духа считается старейшей в Воловецком районе. Она построена в XVIII веке из пихты на фундаменте из речного камня, в советские времена была закрыта и называлась «Музей атеизма». Парадокс, но именно это позволило сохранить уникальный старинный иконостас, созданный в 1784 году немецким художником Францем Пеером. Храм реставрировался в 1971 году, но в период с 1998 по 2001-й «страшенно занепал» - крыша прогнила, и дождь лил внутрь храма. В 2001 году церковь удалось спасти – её перекрыли. Тогда же выяснилось, что уже практически не осталось мастеров, способных изготовить новые гонты (деревянные «черепицы»).
Расположена церковь не вдоль трассы – в центре села у моста нужно свернуть в сторону горы, и продолжать движение вверх около двух километров. Дорога не ахти какая, машину нам стало жалко практически сразу, поэтому к церкви мы так и не доехали.
Зато мы обнаружили «единственный в мире» Памятник чернике, установленный 8 августа 2010 года у оригинального отеля в стиле милитари. Село Гукливий в шутку называют столицей черники – здесь расположены самые большие на Украине плантации этой ягоды. Интересно, что саму чернику тут называют… яфина! Такое местное название происходит от сплетения румынского и венгерского языков.
Памятник изначально создал скульптор из Ужгорода Михаил Колодко – на нём была всего одна черничина. Но сделанное для людей не всегда людьми ценится, и, к сожалению, кто-то сломал первый вариант миниатюры. К радости всех сельчан в 2012 году была установлена новая черника, причем сразу большим кустом с восемнадцатью ягодами, автор этого нового изваяния – Сергей Безик. Скорее всего, с кустом снова что-то случилось, потому что мы застали… четыре ягодки. Вот так и получается, что за пару лет памятник то «подрос», то снова «завял» – что же там происходит с этой черникой?
Установки памятников здесь приурочивают к фестивалю Верховинская яфина, который проходит в Гукливом ежегодно в августе – может, скоро здесь будет целая лужайка изваяний черники?
Расположен памятник яфине недалеко от ещё одной достопримечательности Гукливого – старинного железнодорожного виадука. Такие мосты строились еще при Австро-Венгерском господстве, и надежность их в те времена проверялась простым способом – под новым мостом становились все задействованные в строительстве люди, сверху же по рельсам пускали поезд. Если построили не на совесть – что ж, сами виноваты… Поэтому в те времена халтурщиков не было, и мост надёжно служит до сих пор.
Отель же, у которого установлена черника, построен на месте бункера времён Второй мировой войны - венгерские бойцы должны были взорвать мост при приближении советской армии. К счастью, что-то у них с этим не сложилось, и мы любуемся виадуком до сих пор!
Теперь прогуляемся от нашего родного Пилипца в другую сторону – поедем направо!
Совсем недалеко от нас расположены ИЗКИ – и здесь так же есть старинная церковь Святого Николая Чудотворца, выстроенная, предположительно, в начале XVIII века. Для сохранности она сейчас обита жестью – как говорят, «одета в бляху». В 2005 году её крышу перекрыли. В храме хранится старинная икона Богородицы, называемая «Закарпатской мадонной».
Мы же сворачиваем с основной трассы, и приезжаем в большой «отдыхательный» комплекс «а ля натюрель» Вита-парк Изки. Местный менеджер по туризму тут же зовёт нас в пешеходный поход на пару-тройку километров, но мы помотали головами и отправились в ресторан, где, кстати, вкусно готовят, а зелень в салат тётка-повариха прямо при мне нарвала с огорода. Затем я уселась на лавочку и принялась усиленно любоваться пейзажем (а он того стОит), пока не почувствовала, что, кажется… засыпаю, как кот на солнышке! Релакс полный, поэтому не зря Изки позиционируются, как Эко-курорт. Кресельный подъемник тут так же работает круглый год, словом, здесь можно замечательно отдохнуть как летом, так и зимой, причем в отличие от нашего Пилипца, тут ещё и установлены снеговые пушки. Единственный минус, который необходимо оговорить - дорога после съезда с основной трассы просто ужасная. Заехав в Изки, из них так просто не выберешься!
Мы же следуем дальше, и на подъезде к местному мегаполису Межигорье проезжаем СОЙМЫ – здешний бальнеологический курорт. Нужно сказать, Карпаты, как гейзеры, бурлят минеральной водой – вдоль дорог часто можно увидеть обустроенные источники воды с зонами отдыха, лавочками, беседками и даже скульптурами. А в Соймах джерело так и вовсе «оккупировано» по полной программе – на его базе с 1950 года функционирует санаторий «Верховина», а с 2000 года работает завод, вернее украинско-немецкое совместное предприятие по разливу минеральной воды. Местные называют воду «Нафтуся», но в международной квалификации она зарегистрирована под собственным названием «Сойминская».
Вода на вкус довольно специфична. Остановившись у источника, я долго «горевала» по поводу отсутствия пустой тары, пока Сашка не посоветовал для начала просто попробовать. В итоге я выпросила у тётеньки, продающей землянику, одноразовый стаканчик, набрала его «до краёв», и смело глотнула. А затем быстренько вылила в травичку всё содержимое! Вода «дуже корисна» для желудка, «не имеет аналогов в мире», но пить её невозможно! «Ты б ещё два литра из-под Кока-колы с собой набрала», - ржёт с меня Сашка всю обратную дорогу, пока я отплёвываюсь от привкуса Нафтуси в рту.
К слову, в соседнем селе Келечин вода на вкус приятнее – попробуйте лучше там.
Само село Соймы известно с 1410 года и его название происходит от «соимения» – слияния в здешних местах двух рек, Репинки и Рики.
Конечно же, в Соймах так же есть старинная деревянная церковь постройки начала ХХ века, сейчас обитая жестью. А на её фоне высится умопомрачительной красоты современный гостиничный комплекс – мы остановились, как вкопанные, и повылазили из машины, когда впервые увидели это диво-дивное. Попытались подобраться к отелю с разных сторон, но вскоре выяснили, что он, к сожалению, так и не достроен. По словам местных жителей, уже лет двадцать он находится «в процессе» - продается, перекупается и переделывается, но до сих пор так и не начал функционировать. Невезучий какой-то. Пожелаем ему удачи, пускай в скором времени его наполнит тысяча туристов!
Кроме вышеперечисленных достопримечательностей Сойм, в интернете «бродит» информация о наличии здесь музея «Сельская хата», и даже указывается номер телефона, по которому, естественно никто не отвечает. Мы прошерстили всё село и прилегающие окрестности – не нашли! Были опрошены: официант в ресторане, продавщица в магазине, торговка сувенирами у бювета, огородница на огороде и гаишник на посту. Все пожали плечами и скривили лицо. Если кто разузнает более достоверную информацию о музее – поделитесь, пожалуйста!
На этом ознакомление с Соймами у нас завершено. А за Соймами – само МЕЖГОРЬЕ. Районный центр, вернее, центр жизни всех окрестных деревень! Ведь магазины – только здесь, рынок – только здесь, аптека – только здесь, и поликлиника – только здесь. Словом, по местным понятиям - здесь есть всё!
Межгорщина – край бойков. Здесь дольше всего продолжалось деревянное строительство храмов – последние церкви в исконно народных традициях были тут возведены в середине 1930-х годов. Но в самом Межгорье деревянная церковь Воскресения Господня современная – была построена в 2006 году.
Есть в городе и другие новые храмы, уже «из камня», а особенно межгорцы гордятся ещё строящимся комплексом вокруг церкви Петра и Павла. Такого «дворика» я действительно больше нигде не встречала – сплошные лесенки и аркады.
Ещё в городе есть Памятник Афганцам, Памятник воинам, Памятник Тарасу Шевченко и работающий фонтан! А на фоне этого великолепия – горы, горы и ещё раз горы! Межгорье – меж гор. Это самое сердце украинских Карпат – их центр, их середина.
Николай Рерих любил изображать на своих полотнах Гималаи различными цветами, от розовых до фиолетовых. На мой взгляд, Карпаты – тоже самые настоящие разноцветные горы! Молодая салатовая листва деревьев перемежается с тёмно-зелёным цветом старой хвои смерек, а подёрнутые туманом дальние вершины выглядят синими. Сказка!
Издали горы кажутся обманчиво пологими и бархатными – так и хочется погладить их рукой. Но вблизи они суровы, коварны, и могут быть опасными – нельзя терять бдительность! Ведь Карпаты очень молоды, им всего лишь 25 миллионов лет против миллиардов лет других гор. И они продолжают формироваться, молодая кровь так и бурлит в них – за год Карпаты выталкиваются вверх на 4 сантиметра, и регион Карпат считается самым сейсмоопасным в Европе.
ПО ДОРОГЕ НА СИНЕВИР
За Межгорьем трасса ведёт на Хуст, но её состояние «традиционно непроходимое» - говорят, это не дорога, а лишь направление. Да и далековато нам в ту сторону, поэтому достопримечательности Хустского района в виде оленьей фермы, сыроварни, Замка и Долины нарциссов мы оставили на следующую поездку в Карпаты. А из Межгорья отправляемся в Синевирскую долину.
И как раз здесь мы воочию убедились в коварности гор – дорога на перевал по-настоящему опасна, и в снегопады движение по ней запрещено. Своими глазами мы увидели последствия обвалов, случившихся в 2012 году и в апреле 2013-го. Исправили их достаточно примитивно – расширили дорогу за счет счесывания склона, даже незаасфальтировав новый фрагмент и не установив надлежащие ограждения в месте обвала. А при нас случился обвал бетонных плит, сдерживающих горный массив. Проезжая к озеру, у меня сразу же вызвали крупные подозрения эти плиты, давшие большие трещины и наклонившиеся в сторону дороги. Затем несколько дней шёл сильный дождь, и в следующий раз мы увидели блоки уже в виде валяющихся на дороге кусков. К счастью, под ними не оказалось придавленной машины. Но кто знает - таких надломленных фрагментов вдоль дороги много! Похоже, пока не случится несчастье, ремонтировать здесь ничего не будут.
А мы продолжаем движение вверх, вверх, вверх. Поворот, поворот, поворот, и ещё поворот, и… СИНЕВИРСКИЙ ПЕРЕВАЛ! «Вот это да!», - дружно выдохнули мы! Здесь открываются такие красоты, что действительно захватывает дух. Мы повыскакивали из машины прямо на дороге, даже не доехав до самого перевала. Хотя нужно было немного потерпеть - если свернуть чуть в сторону, здесь есть специально обустроенная СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА. С неё открывается панорама гор на три стороны света! Чтобы попасть туда, на перевале нужно свернуть в сторону на грунтовую дорогу – напротив строящейся часовенки-ротонды.
Синевирский перевал
Практически рядом с Синевирским перевалом выстроен отель «Камянка» – на такой высоте это выглядит настоящей экзотикой! Вниз от гостиницы ведут горнолыжные трассы. Интересно, куда по ним можно домчаться?
Ну а мы начинаем спуск вниз не на лыжах - на машине. Совсем немного – и мы в долине. До озера Синевир осталось чуть-чуть, но по дороге у нас есть ещё кое-что интересненькое.
Один из таких интересных объектов - МУЗЕЙ ЛЕСА И СПЛАВА. Внимание – не тот, который был раньше! Я как-то этот момент упустила, поэтому не была настойчива в расспросах, и в результате «музей прошёл мимо». Но обо всём по порядку.
Как известно, некогда основной жизнедеятельностью в Карпатах был сплав леса. На реках тогда строились достаточно сложные плотины. Срубленные лесорубами брёвна вязались в огромные плоты – бокоры. Когда бокоры были готовы, с помощью шлюзов вода с плотин спускалась, мощный поток нёс плоты вниз по течению на огромной скорости, а мастера-плотогоны – бокораши – стоя на плотах, управляли ими. Этот промысел был прекращён лишь в 1954 году, что меня страшно удивило!
В здешних местах так же была построена плотина для сплава леса – это был сложнейший комплекс строительных конструкций длиной 80 метров! Возвели её в середине XIX века на реке Озерянка. Позже горцы дали этой небольшой горной речке второе имя, Чёрная река – уж слишком много она забрала с собой жизней во время сплава леса.
В 1973 году на базе этой действующей плотины началось создание музея, и в 80-х годах он был открыт. Это был очень интересный музей на подобие этнографического, экскурсантам демонстрировали даже «холодильник» лесорубов – старое дерево с дуплом, в котором в июльскую жару брынза оставалась всегда свежей. Была здесь и колыба, как пример временного жилья лесорубов – в ней вокруг открытого огня устанавливались спальные места батраков.
К большому сожалению, обильные осадки 1998 года полностью разрушили музей – та самая старинная плотина была снесена мощным потоком воды. Восстановить музей до сих пор не удалось, и даже дороги к нему уже практически не существует.
Но сохранившиеся экспонаты в июне 2010 года были выставлены для осмотра в другом помещении - в селе Синевир рядом со зданием администрации национального парка «Синевир», в их визит-центре.
Для поиска музея мы как-то неудачно остановились – запримеченный дядька от нас попросту спрятался. Гоняться за ним я не захотела, других людей в округе не оказалось, и мы остались без музея. Так что если кто здесь побывает – присылайте отзывы и фотографии!
Ну а мы едем дальше, и по дороге на озеро «набредаем» на ещё одно интересное место - МЕДВЕЖАТНИК. Это реабилитационный центр для бурых медведей площадью 12 гектар, он был открыт в декабре 2011 года.
Поначалу медведей здесь было несколько, но сейчас их уже двенадцать. Каждый косолапый имеет своё имя и - грустные воспоминания, ведь до поступления в питомник большинство из них содержались в тяжелейших условиях.
Самая старшая из мишек - медведица Ира, ей уже более 30 лет. Последней была завезена шестилетняя Маша – она появилась в ноябре 2013 года. Привезли её из Сколе, и почти год она проходила период карантинного содержания.
Найти медвежатник легко – ориентиром служат деревянные фигуры трёх мишек. Дойдя до зеленого забора (он под напряжением!), нужно двигаться налево вверх около двух километров. С этим у нас «не сложилось»! Машина там не проедет (нужен очень высокий клиренс), а пошёл достаточно сильный дождь. Мокнуть не захотели, и потопали назад к машине – так мы остались и без медвежатника.
Но СИНЕВИР даже в ливень мы пропустить не могли! Озеро поражает своей красотой в любую погоду и непогоду, вернее, непогода его даже украшает – добавляет каких-то особенных незабываемых эмоций.
Вокруг озера проложена тропа достаточно хорошего качества – даже в дождь мы не замочили ног, и смогли налюбоваться озером с любой точки.
Синевир часто называют морским оком Карпат – трудно подобрать более подходящее сравнение. Вода в озере изумрудно-зелёная, а посреди водной глади возвышается маленький островок, как зрачок. Берега же густо заросли вековыми пихтами и елями, словно мохнатыми ресницами.
Об озере существует красивая легенда. Будто бы в давние времена эти горы принадлежали богатому графу, и была у него красивая дочь, Синь. Как-то поехала она с отцом в лес - проверять работу батраков-лесорубов. Услышала Синь чудесную мелодию – это пастух Вир играл на свирели. Полюбили они друг друга, и начали тайно встречаться. Но донесли графу об этом, приказал он убить Вира, и на пастуха с горы столкнули огромный камень. Узнала Синь о гибели любимого, прибежала к месту трагедии, и зарыдала. И плакала до тех пор, пока не образовалось озеро, в котором она и утонула. Теперь островок на озере – это верхушка камня-могилы Сини и Вира, а озеро называется их именами.
В память об этом народном сказании на полуострове в 1984 году была установлена скульптурная композиция из красного дерева «Вир и Синь» в традиционном архитектурном стиле – она идеально вписалась в ландшафт и сразу же стала визитной карточкой озера, без неё уже невозможно представить панораму Синевира. Авторы скульптуры Иван Бровди и Михаил Саныч. Вес всех частей памятника – 30 тонн, а высота – 13 метров!
На поперечный брус часто забираются ловкачи – для эффектного фото на память. Позади одного из столбов даже приставлена лесенка, но мы лезть по ней всё-таки не рискнули.
Что же касается легенды об образовании озера, учёные, как всегда, серьёзно оспаривают народную версию – по их мнению Синевир образовался вследствие огромного оползня, и произошло это около десяти тысяч лет назад. Гигантские камни преградили русло речушки – так получился Синевир. Интересно, что открытого истечения воды из озера нет, лишь 60 метров ниже из скалы пробивается ручеёк (это место выделено гротом) – вода нашла себе такую хитрую дорогу. Втекает же в озеро 3 ручья, и ещё его пополняют подземные источники.
Интересна структура озера – Синевир состоит из двух ванн, разделённых между собой подводным кряжем. Максимальная глубина озера – более 20 метров, и в нём обитает форель. А на мелководье стайкой резвятся совсем маленькие рыбки – гольян. Взрослые его особи не превышают 9 сантиметров в длину.
А ещё отсюда предлагается пешеходный маршрут длиной пять километров – восхождение на гору Озёрную высотой 1496 метра, именно оттуда можно воочию убедиться в правильности сравнения озера с глазом – говорят, панорама открывается восхитительная! Сам же Синевир находится у подножия этой горы на высоте 989 метров над уровнем моря.
***
На гору Озёрную подниматься мы не стали. Зато поднялись на гору неизвестного названия близ села Розтока (недалеко от нашего Пилипца) - на ней расположена ОВЕЧЬЯ ФЕРМА.
Поездка на овечью ферму рекламируется на сайте нашей гостиницы, поэтому мы и решили «прошвырнуться» в том направлении. Хорошо, что додумалась проконсультироваться у администратора - самим ехать туда ни в коем случае нельзя! Во-первых не найдёте, во-вторых далеко не всякая машина там проедет, в-третьих можно попросту не застать овец, поскольку взрослые особи летом пасутся далеко в горах, а молодняк пригоняют лишь к обеду. Нас свозил главный инженер фермы, а заодно рассказал «об этом нелёгком деле».
Ферма построена пару лет назад, причём заезд на гору так же создавался с нуля – ранее там дороги не было вообще.
Взрослых овечек выгоняют на пастбище в начале мая, и, как правило, к этому событию приурочивают праздник Быка – пастухи надолго уходят в горы, а родные и близкие пышно их провожают. В этом году овец выгнали 6 мая, там они будут пастись на склонах, переходя с места на место, всё лето, на саму ферму их пригонят лишь в конце сентября.
В горах охраняют овец 4-5 пастухов и такое же количество собак - по «нормам», на 100 овец нужен один пастух. На данный момент отара насчитывает 500 голов. Помогают пастухам собаки алабаи и некой породы «овечья сторожевая». Пастухи работают посменно – приблизительно по неделе, и работа эта непростая. Условия жизни самые примитивные, три раза в день нужно быстро подоить всех овец, а ночью отбиться от волков. В прошлом году за лето волчица загрызла около 60 молоденьких овечек, а в среднем потеря от волков – около 100 овец в сезон.
Результатом всего этого труда становится сыр. Как я уже упоминала, поначалу овец доят три раза в день, в августе – два, и к сентябрю, когда молоко становится густым, как сметана, переходят на одно доение. Свежее молоко сразу же фильтруется, сливается в чаны, подогревается, и затем в него добавляется фермент для загустевания. Таким образом, сыр производится прямо в горах. Потом его отправляют вниз на базу, и после развозят по магазинам.
Мы продегустировали сыр уже в гостинице – вкусный!
А вечер у меня был занят – я отмывала нашу обувь в речке от зелёных какашек. Пахло при этом… лавандой! То ли она где-то цвела вдоль реки, то ли овечки её объелись.
Как я уже говорила, зона курорта Пилипца начинается с сувенирных рядов, своими деревянными конструкциями напоминающих американский посёлок в стиле кантри из фильма-вестерна.
Много раз мы стойко проходили мимо гор одеял, покрывал, носков, шапок, безрукавок, сумок и прочего-прочего-прочего. Но в итоге я всё-таки не удержалась! Купила себе жилетку с национальными вышитыми мотивами – очередное дополнение к моей коллекции народных костюмов.
А Саша заинтересовался… трембитой! Её длина – почти 3 метра, но для удобства доставки её сделали разбирающейся на три составные части. Интересно, что настоящие трембиты изготавливали лишь из смереки, в которую ударила молния – так дерево мгновенно становилось сухим. Традиционно трембита служила, как сигнальный инструмент. Мы решили опробовать продающуюся: Сашка стал в позу горца и начал усиленно дуть, я же, на всякий случай, закрыла уши – мало ли, звук инструмента вообще-то должен долетать до соседней горы. Увы, музыкант из Сашки не получился – трембита упорно молчала. Наша продавщица позвала на помощь соседа. «А ты что, сама не можешь?», - удивился тот. Но через секунду уже заявил: «Оказывается, я тоже не могу! И вообще, тут нужен специалист!». Словом, везде нужен профессионализм, и дуть в трембиту – не такое простое дело!
Местные же горцы умеют не только играть на музыкальных инструментах. Они талантливы практически во всём! Сами люди в Карпатах – особая достопримечательность. Они работают, не покладая рук, обязательно спешат друг другу на выручку, и при этом стремятся сделать свою жизнь ярче и красивей. Не зная выходных дней, они заготавливают дрова на зиму. Их огороды расположены на вершинах гор - Сашка однажды не удержался и полез с вопросом: «Вы себе тут грядки из-за окружающего пейзажа разбили?». У домов – шикарные палисадники, лошади обязательно украшены красными кисточками-бубенчиками, а на плите всегда готовы горячие бограч (венгерский суп) и банош (кукурузная каша). Плюс – доброжелательность, отзывчивость, радушие и улыбка на лице!
Возвращаемся с покупками с сувенирной улицы в наш «Гранд-отель «Пилипец». Как и каждый вечер, вкусно ужинаем в ресторане и выходим на террасу подышать карпатским воздухом. Как правило, я лишь вскользь упоминаю о гостиницах, где мы останавливались, но тут захотелось порекламировать, потому что действительно понравилось. Понравилось внимание персонала – ни одна наша даже пустяковая просьба не осталась без внимания, понравилась чистота и новизна отеля (он открылся в декабре 2011 года), понравился сервис и ежедневно свежие белоснежные полотенца.
Усевшись на веранде, мы закутались в теплые пледы (на протяжении всего нашего отдыха в Пилипце было достаточно прохладно) и принялись наблюдать за сборами отъезжающих туристов, посматривая то на них, то на горы вдали. Из ресторана нам вынесли вкусный какао, и я была совершенно счастлива, что мы пока ещё остаемся здесь – в «Гранд-отеле «Пилипец»!
Немає коментарів:
Дописати коментар