Впервые я была во Львове зимой. В тот период Саша часто бывал здесь по работе (при подсчёте припомнил что-то около семнадцати визитов), и решил показать мне город. Причём прибыли сюда мы не просто зимой, а 19 января – на Крещенские морозы!
Мороз тогда действительно стоял не шуточный – 19 градусов ниже нуля было точно, а может и холоднее. Намёрзлась я так, что помню до сих пор! В тот день вынужденно мы гуляли мало, а больше перебегали от музея к музею, из кафешки в другое кафе.
После этого были поездки осенью, весной и летом. Из них три раза с пешеходной экскурсией мы обходили город - причём маршрут всегда был разный и гиды делали акценты на различных интересных деталях города. Очень жалею, что не записала сразу ту бесценную информацию, полученную от людей, влюблённых во Львов. А этот рассказ получился «MIX» из всех поездок – начав описывать наш зимний день во Львове, я увлеклась, и включила сюда множество новшеств города, которых тогда, в 2002-м году, ещё и в помине не было.
Тогда же зимой с нами произошла одна забавная история - мы «попали в телевизор»! Прогуливаясь по бульвару, ещё издали заметили видеокамеру, установленную на треноге, и мужичка, «пасущегося» рядом с ней. Шутим - нас еще и на плёнку засняли. Пошутили и забыли, а недели через две на работе шеф меня спрашивает: «Галь, а когда это ты во Львов ездила?». Хорошо, хоть я не отпрашивалась у него перед поездкой «проведать больную тётю», а была здесь исключительно в выходные дни! Оказалось, нас с Сашей таки показали по телевидению, и надо же такому случиться, что увидел передачу именно начальник! По его словам, от любопытства он чуть ли не влез в телевизор, по крайней мере, подбежал к экрану, это точно. Причём передача была про врачей, ворующих почки, а нас с Сашей вставили в качестве панорамы Львова - оператор умудрился найти коренную львовянку, первый раз прибывшую в город.
Произошло это у Оперного театра - Театра оперы и балета имени великолепнейшей оперной певицы Саломеи Крушельницкой. Опера является визитной карточки города, и каждая наша экскурсия начиналась именно отсюда – как ни крути, а все маршруты и дороги начинаются здесь. Поэтому сейчас Оперу смело можно назвать самым-самым центром Львова. А когда-то эта территория была окраиной города, и было тут… болото – протекала речка Полтва. Когда решено было строить театр, река была спрятана в бетонный коллектор, а поверху над её руслом проложен Бульвар Свободы.
Этот проект, как и проект всего театра, принадлежал директору высшей художественно-промышленной школы Зигмунду Горголевскому. Он же предложил вместо традиционного фундамента использовать сплошную бетонную основу, что было новшеством по тем временам. Первый камень в строительстве театра был заложен в 1897 году, а 4 октября 1900 года он открылся оперой «Янек».
Уже через год после этого здание дало осадку и в нём появились трещины. В тот же период Горголевский умер от разрыва аорты, и так родилась легенда о его самоубийстве. Скорее всего, он действительно очень переживал за своё детище, и это отразилось на его здоровье.
На фронтоне театра установлены фигуры: слева с маской «Гений драмы и комедии», справа с лирой - «Гений музыки». По центру же - девушка с золотой пальмовой ветвью в руках. Это «Глория» («Слава»), и она… беременна! Фигуры создал известный скульптор Пётр Войтович (одна из его работ – четыре конных статуи на памятнике Марии Терезии в Вене), и его натурщица в период позирования находилась «в положении». Выяснил же эту пикантную деталь профессор университета Марс, преподававший акушерство и гинекологию – поспорив со своими друзьями о фигуре женщины, он лично отправился искать натурщицу. И оказался прав!
Оперный театр
Перед театром – фонтан, кафе с интересными зонтиками в виде танцующих балерин, прокат детских машинок и карусели. Однозначно Оперный театр является местом всех встреч и свиданий!
Ну а мы пойдём дальше – по широкому бульвару Свободы. Я видела его разным: зимой – ослепительно белым, весной и летом – буйно-зелёным, осенью, естественно, жёлтым. Всё просто и логично. Но как же это красиво! Под сенью деревьев установлены лавочки, здесь всегда многолюдно - горожане очень любят эту аллею и называют «стометровкой». Однажды осенью здесь на одной из скамеек я просидела, наверное, час, ожидая Сашу. Оказалось, он «спасал» свой телефон, полностью вымокший после падения в лужу. К счастью, тогдашний модный Nokia 3310 оказался надёжным – на следующий день, просохнув, вновь заработал, как часы.
Бульвар Свободы
Если перейти на тротуар по левую сторону бульвара-сквера, можно увидеть один из новых памятников Львова – «мужика с бочкой». Это Памятник львовским броварам, ведь именно во Львове впервые на Украине начали варить пиво. Высота монаха с ношей - 2,5 метра, открыт памятник в мае 2011 года, скульптор – Владимир Цисарик. Самое интересное в памятнике – это часы, вмонтированные в бочку. Вернее, в бочку вмонтирован даже более точный прибор - хронометр! Туристы сколько угодно могут крутить стрелки часов – со временем они сами собой с помощью магнитов займут правильную позицию. И ещё - ежедневно в 17.15 (именно с 1715 года началась история львовской пивоварни, когда монахи построили первое пивное производство) из часов раздаётся песня-гимн пивоварни в исполнении Пикардийской терции. Эти «бочковые часы» вошли в шестёрку самых оригинальных часов мира!
Монах с бочкой пива
Преодолеваем сто метров, и оказываемся у оригинального памятника Тарасу Шевченко – это относительно молодой памятник, он был установлен в 1992 году, его авторами являются скульпторы Владимир и Андрей Сухорские. Высота фигуры поэта – почти четыре с половиной метра, и её отливали в Аргентине. В народе же памятник прозвали «официантом» за характерную позу с согнутой рукой и наклоном головы. Волна высотой 12 метров рядом с писателем символизирует всплеск поднятого им национального возрожденья, её же прозвали «открывачкой». Интересно, что «присобачили» волну позже, в 1995-м.
Где-то там Тарас Шевченко – в утренние часы памятник находится в контражуре, и сфотографировать его практически невозможно
Вид сзади – гораздо лучше (в плане освещения)
Сразу же за памятником – одна из приметных кофеен (а во Львове можно целую экскурсию посвятить походам по кафе!) «Віденська кав’ярня». Само здание было построено предпринимателем Каролем Гартманом в начале XIX века, кафе же в нём работает с 1829 года! Говорят, среди других выдающихся личностей здесь пили кофе Иван Франко и сам Михаил Грушевский. Мы же кофе не употребляли – зашли сюда как-то чересчур уж поздно, можно сказать, ночью. Поэтому попросту съели по огромному стейку. Нужно сказать, тоже было очень неплохо!
В «Венском кафе». Здесь представлены образцы одежды 1715 года
У входа установлена скульптура Швейка - всего в городе можно найти целых три чешских сержанта, причём «сгруппированы» они все относительно недалеко друг от друга. Этот «уселся» здесь в 2002 году, его создал скульптор Сергей Олешко. Второго скоро найдём у Ратуши, а третий установлен у ресторана «Прага» (к нему мы не подходили).
.JPG)
Швейк у входа в кафе
Вообще, во Львове в последнее время появилось очень много новых «малых архитектурных форм», можно устроить настоящий квест в поисках их, ведь некоторые не сразу и заметишь! Вот, например, маленький забавный любитель пива с кружкой установлен здесь же, во дворике «Венского кафе» - я чуть не прошла мимо него. Окликнул меня Саша со словами: «Почему скульптурку не фотографируешь? Не заслуживает внимания?». Конечно же, заслуживает! Весёлый мужичок с кружкой – это батяр, и благодаря фигурке я впервые узнала о существовании этой львовской субкультуры. Название «батярство» происходит от венгерских слов «разбойник», «авантюрист». Соответственно, батяры – весёлые молодые люди, бесконечно придумывающие для себя рискованные затеи. Собирались ребята в питейных заведениях, поэтому именно батярам скульптор посвятил идею воплощения культурных ценителей пива. Всего таких скульптурок пять, их величина – около полуметра, и они установлены во двориках разных кафешек. Как и положено, туристы моментально приписали им исполнение желаний, стоит только прикоснуться. Но каждый из пяти батяриков исполняет желания по своему профилю: встретившийся нам веселун в «Венском кафе» помогает в делах сердечных. Увиденный позже у галереи «Дзыга» налаживает дружбу. Остальных троих я таки «прошляпила» - один из них расположен на улице Армянской у древнего банка «Mons-pius» и исполняет финансовые желания, ещё один – у ресторана «Амадеус», отыскивает музу для творчества, и последнего мужичка, установленного у ресторана «Кентавр», нужно просить об успешной поездке. Автор этих типично львовских персонажей – востребованный нынче скульптор Владимир Цисарик. Над «лилипутами» он работал почти год, и на один персонаж ушло около шести килограмм бронзы. Монументики установили ко Дню города 7 мая 2012. К слову, с 2008 года во Львове в рамках Дня города так же проводится День батяра. Ведь батяры оказали своё влияние не только на Львов. У них была своя мода, стиль поведения и жаргон, и, к примеру, редко встречающееся (но всё-таки встречающееся!) слово «шкрабы» («ботинки») пришло именно из их лексикона.
Один из пяти батяриков
За кафешкой расположен очередной памятник – на этот раз очень серьёзный. Он посвящён Ивану Подкове - запорожскому казаку, ставшему молдавским господарем. Иван был настолько сильным, что одними пальцами мог сломать лошадиную подкову – от этого и получил своё прозвище. В 1578 году герой-силач был казнён перед Ратушей, расположенной неподалёку.
Мы же выходим из дворика кафе, возвращаемся к «Шевченку», и сразу же я отвлекаюсь на ещё одну необычную скульптуру. Через дорогу - два приметных здания, и у купола одного из них установлена «Львовская статуя свободы», женщина, головной убор которой расходится острыми лучами. Это здание Галицкой сберигательной кассы, построенное Леонардо Маркони, сейчас в здании располагается этнографический музей. Мужчины рядом со «Свободой» символизируют промышленность и земледелие. Статуя создана в 1891-м году – практически одновременно с американкой (та обосновалась в Нью-Йорке в 1884-м). В 1982-м году случилось несчастье - рука с факелом отвалилась и упала на женщину. Почти 15 лет после этого случая скульптура была без руки, лишь недавно её отремонтировали.
Сосед сберигательной кассы – «Гранд Отель Львов», одна из старейших гостиниц города, построенная по проекту Эразма Гарматника в конце XIX века. Некогда на этом месте находился дом, в котором родился Леопольд фон Захер Мазох.
Львовская статуя свободы
Галицкая сберигательная касса и «Гранд Отель Львов»
Продолжаем пешеходную прогулку по бульвару, и вскоре выходим к площади Мицкевича, на которой в 1904 году был установлен памятник – кому же? - Адаму Мицкевичу! Его изготовил скульптор Андрей Попель, и материал для монумента везли из Милана. Интересно, что готовой скульптуре долго не могли найти место и рассматривались несколько вариантов её установки.
У Адася - в тот самый Крещенский мороз
На этой же площади есть фонтан со скульптурой Девы Марии – ранее площадь так и называлась, Марийская. Эта скульптура была установлена на средства семьи графа Бадени, но сейчас мы наблюдаем лишь копию - оригинал находится в церкви Святого Андрея. Фонтан со скульптурой так же очень ценится горожанами и служит «местом встречи» во время Крёстного хода – мы наблюдали, как зимой именно здесь собирались процессии нескольких храмов, и это было очень красочное зрелище.
За памятником Мицкевичу высокое здание называют небоскрёбом Шпрехера – оно достаточно долго являлось самым высоким строением во Львове. Считается, что владелец дома Йон Шпрехер был очень скупым, поскольку жалел деньги на трамвай и ходил пешком. Но может, он просто любил пешеходные прогулки? Сейчас внутри здания расположен Дом книги.
Теперь на раздорожье пойдём левее вдоль широкой улицы, и вскоре выйдем на площадь, где установлен сам король Данило Галицкий – основатель Львова. Место для этого 18-метрового памятника выбрано не случайно – в древние времена здесь располагались валы и Галицкие ворота. В первую нашу зимнюю экскурсию Сашка метался по старой части города в поисках «мужика на коне», желая показать мне на тот момент новый памятник (он был открыт в 2001 году, скульпторы Василий Ярич и Роман Романович). Успокоился Саша, лишь сфотографировавшись исключительно с надписью «Король», в прыжке попытавшись закрыть плечами «Данило».
Король Данило Галицкий
Король. Просто Король
Осмотрев Костёл святого Андрея и немного в нём отогревшись, снова оказываемся на наших минус девятнадцать. Начинаем возвращаться в сторону Оперы, только теперь уже через Старый город.
И проходим мимо ещё одного культового сооружения – Латинского собора (малой базилики Успения Пресвятой Девы Марии). Он был возведён в 1360-1479 годах, архитектор – Пётр Штехер. По проекту у собора должно было быть две башни, но вторая так и не была возведена (возможно, из-за отсутствия «финансирования»).
Войти в собор можно только через боковую дверь – главный вход в 1772 году был замурован в знак протеста против оккупации Галиции Австрией.
Из-за окружающих зданий сфотографировать Латинский собор очень сложно
Вокруг собора долгое время проводились захоронения, а потому здесь находилось множество часовен. В 1765 году погребения были перенесены, а часовни ликвидированы (кроме непосредственно пристроенных к собору). Из отдельностоящих сохранилась лишь одна часовня рода Боимов. Родоначальниками этой львовской семьи стал купец и ростовщик венгерского происхождения Георгий Боим со своей супругой Ядвигой Нижневской. Архитектор – Андрей Бемер, строительство началось в 1609 году и продолжалось несколько лет. Захоронения отсюда так же перенесены, и сейчас часовня позиционируется, как музей самой себя. Настоятельно советую зайти внутрь – меня когда-то очень впечатлили интерьеры!
Часовня Боимов – в сравнении с Латинским собором выглядит маленькой шкатулочкой
Центральный вход в часовню – фото подруги Ирины
Идём дальше, и буквально через два шага оказываемся на ещё одном важнейшем месте города – у Ратуши. Это здание выстроено в 1827-1835 годах и является четвёртым по счёту строением для мэрии. В 1852 году на башне были установлены часы, изготовленные в Вене, на фабрике Штиля. Диаметр циферблата – 3 метра, а длина большой стрелки – 2 метра 15 сантиметров. Сама башня имеет высоту 65 метров, поэтому её практически невозможно сфотографировать целиком – мешают окружающие дома. На вершине есть смотровая площадка, на которую ведут 350 ступеней – пока что ни разу на неё не поднимались.
Когда-то на шпиле башни был установлен лев в виде флюгера, но он несколько раз падал, и после очередного «кульбита» его решили не водружать - сейчас он хранится в музее.
Зато львы есть у центрального входа в ратушу – впервые их здесь установили в 1880 году. Но те, которые мы видим – уже обновлённые, появившиеся в 1948-м, их автор - скульптор Михаил Дзындра.
Ратуша
Лев крупным планом
Вход же в ратушу с южной стороны с недавних пор украшают так же два сторожа – ещё один (второй) Швейк (создан в 2007 году) и Стрелок (2013 год).
Стрелок
По углам же ратуши установлены традиционные фонтаны. Изначально такой колодец был один, но по мере роста города и потребности населения в воде количество источников росло - к началу XIX века их уже построили все четыре. Вскоре колодцы украсили скульптурами античных богов – Дианы, Нептуна, Амфитриты и Адониса. Автор статуй - скульптор Гартман Витвер, точная же дата установки его работ неизвестна. Сейчас в праздник Дня независимости скульптуры одевают в вышиванки.
Диана
Амфитрита
Адонис
Нептун
Как следует рассмотрев ратушу с фонтанами, осматриваемся и по сторонам. Мы находимся на площади Рынок - всё по законам средневекового планирования города! Окружают площадь 44 дома, каждый из которых имеет свой цвет и название.
Сейчас на площади множество кафешек, отсюда начинает курсировать экскурсионный поезд, всё чистенько и красиво, а когда-то на площади помимо торговых рядов было болото! В те времена во всех городах, и во Львове, и в Париже, помои выливались просто на улицу, поэтому пройтись было достаточно проблематично. Львовское болото даже вошло в историю города, когда в нём в конце XVIII века застряла карета австрийского императора Иосифа II, запряжённая шестёркой коней. При этом императора пришлось нести в ратушу на руках.
Западная сторона Рынка и башня Латинского кафедрального собора
В этот момент в наш холодный зимний приезд наступил очередной «час икс» - мы снова замёрзли. Экстренно высматриваем табличку с надписью «Музей», и заскакиваем внутрь. Оказалось, мы попали в самый оригинальный дом площади «Чёрная каменица», №4 по восточной стороне. Он был построен в 1588-1589 годах по заказу Софии Ханеловой, основательницы иезуитского костёла. Как следует из названия, дом снаружи совершенно чёрный, но по легенде он вначале был серо-жёлтого цвета, а за долгие годы натянул на себя пыль и грязь рынка, ведь дома здесь отапливали углём вплоть до 1960-х годов. Учёные же опровергают эту версию, утверждая, что дом попросту выкрашен чёрной краской.
Музей же тут оказался несколько невразумительный - посвященный украинскому эмигрантскому движению конца XIX - начала XX-го веков. Каждый из убывших в Канаду и далее на край света, прислал нечто в память о себе – стихотворение или «картину», кто во что гаразд. Не могу сказать, что очень интересно, зато погрелись и осмотрели уникальный дом изнутри.
Чёрная каменица
Следующий музей оказался недалеко – через дом. Это оказался Дворец Корнякта по адресу площадь Рынок № 6. Одно время здание принадлежало Якубу Собескому, отцу короля Польши Яна III Собеского, поэтому иногда его называют Королевским дворцом, что сильно тогда меня удивило – какой же это дворец? Вот Мариинский – дворец, или Петергоф, или Версаль, а это - просто дом! Действительно, дом, но очень красивый. Его выстроили архитекторы Пётр Барбон и Павел Римлянин в 1580 году, и сейчас внутри расположен Львовский исторический музей. Из экспозиции помню, в основном, старинную мебель, Сашка даже втихоря от старушки-смотрительницы сфотографировался на одном из стульев.
Именно на этом «стуле»-кресле фотографировался Сашка (персональное фото стула принадлежит моей подруге Ирине)
Интерьеры дворца-музея – фото подруги Ирины
А затем мы спустились в Итальянский дворик, называемый так из-за характерных аркад. Говорят, здесь очень хорошо летом, но вот кроме этого зимнего случая почему-то больше ни разу не оказывалась здесь, а в наш последний приезд дворик так и вовсе был закрыт.
Так Итальянский дворик выглядит летом – фото подруги Ирины
Продолжаем знакомство с Рынком. В угловом доме, уже на прилегающей улице, расположена самая старая аптека города «Под чёрным орлом», совмещающая в себе функцию музея. Внутри воссозданы исторические интерьеры и оборудование аптечной лаборатории XVIII-XIX веков, кроме того, представлена Комната алхимиков. И именно здесь хранится модель первой в мире керосиновой лампы.
Я была в аптеке дважды, с экскурсией и без, и, честно говоря, без экскурсии было даже как-то интереснее.
В аптеке-музее
С экскурсией – ничего не слышно, ничего не видно
Мы уже свернули с Рынка, и теперь углубляемся в улочки старого города - ходим по ним произвольно, «зигзагами». Так можно бродить бесконечно, и не имеет смысла описывать маршруты – всё равно из этого ничего не выйдет, львовские улочки можно только прочувствовать. И наслаждаться ими!
Но всё-таки отдельные самые интересные моменты хочется указать.
Говоря об улицах города, начать нужно с его истории. Основан Львов в 1256 году галицко-волынским князем Данилой Галицким и назван в честь его сына Льва. Постепенно Львов стал большим ремесленным и торговым центром, и одно время даже носил неофициальное название «главного базара Восточной Европы». Львов всегда был многонациональным, а наибольшую численность составляли украинцы, поляки, армяне и евреи. От места их проживания и носят названия современные улицы.
Как раз сейчас мы дошли до улицы Армянской – эта община всегда была во Львове обширной и влиятельной. В хорошем состоянии здесь сохранился старинный Армянский кафедральный собор 1363-1370 годов постройки работы архитектора Доринга. При советской власти в храме располагалось хранилище музейных экспонатов. Повторно храм был передан верующим в 2000 году.
Во дворике собора в 1726 году была установлена декоративная колонна с фигурой Христофора. А ещё здесь, как и во многих других местах Львова и Львовщины, проходили съёмки фильма «Три мушкетёра».
Армянский собор – галерея-аркада пристроена в 1437 году
На экскурсии - осень 2002
Деревянный горельеф «Голгофа» (XVIII век)
Более раннее фото – боковое здание буйно заросло виноградом. Зачем его убрали, ведь было же очень красиво?
Внутри собора - фото подруги Ирины
А мы идём по Армянской дальше, и, помимо старины, здесь есть много чего интересного современного. Например, кафе «Гасова лямпа» - оно посвящено создателям керосиновой лампы Игнатию Лукашевичу и Яну Зегу. Они были аптекарями и в 1853 году изобрели «свет». У входа в кафе за столиком сидит сам Ян Зег, а Игнатий Лукашевич выглядывает из окна третьего этажа. Установлена скульптурная композиция в 2008 году, её автор - скульптор Владимир Цисарик. Интерьер кафе украшают 200 керосиновых ламп разных конструкций и годов выпуска, поэтому ресторан позиционируется, как и музей в том числе.
Один из изобретателей керосиновой лампы Ян Зег
Игнатий Лукашевич - фото подруги Ирины
Интерьеры кафе - фото подруги Ирины
Коллекция ламп в кафе - фото подруги Ирины
Здесь же, на Армянской улице расположен и Дом времён года. Его можно рассматривать долго – на нём аллегорически изображены четыре времени года и все двенадцать знаков зодиака. В центре же здания «прилеплен» римский бог Сатурн. Скульптором всей этой красоты является Габриэль (Гаврила) Красуцкий.
Дом времён года
Упирается улица в галерею «Дзига» («Юла»), и здесь установлен памятник Улыбке в виде «морского недоразумения». Впервые «монумент» был установлен в 2001 году, но в 2008 году его заменили на другую рыбину, «Рыбо-Ладонь», якобы более улыбающуюся (от возросшего количества радующихся жизни людей) и уж точно большую по размеру, но при этом не менее уродливую. По проекту, памятник должен обновляться каждые семь лет (уже подходит черёд следующего варианта), первая же рыба была продана в частную коллекцию местного предпринимателя. Автор улыбающихся «каракатиц» - Олег Дергачёв, ныне проживающий в Канаде.
«Дзыга»
Памятник Улыбке – первый вариант
Вариант номер два. Автор рассчитывал, что глядя на эту рыбку, всем захочется улыбнуться. Честно сказать – мне не хочется…
Ладонь автора
«Лестница в небеса» - здесь же
Около «Дзыги» мы встретили ещё одного батярика.
И снова в очередной раз будем «путать следы» - начинаем опять двигаться «по направлению от Оперы к Мицкевичу», только идём выше, по «верхнему» краю старого города – по улицам Подвальной и Ивана Фёдорова. И здесь нас сразу же встречает великолепный Доминиканский собор (ныне - Храм Пресвятой Евхаристии). Он был заложен в 1749 году, и его строительство велось по проекту коменданта Каменец-Подольской крепости Яна де Витте.
Доминиканский собор
Недалеко расположен памятник художнику Никифору Дворняк, писавшему и рисовавшему в стиле «наивный реализм». Всю свою жизнь художник прожил в курортном городе Крыниця, расположенном на территории нынешней Польши (тот регион в те времена носил название Лемковщина). Дворняк до сих пор входит в пятёрку лучших примитивистов мира. В 2004 году в Польше был снят кинофильм «Мой Никифор», рассказывающий о художнике, чья жизнь прошла в нищите и лишениях, попросту на улице. Во Львове же в 2006 году ему был установлен памятник – по новомодному поверью нужно подержаться за его палец, чтобы сопутствовала удача. Автор памятника – скульптор Сергей Олешко.
Одна из работ Никифора Крыницкого. Фото взяла из интернета, из замечательной статьи «ЖЗЛ: Гениальный и наивный Епифаний Дровняк по имени Никифор»
Двигаясь дальше в этом направлении, подходим к Успенской церкви – высота её колокольни составляет 65 метров. На площади перед храмом в 1977 году был установлен памятник первому книгопечатнику Ивану Фёдорову – он расположен недалеко от места, где находилась «друкарня» Львовского ставропигийного братства. Из-за чрезвычайно быстрого изготовления памятника родилась легенда, что скульпторы Валентин Борисенко (он же является автором монумента Первой конной Армии около Олесько) и Валентин Подольский взяли за основу макет типичного советского солдата.
Колокольня Успенской церкви
И дальше – городской арсенал, место для хранения оружия и боеприпасов. Он был возведён в 1555 году впритык к стене городских укреплений. Когда-то в нём отливали пушки, здесь же жил палач, происходили пытки и допросы. Сейчас (с 1981 года) внутри расположен Музей оружия - его мы так же посетили в нашу зимнюю пробежку по музеям, и Саша даже чем-то там интересовался. К слову, столько музеев за один день, как тогда 19 января, я больше не посещала ни разу!
Арсенал
Арсенал
А между тем, мы спускаемся на улицу Староеврейскую – с 1381 года здесь был расположен Еврейский квартал. Даже в те времена он был окружен глухими стенами и имел свой вход со стороны улицы Русской. Примечательным зданием тут была синагога, выстроенная в 1582 году на средства Исаака бен Нахмана (главы общины). Интересно, что вход в синагогу осуществлялся через его дом. До постройки синагоги на этом месте находился публичный дом, поэтому землю никто не покупал. Разрешение же городскими властями постройки синагоги именно на этом месте было одной из форм оскорбления еврейской общины. Изначально синагога называлась «Турей Захав» от названия произведения Давида Галеви, часто молившегося здесь. Позже название трансформировалось в «Турей Рейзл» - «Золотая Роза». В 1941 году синагогу полностью уничтожили фашисты и до наших дней дошли лишь руины, но она включена в Программу воспроизведения выдающихся памятников истории.
А современные «примечательности» на Староеврейской так же есть – это кнайпа (корчма) «Дом легенд», позиционирующееся, как Дом трубочиста и его семьи. Сразу же оговорюсь, что мы зашли сюда «на экскурсию», поэтому о кухне сказать ничего не могу.
Ресторан "Дом легенд"
Фасад здания украшает металлический дракон – по древнему сказанию когда-то именно здесь жили драконы, у которых родились львы. Собственно, каждый зал ресторана таит в себе какую-нибудь львовскую легенду. Первый этаж расскажет о Времени и часах, далее будет комната Мостовой, где собраны образцы «тротуаров» города различных эпох, затем комната спрятанной реки Полтвы, комната Львов, комната Книг, и, наконец, комната Погоды. Но самое оригинальное в кабаке – это его крыша, ведь на ней установлен… автомобиль «Трабант»! Усаживаясь в него, ощущаешь себя то ли летящим, то ли плывущим по загадочному морю черепиц и шпилей… Совершенно неописуемое ощущение, нас при этом охватил дикий восторг!
А ещё здесь есть трубочист, хитро поглядывающий на всех. Он появился вместе с открытием ресторана в мае 2010 года, автор скульптуры Владимир Цисарик. Тут же можно и самому выглянуть из печной трубы, чтобы с восторженным видом сфотографироваться на фоне львовских крыш. Очередная барышня, вылезшая из трубы, увидев нас, вдруг радостно закричала: «Привет!». Оказалось, это Сашина сотрудница, и он засмеялся в ответ: «Где бы мы ещё встретились – в трубе на крыше!». Вот такой Львов – город неожиданных встреч и забавных приключений!
Трубочист на крыше «Дома легенд»
Ещё один оригинальный ресторан расположен совсем недалеко, на улице Сербской, и перед ним установлен самый скандальный памятник Львова - Леопольду фон Захер Мазоху. Его автор – тоже Владимир Цисарик, установлена скульптура в 2008 году. Памятник скрывает кучу секретов, и больше всего туристов привлекает левый карман брюк – просунув в него руку, можно потрогать… кое-что. Не знаю, исполняются ли при этом какие-нибудь желания, но карман натёрт до блеска. Окошечко на груди писателя рассказывает о любви Мазоха подглядывать за любовными утехами других людей, а женские руки, обвивающие его «из ниоткуда» символизируют удовольствие от страданий, причинённых женщинами, Изображённое лицо не является фотографичным, скульптор больше стремился передать хищный взгляд молодого волка в сочетании с изящными манерами, а также сделать фигуру загадочной и символичной.
Скромный Мазох, потупив глазки
Экскурсия по самой старой части города у нас закончена, но мы продолжим движение вперёд – вокруг центра есть ещё очень много всего интересного, хорошо сохранились целые кварталы застройки XIX века. Странно, но в них практически не проводятся экскурсии. Пешком мы здесь гуляли, опять же, зимой, а летом прокатились тут на экскурсионном поезде. Маршрут поезда очень длинный и по времени занимает целый час, во время поездки в записи рассказывается практически о каждом «проносящемся мимо» строении, поэтому всем его рекомендую. Стартует поезд от Ратуши, немного петляет вокруг Оперы, и затем въезжает в Новый Старый город.
Road train TSCHU-TSCHU: «Сяду у поїзд, хай собі їде, може у Прагу, може у Відень…»
Всего услышанного и увиденного не перескажешь (а говоря о Львове, это сделать вообще невозможно – ведь здесь расположено более 2000 исторических, архитектурных и культурных достопримечательностей), ограничусь лишь двумя «глобальными» строениями. Первое – это здание Галицкого сейма, которое с начала XX века является главным корпусом Львовского университета. Сейчас ВУЗ носит имя Ивана Франко, но «отношения» между университетом и писателем не всегда были безоблачными. Через дорогу расположен парк его же имени, здесь в 1964 году был установлен памятник Франко. Сам парк был разбит ещё в XVI веке, и в нём сохранилась романтическая ротонда 1835 года.
Университет - фото подруги Ирины
Второй «объект», который впечатляет даже из окна вагончика «проходящего поезда» - шикарный Дворец Потоцких. Не зря в нём снимали фрагмент «Трёх мушкетёров» - эпизод первой встречи четырёх друзей. Ведь дворец был выстроен по проекту ФРАНЦУЗА Людвига де Верни в 1880 году, и с тех пор сохранился практически неизменным. В наш первый приезд зимой мы добрели до него уже очень уставшие, и просто остолбенели от красоты. Начали совать свои носы в таблички, изучая, что же это за здание, и прочли – «ЗАГС». Дружно рассмеялись, поскольку тогда в наших отношениях речи о «мелькании друг у друга перед глазами» не шло. Тем не менее, Львовский ЗАГС оказался пророческим. А из Дворца Потоцких ЗАГС со временем перенесли, сейчас в нём расположена Галерея искусств.
На фоне центрального входа во Дворец Потоцких
Дворец летом и "в полный рост" - фото подруги Ирины
Настоящим же открытием во время поездки на экскурсионном поезде для нас стали Часы на здании отеля «Nobilis» по улице Герцена. Они появились здесь в конце 2011 года вместе с открытием гостиницы, и представляют из себя фигуры девушки и юноши с гитарой. В двенадцать дня фигурки оживают, но вот каким образом – не знаю! Обязательно вернусь сюда посмотреть на музыкальные часы в действии.
Но это ещё не все маршруты по Львову! Несколько отдельной прогулкой выступает подъём на гору Высокий Замок, и начинается он снова от Оперного театра.
Замок возник на этом месте около 1360 года, и расположен был на холме высотой 413 метров. В нём находилось семь башен и два двора. Долгие столетия он был несокрушимым, но в 1648 году казаки Максима Кривоноса взяли его приступом и затем разрушили, а шведы позже это дело довершили. Крепость уже никогда не восстанавливалась (и даже в нынешние времена уже существующий проект возрождения отложили в сторону), в период же австрийского владычества её и вовсе разобрали, а на склонах горы в 1835 году разбили парк. В конце XIX века на месте замка (той его части, где располагался барбакан) был насыпан курган в честь 300-летия Любленской унии, и на вершине холма оборудована смотровая площадка. С площадки открываются прекраснейшие виды Львова на старый город и его современную часть. Именно из-за этих панорам Сашка потащил меня во Львов второй раз - осенью. Ранним утром прямо с поезда мы взобрались на гору и застали Львов ещё сонным, подёрнутым рассветным туманом – и только ради этих мгновений стоило ночь трястись в поезде.
На Замковой горе, раннее утро
Поднимаясь на гору, можно рассмотреть остатки руин замка – фрагмент его оборонной стены. А ещё здесь установлен самый старый лев Львова работы скульптора Андрея Бемера – год создания зверя 1591-й. Сюда он был перенесён из-под ратуши в 1874 году. Лев изготовлен из песчаника – к сожалению, это очень недолговечный материал, поэтому выглядит лев сейчас весьма плачевно.
Самый старый лев Львова
Большинство наших приездов во Львов были однодневными – утром с поезда, а вечером снова на поезд. Но несколько раз во Львове мы и ночевали. Гостиниц в городе очень много, любого уровня обслуживания и на любой кошелёк. Несколько раз нам везло - мы останавливались во «многозвёздных» отелях с красивыми панорамами, открывающимися с террас.
Вид из окна «хорошей гостиницы»
Но однажды 3 мая, на День Города, свободных мест не нашлось ни в одном отеле, кроме как во «Власте». Подозрения закрались сразу же – что это за номер, если даже в дни наплыва он остался незанятым. Действительность превзошла все ожидания – при входе Сашка однозначно заявил: «Нужно выпить! Не спорь - тебе тоже!».
После импровизированного стола с салом и чёрным хлебом номер действительно показался прикольным, и я его даже засняла на видеокамеру. И мы рискнули отправиться на прогулку по гостинице - администратор по секрету сообщила, что на 10-м этаже есть буфет. В лифте уверенно нажали соответствующую кнопку, долго куда-то ехали, и… оказались в кромешной тьме с трубами метрового диаметра. Мне даже жутковато стало – выберемся ли назад, у Харуки Мураками в «Отеле «Дельфин» лифт привозил постояльцев на несуществующий этаж.
К счастью, вернулись, но от дальнейших поисков буфета отказались. «Гостиница минус три звезды», - охарактеризовал «Власту» Сашка, когда нам удалось «спастись».
Несмотря на ужасный отель, город и тогда оказался на высоте. В тот весенний приезд мы совершили отдельную прогулку по этнографическому музею «Шевченковский Гай» – он достаточно большой, занимает площадь около 60 гектар. Создаваться он начал в 1930-м году. Музей мне очень понравился – тенистый и расположен, можно сказать, в лесу. В нашем киевском Пирогово в «горячую» пору гулять жарковато, а здесь – просто прекрасно! Территория разделена на шесть этнографических зон – бойковскую, лемковскую, гуцульскую, буковинскую, подольскую и волынско-подольскую. Конечно же, сюда перенесены аутентичные жилые дома, церкви, кузница, школа, лесопилка – всё, что и должно быть в этнографическом музее.
В «Шевченковском Гае»
Ещё одна наша отдельная прогулка была посвящена Лычаковскому кладбищу - здесь похоронены выдающиеся люди, например, Иван Франко. Многие не понимают, зачем в таких местах проводить экскурсии, но никто не станет спорить, что ушедших нужно помнить. И львовяне умеют это делать – здесь зажжено множество лампадок. Прогулка по подобным местам вызывает интерес к биографии и творчеству известных личностей. Лично я после посещения некрополя открыла для себя пьесу «Мораль пани Дульской» Габриели Запольской.
Ну вот, после всех-всех-всех экскурсий пора таки на вокзал. И во Львове даже возвращение к железнодорожному перрону можно превратить в экскурсию! Такой пешеходный маршрут мы проделали, опять же, зимой.
Итак, мы снова у Оперы – начала всех начал и всех концов начала. Как ни крути, а все дороги расходятся в стороны именно от театра – от него же по улице Городоцкой мы возвращаемся пешком на вокзал.
По дороге осматриваем грекокатолический Собор святого Юра – построен в 1744-1770 годах по проекту Бернарда Меретина. На колокольне храма установлен самый старый в Украине колокол – он был отлит в 1341 году.
Собор святого Юра
Интерьер собора
Проходим мимо цирка – здание современное, 1963 года постройки. После насыщенного дня осмотра старинной архитектуры цирк выглядит, как нечто инопланетное.
И далее - Костёл святой Эльжбеты. Построен в 1903-1911 годах по проекту Теодора Талёвского. В советский период внутри располагался склад, верующим храм был возвращён в 1991 году. Сейчас костёл носит имя святых Ольги и Елизаветы, а первоначально он был назван в честь Сиси – герцогини Баварской, императрицы Елизаветы Габсбург.
Ещё один небольшой современный храм удивил нас уже перед подходом к вокзалу – это храм Георгия Победоносца на улице Черновицкой (во Львове есть ещё одна Церковь святого Георгия Победоносца, гораздо более старинная). Это православный храм, относится к Киевскому Патриархату. Его архитектор Роман Сивенький. А впечатлила церковь своей прозрачностью! На улице было уже темно, а храм весь светился изнутри! Кроме того, была зажжена новогодняя ёлка, и от этого всего этого света церковь смотрелась необычайно нарядно.
И вот львовский вокзал. Это настоящий дворец! Он был построен в 1904 году и торжественно открыт 26 марта. Создатели вокзала - архитекторы Куприянов, Садловский и Зарицкий. Здание ремонтировалось дважды - в 1930 году, и к 100-летию его создания в 2004-м году. На железнодорожном перроне – ещё одна гордость Львова. Это дебаркадер – крыша-навес из стекла из стали, которую одно время называли «паутиной, натянутой на стебельках». Она была выстроена чешскими мастерами в 1903 году и на момент создания считалась уникальной.
Вокзал - фото подруги Ирины
Поезд трогается – выехав из-под дебаркадера, окружающие звуки становятся более приглушёнными. За окнами проносится вечерний Львов. Я не буду считать, сколько раз здесь была, ведь я знаю точно – приеду снова!
Мороз тогда действительно стоял не шуточный – 19 градусов ниже нуля было точно, а может и холоднее. Намёрзлась я так, что помню до сих пор! В тот день вынужденно мы гуляли мало, а больше перебегали от музея к музею, из кафешки в другое кафе.
После этого были поездки осенью, весной и летом. Из них три раза с пешеходной экскурсией мы обходили город - причём маршрут всегда был разный и гиды делали акценты на различных интересных деталях города. Очень жалею, что не записала сразу ту бесценную информацию, полученную от людей, влюблённых во Львов. А этот рассказ получился «MIX» из всех поездок – начав описывать наш зимний день во Львове, я увлеклась, и включила сюда множество новшеств города, которых тогда, в 2002-м году, ещё и в помине не было.
Тогда же зимой с нами произошла одна забавная история - мы «попали в телевизор»! Прогуливаясь по бульвару, ещё издали заметили видеокамеру, установленную на треноге, и мужичка, «пасущегося» рядом с ней. Шутим - нас еще и на плёнку засняли. Пошутили и забыли, а недели через две на работе шеф меня спрашивает: «Галь, а когда это ты во Львов ездила?». Хорошо, хоть я не отпрашивалась у него перед поездкой «проведать больную тётю», а была здесь исключительно в выходные дни! Оказалось, нас с Сашей таки показали по телевидению, и надо же такому случиться, что увидел передачу именно начальник! По его словам, от любопытства он чуть ли не влез в телевизор, по крайней мере, подбежал к экрану, это точно. Причём передача была про врачей, ворующих почки, а нас с Сашей вставили в качестве панорамы Львова - оператор умудрился найти коренную львовянку, первый раз прибывшую в город.
Произошло это у Оперного театра - Театра оперы и балета имени великолепнейшей оперной певицы Саломеи Крушельницкой. Опера является визитной карточки города, и каждая наша экскурсия начиналась именно отсюда – как ни крути, а все маршруты и дороги начинаются здесь. Поэтому сейчас Оперу смело можно назвать самым-самым центром Львова. А когда-то эта территория была окраиной города, и было тут… болото – протекала речка Полтва. Когда решено было строить театр, река была спрятана в бетонный коллектор, а поверху над её руслом проложен Бульвар Свободы.
Этот проект, как и проект всего театра, принадлежал директору высшей художественно-промышленной школы Зигмунду Горголевскому. Он же предложил вместо традиционного фундамента использовать сплошную бетонную основу, что было новшеством по тем временам. Первый камень в строительстве театра был заложен в 1897 году, а 4 октября 1900 года он открылся оперой «Янек».
Уже через год после этого здание дало осадку и в нём появились трещины. В тот же период Горголевский умер от разрыва аорты, и так родилась легенда о его самоубийстве. Скорее всего, он действительно очень переживал за своё детище, и это отразилось на его здоровье.
На фронтоне театра установлены фигуры: слева с маской «Гений драмы и комедии», справа с лирой - «Гений музыки». По центру же - девушка с золотой пальмовой ветвью в руках. Это «Глория» («Слава»), и она… беременна! Фигуры создал известный скульптор Пётр Войтович (одна из его работ – четыре конных статуи на памятнике Марии Терезии в Вене), и его натурщица в период позирования находилась «в положении». Выяснил же эту пикантную деталь профессор университета Марс, преподававший акушерство и гинекологию – поспорив со своими друзьями о фигуре женщины, он лично отправился искать натурщицу. И оказался прав!
Перед театром – фонтан, кафе с интересными зонтиками в виде танцующих балерин, прокат детских машинок и карусели. Однозначно Оперный театр является местом всех встреч и свиданий!
Ну а мы пойдём дальше – по широкому бульвару Свободы. Я видела его разным: зимой – ослепительно белым, весной и летом – буйно-зелёным, осенью, естественно, жёлтым. Всё просто и логично. Но как же это красиво! Под сенью деревьев установлены лавочки, здесь всегда многолюдно - горожане очень любят эту аллею и называют «стометровкой». Однажды осенью здесь на одной из скамеек я просидела, наверное, час, ожидая Сашу. Оказалось, он «спасал» свой телефон, полностью вымокший после падения в лужу. К счастью, тогдашний модный Nokia 3310 оказался надёжным – на следующий день, просохнув, вновь заработал, как часы.
Если перейти на тротуар по левую сторону бульвара-сквера, можно увидеть один из новых памятников Львова – «мужика с бочкой». Это Памятник львовским броварам, ведь именно во Львове впервые на Украине начали варить пиво. Высота монаха с ношей - 2,5 метра, открыт памятник в мае 2011 года, скульптор – Владимир Цисарик. Самое интересное в памятнике – это часы, вмонтированные в бочку. Вернее, в бочку вмонтирован даже более точный прибор - хронометр! Туристы сколько угодно могут крутить стрелки часов – со временем они сами собой с помощью магнитов займут правильную позицию. И ещё - ежедневно в 17.15 (именно с 1715 года началась история львовской пивоварни, когда монахи построили первое пивное производство) из часов раздаётся песня-гимн пивоварни в исполнении Пикардийской терции. Эти «бочковые часы» вошли в шестёрку самых оригинальных часов мира!
Преодолеваем сто метров, и оказываемся у оригинального памятника Тарасу Шевченко – это относительно молодой памятник, он был установлен в 1992 году, его авторами являются скульпторы Владимир и Андрей Сухорские. Высота фигуры поэта – почти четыре с половиной метра, и её отливали в Аргентине. В народе же памятник прозвали «официантом» за характерную позу с согнутой рукой и наклоном головы. Волна высотой 12 метров рядом с писателем символизирует всплеск поднятого им национального возрожденья, её же прозвали «открывачкой». Интересно, что «присобачили» волну позже, в 1995-м.
Сразу же за памятником – одна из приметных кофеен (а во Львове можно целую экскурсию посвятить походам по кафе!) «Віденська кав’ярня». Само здание было построено предпринимателем Каролем Гартманом в начале XIX века, кафе же в нём работает с 1829 года! Говорят, среди других выдающихся личностей здесь пили кофе Иван Франко и сам Михаил Грушевский. Мы же кофе не употребляли – зашли сюда как-то чересчур уж поздно, можно сказать, ночью. Поэтому попросту съели по огромному стейку. Нужно сказать, тоже было очень неплохо!
У входа установлена скульптура Швейка - всего в городе можно найти целых три чешских сержанта, причём «сгруппированы» они все относительно недалеко друг от друга. Этот «уселся» здесь в 2002 году, его создал скульптор Сергей Олешко. Второго скоро найдём у Ратуши, а третий установлен у ресторана «Прага» (к нему мы не подходили).
Вообще, во Львове в последнее время появилось очень много новых «малых архитектурных форм», можно устроить настоящий квест в поисках их, ведь некоторые не сразу и заметишь! Вот, например, маленький забавный любитель пива с кружкой установлен здесь же, во дворике «Венского кафе» - я чуть не прошла мимо него. Окликнул меня Саша со словами: «Почему скульптурку не фотографируешь? Не заслуживает внимания?». Конечно же, заслуживает! Весёлый мужичок с кружкой – это батяр, и благодаря фигурке я впервые узнала о существовании этой львовской субкультуры. Название «батярство» происходит от венгерских слов «разбойник», «авантюрист». Соответственно, батяры – весёлые молодые люди, бесконечно придумывающие для себя рискованные затеи. Собирались ребята в питейных заведениях, поэтому именно батярам скульптор посвятил идею воплощения культурных ценителей пива. Всего таких скульптурок пять, их величина – около полуметра, и они установлены во двориках разных кафешек. Как и положено, туристы моментально приписали им исполнение желаний, стоит только прикоснуться. Но каждый из пяти батяриков исполняет желания по своему профилю: встретившийся нам веселун в «Венском кафе» помогает в делах сердечных. Увиденный позже у галереи «Дзыга» налаживает дружбу. Остальных троих я таки «прошляпила» - один из них расположен на улице Армянской у древнего банка «Mons-pius» и исполняет финансовые желания, ещё один – у ресторана «Амадеус», отыскивает музу для творчества, и последнего мужичка, установленного у ресторана «Кентавр», нужно просить об успешной поездке. Автор этих типично львовских персонажей – востребованный нынче скульптор Владимир Цисарик. Над «лилипутами» он работал почти год, и на один персонаж ушло около шести килограмм бронзы. Монументики установили ко Дню города 7 мая 2012. К слову, с 2008 года во Львове в рамках Дня города так же проводится День батяра. Ведь батяры оказали своё влияние не только на Львов. У них была своя мода, стиль поведения и жаргон, и, к примеру, редко встречающееся (но всё-таки встречающееся!) слово «шкрабы» («ботинки») пришло именно из их лексикона.
За кафешкой расположен очередной памятник – на этот раз очень серьёзный. Он посвящён Ивану Подкове - запорожскому казаку, ставшему молдавским господарем. Иван был настолько сильным, что одними пальцами мог сломать лошадиную подкову – от этого и получил своё прозвище. В 1578 году герой-силач был казнён перед Ратушей, расположенной неподалёку.
Мы же выходим из дворика кафе, возвращаемся к «Шевченку», и сразу же я отвлекаюсь на ещё одну необычную скульптуру. Через дорогу - два приметных здания, и у купола одного из них установлена «Львовская статуя свободы», женщина, головной убор которой расходится острыми лучами. Это здание Галицкой сберигательной кассы, построенное Леонардо Маркони, сейчас в здании располагается этнографический музей. Мужчины рядом со «Свободой» символизируют промышленность и земледелие. Статуя создана в 1891-м году – практически одновременно с американкой (та обосновалась в Нью-Йорке в 1884-м). В 1982-м году случилось несчастье - рука с факелом отвалилась и упала на женщину. Почти 15 лет после этого случая скульптура была без руки, лишь недавно её отремонтировали.
Сосед сберигательной кассы – «Гранд Отель Львов», одна из старейших гостиниц города, построенная по проекту Эразма Гарматника в конце XIX века. Некогда на этом месте находился дом, в котором родился Леопольд фон Захер Мазох.
Продолжаем пешеходную прогулку по бульвару, и вскоре выходим к площади Мицкевича, на которой в 1904 году был установлен памятник – кому же? - Адаму Мицкевичу! Его изготовил скульптор Андрей Попель, и материал для монумента везли из Милана. Интересно, что готовой скульптуре долго не могли найти место и рассматривались несколько вариантов её установки.
На этой же площади есть фонтан со скульптурой Девы Марии – ранее площадь так и называлась, Марийская. Эта скульптура была установлена на средства семьи графа Бадени, но сейчас мы наблюдаем лишь копию - оригинал находится в церкви Святого Андрея. Фонтан со скульптурой так же очень ценится горожанами и служит «местом встречи» во время Крёстного хода – мы наблюдали, как зимой именно здесь собирались процессии нескольких храмов, и это было очень красочное зрелище.
За памятником Мицкевичу высокое здание называют небоскрёбом Шпрехера – оно достаточно долго являлось самым высоким строением во Львове. Считается, что владелец дома Йон Шпрехер был очень скупым, поскольку жалел деньги на трамвай и ходил пешком. Но может, он просто любил пешеходные прогулки? Сейчас внутри здания расположен Дом книги.
Теперь на раздорожье пойдём левее вдоль широкой улицы, и вскоре выйдем на площадь, где установлен сам король Данило Галицкий – основатель Львова. Место для этого 18-метрового памятника выбрано не случайно – в древние времена здесь располагались валы и Галицкие ворота. В первую нашу зимнюю экскурсию Сашка метался по старой части города в поисках «мужика на коне», желая показать мне на тот момент новый памятник (он был открыт в 2001 году, скульпторы Василий Ярич и Роман Романович). Успокоился Саша, лишь сфотографировавшись исключительно с надписью «Король», в прыжке попытавшись закрыть плечами «Данило».
Осмотрев Костёл святого Андрея и немного в нём отогревшись, снова оказываемся на наших минус девятнадцать. Начинаем возвращаться в сторону Оперы, только теперь уже через Старый город.
И проходим мимо ещё одного культового сооружения – Латинского собора (малой базилики Успения Пресвятой Девы Марии). Он был возведён в 1360-1479 годах, архитектор – Пётр Штехер. По проекту у собора должно было быть две башни, но вторая так и не была возведена (возможно, из-за отсутствия «финансирования»).
Войти в собор можно только через боковую дверь – главный вход в 1772 году был замурован в знак протеста против оккупации Галиции Австрией.
Вокруг собора долгое время проводились захоронения, а потому здесь находилось множество часовен. В 1765 году погребения были перенесены, а часовни ликвидированы (кроме непосредственно пристроенных к собору). Из отдельностоящих сохранилась лишь одна часовня рода Боимов. Родоначальниками этой львовской семьи стал купец и ростовщик венгерского происхождения Георгий Боим со своей супругой Ядвигой Нижневской. Архитектор – Андрей Бемер, строительство началось в 1609 году и продолжалось несколько лет. Захоронения отсюда так же перенесены, и сейчас часовня позиционируется, как музей самой себя. Настоятельно советую зайти внутрь – меня когда-то очень впечатлили интерьеры!
Идём дальше, и буквально через два шага оказываемся на ещё одном важнейшем месте города – у Ратуши. Это здание выстроено в 1827-1835 годах и является четвёртым по счёту строением для мэрии. В 1852 году на башне были установлены часы, изготовленные в Вене, на фабрике Штиля. Диаметр циферблата – 3 метра, а длина большой стрелки – 2 метра 15 сантиметров. Сама башня имеет высоту 65 метров, поэтому её практически невозможно сфотографировать целиком – мешают окружающие дома. На вершине есть смотровая площадка, на которую ведут 350 ступеней – пока что ни разу на неё не поднимались.
Когда-то на шпиле башни был установлен лев в виде флюгера, но он несколько раз падал, и после очередного «кульбита» его решили не водружать - сейчас он хранится в музее.
Зато львы есть у центрального входа в ратушу – впервые их здесь установили в 1880 году. Но те, которые мы видим – уже обновлённые, появившиеся в 1948-м, их автор - скульптор Михаил Дзындра.
Вход же в ратушу с южной стороны с недавних пор украшают так же два сторожа – ещё один (второй) Швейк (создан в 2007 году) и Стрелок (2013 год).
Швейк
По углам же ратуши установлены традиционные фонтаны. Изначально такой колодец был один, но по мере роста города и потребности населения в воде количество источников росло - к началу XIX века их уже построили все четыре. Вскоре колодцы украсили скульптурами античных богов – Дианы, Нептуна, Амфитриты и Адониса. Автор статуй - скульптор Гартман Витвер, точная же дата установки его работ неизвестна. Сейчас в праздник Дня независимости скульптуры одевают в вышиванки.
Как следует рассмотрев ратушу с фонтанами, осматриваемся и по сторонам. Мы находимся на площади Рынок - всё по законам средневекового планирования города! Окружают площадь 44 дома, каждый из которых имеет свой цвет и название.
Сейчас на площади множество кафешек, отсюда начинает курсировать экскурсионный поезд, всё чистенько и красиво, а когда-то на площади помимо торговых рядов было болото! В те времена во всех городах, и во Львове, и в Париже, помои выливались просто на улицу, поэтому пройтись было достаточно проблематично. Львовское болото даже вошло в историю города, когда в нём в конце XVIII века застряла карета австрийского императора Иосифа II, запряжённая шестёркой коней. При этом императора пришлось нести в ратушу на руках.
В этот момент в наш холодный зимний приезд наступил очередной «час икс» - мы снова замёрзли. Экстренно высматриваем табличку с надписью «Музей», и заскакиваем внутрь. Оказалось, мы попали в самый оригинальный дом площади «Чёрная каменица», №4 по восточной стороне. Он был построен в 1588-1589 годах по заказу Софии Ханеловой, основательницы иезуитского костёла. Как следует из названия, дом снаружи совершенно чёрный, но по легенде он вначале был серо-жёлтого цвета, а за долгие годы натянул на себя пыль и грязь рынка, ведь дома здесь отапливали углём вплоть до 1960-х годов. Учёные же опровергают эту версию, утверждая, что дом попросту выкрашен чёрной краской.
Музей же тут оказался несколько невразумительный - посвященный украинскому эмигрантскому движению конца XIX - начала XX-го веков. Каждый из убывших в Канаду и далее на край света, прислал нечто в память о себе – стихотворение или «картину», кто во что гаразд. Не могу сказать, что очень интересно, зато погрелись и осмотрели уникальный дом изнутри.
Следующий музей оказался недалеко – через дом. Это оказался Дворец Корнякта по адресу площадь Рынок № 6. Одно время здание принадлежало Якубу Собескому, отцу короля Польши Яна III Собеского, поэтому иногда его называют Королевским дворцом, что сильно тогда меня удивило – какой же это дворец? Вот Мариинский – дворец, или Петергоф, или Версаль, а это - просто дом! Действительно, дом, но очень красивый. Его выстроили архитекторы Пётр Барбон и Павел Римлянин в 1580 году, и сейчас внутри расположен Львовский исторический музей. Из экспозиции помню, в основном, старинную мебель, Сашка даже втихоря от старушки-смотрительницы сфотографировался на одном из стульев.
Внутри музея – фото подруги Ирины
А затем мы спустились в Итальянский дворик, называемый так из-за характерных аркад. Говорят, здесь очень хорошо летом, но вот кроме этого зимнего случая почему-то больше ни разу не оказывалась здесь, а в наш последний приезд дворик так и вовсе был закрыт.
Итальянский дворик
Продолжаем знакомство с Рынком. В угловом доме, уже на прилегающей улице, расположена самая старая аптека города «Под чёрным орлом», совмещающая в себе функцию музея. Внутри воссозданы исторические интерьеры и оборудование аптечной лаборатории XVIII-XIX веков, кроме того, представлена Комната алхимиков. И именно здесь хранится модель первой в мире керосиновой лампы.
Я была в аптеке дважды, с экскурсией и без, и, честно говоря, без экскурсии было даже как-то интереснее.
Мы уже свернули с Рынка, и теперь углубляемся в улочки старого города - ходим по ним произвольно, «зигзагами». Так можно бродить бесконечно, и не имеет смысла описывать маршруты – всё равно из этого ничего не выйдет, львовские улочки можно только прочувствовать. И наслаждаться ими!
Но всё-таки отдельные самые интересные моменты хочется указать.
Говоря об улицах города, начать нужно с его истории. Основан Львов в 1256 году галицко-волынским князем Данилой Галицким и назван в честь его сына Льва. Постепенно Львов стал большим ремесленным и торговым центром, и одно время даже носил неофициальное название «главного базара Восточной Европы». Львов всегда был многонациональным, а наибольшую численность составляли украинцы, поляки, армяне и евреи. От места их проживания и носят названия современные улицы.
Как раз сейчас мы дошли до улицы Армянской – эта община всегда была во Львове обширной и влиятельной. В хорошем состоянии здесь сохранился старинный Армянский кафедральный собор 1363-1370 годов постройки работы архитектора Доринга. При советской власти в храме располагалось хранилище музейных экспонатов. Повторно храм был передан верующим в 2000 году.
Во дворике собора в 1726 году была установлена декоративная колонна с фигурой Христофора. А ещё здесь, как и во многих других местах Львова и Львовщины, проходили съёмки фильма «Три мушкетёра».
Более раннее фото – боковое здание буйно заросло виноградом. Зачем его убрали, ведь было же очень красиво?
А мы идём по Армянской дальше, и, помимо старины, здесь есть много чего интересного современного. Например, кафе «Гасова лямпа» - оно посвящено создателям керосиновой лампы Игнатию Лукашевичу и Яну Зегу. Они были аптекарями и в 1853 году изобрели «свет». У входа в кафе за столиком сидит сам Ян Зег, а Игнатий Лукашевич выглядывает из окна третьего этажа. Установлена скульптурная композиция в 2008 году, её автор - скульптор Владимир Цисарик. Интерьер кафе украшают 200 керосиновых ламп разных конструкций и годов выпуска, поэтому ресторан позиционируется, как и музей в том числе.
Здесь же, на Армянской улице расположен и Дом времён года. Его можно рассматривать долго – на нём аллегорически изображены четыре времени года и все двенадцать знаков зодиака. В центре же здания «прилеплен» римский бог Сатурн. Скульптором всей этой красоты является Габриэль (Гаврила) Красуцкий.
Упирается улица в галерею «Дзига» («Юла»), и здесь установлен памятник Улыбке в виде «морского недоразумения». Впервые «монумент» был установлен в 2001 году, но в 2008 году его заменили на другую рыбину, «Рыбо-Ладонь», якобы более улыбающуюся (от возросшего количества радующихся жизни людей) и уж точно большую по размеру, но при этом не менее уродливую. По проекту, памятник должен обновляться каждые семь лет (уже подходит черёд следующего варианта), первая же рыба была продана в частную коллекцию местного предпринимателя. Автор улыбающихся «каракатиц» - Олег Дергачёв, ныне проживающий в Канаде.
Около «Дзыги» мы встретили ещё одного батярика.
Батярик
И снова в очередной раз будем «путать следы» - начинаем опять двигаться «по направлению от Оперы к Мицкевичу», только идём выше, по «верхнему» краю старого города – по улицам Подвальной и Ивана Фёдорова. И здесь нас сразу же встречает великолепный Доминиканский собор (ныне - Храм Пресвятой Евхаристии). Он был заложен в 1749 году, и его строительство велось по проекту коменданта Каменец-Подольской крепости Яна де Витте.
Недалеко расположен памятник художнику Никифору Дворняк, писавшему и рисовавшему в стиле «наивный реализм». Всю свою жизнь художник прожил в курортном городе Крыниця, расположенном на территории нынешней Польши (тот регион в те времена носил название Лемковщина). Дворняк до сих пор входит в пятёрку лучших примитивистов мира. В 2004 году в Польше был снят кинофильм «Мой Никифор», рассказывающий о художнике, чья жизнь прошла в нищите и лишениях, попросту на улице. Во Львове же в 2006 году ему был установлен памятник – по новомодному поверью нужно подержаться за его палец, чтобы сопутствовала удача. Автор памятника – скульптор Сергей Олешко.
Двигаясь дальше в этом направлении, подходим к Успенской церкви – высота её колокольни составляет 65 метров. На площади перед храмом в 1977 году был установлен памятник первому книгопечатнику Ивану Фёдорову – он расположен недалеко от места, где находилась «друкарня» Львовского ставропигийного братства. Из-за чрезвычайно быстрого изготовления памятника родилась легенда, что скульпторы Валентин Борисенко (он же является автором монумента Первой конной Армии около Олесько) и Валентин Подольский взяли за основу макет типичного советского солдата.
И дальше – городской арсенал, место для хранения оружия и боеприпасов. Он был возведён в 1555 году впритык к стене городских укреплений. Когда-то в нём отливали пушки, здесь же жил палач, происходили пытки и допросы. Сейчас (с 1981 года) внутри расположен Музей оружия - его мы так же посетили в нашу зимнюю пробежку по музеям, и Саша даже чем-то там интересовался. К слову, столько музеев за один день, как тогда 19 января, я больше не посещала ни разу!
А между тем, мы спускаемся на улицу Староеврейскую – с 1381 года здесь был расположен Еврейский квартал. Даже в те времена он был окружен глухими стенами и имел свой вход со стороны улицы Русской. Примечательным зданием тут была синагога, выстроенная в 1582 году на средства Исаака бен Нахмана (главы общины). Интересно, что вход в синагогу осуществлялся через его дом. До постройки синагоги на этом месте находился публичный дом, поэтому землю никто не покупал. Разрешение же городскими властями постройки синагоги именно на этом месте было одной из форм оскорбления еврейской общины. Изначально синагога называлась «Турей Захав» от названия произведения Давида Галеви, часто молившегося здесь. Позже название трансформировалось в «Турей Рейзл» - «Золотая Роза». В 1941 году синагогу полностью уничтожили фашисты и до наших дней дошли лишь руины, но она включена в Программу воспроизведения выдающихся памятников истории.
А современные «примечательности» на Староеврейской так же есть – это кнайпа (корчма) «Дом легенд», позиционирующееся, как Дом трубочиста и его семьи. Сразу же оговорюсь, что мы зашли сюда «на экскурсию», поэтому о кухне сказать ничего не могу.
Фасад здания украшает металлический дракон – по древнему сказанию когда-то именно здесь жили драконы, у которых родились львы. Собственно, каждый зал ресторана таит в себе какую-нибудь львовскую легенду. Первый этаж расскажет о Времени и часах, далее будет комната Мостовой, где собраны образцы «тротуаров» города различных эпох, затем комната спрятанной реки Полтвы, комната Львов, комната Книг, и, наконец, комната Погоды. Но самое оригинальное в кабаке – это его крыша, ведь на ней установлен… автомобиль «Трабант»! Усаживаясь в него, ощущаешь себя то ли летящим, то ли плывущим по загадочному морю черепиц и шпилей… Совершенно неописуемое ощущение, нас при этом охватил дикий восторг!
А ещё здесь есть трубочист, хитро поглядывающий на всех. Он появился вместе с открытием ресторана в мае 2010 года, автор скульптуры Владимир Цисарик. Тут же можно и самому выглянуть из печной трубы, чтобы с восторженным видом сфотографироваться на фоне львовских крыш. Очередная барышня, вылезшая из трубы, увидев нас, вдруг радостно закричала: «Привет!». Оказалось, это Сашина сотрудница, и он засмеялся в ответ: «Где бы мы ещё встретились – в трубе на крыше!». Вот такой Львов – город неожиданных встреч и забавных приключений!
Ещё один оригинальный ресторан расположен совсем недалеко, на улице Сербской, и перед ним установлен самый скандальный памятник Львова - Леопольду фон Захер Мазоху. Его автор – тоже Владимир Цисарик, установлена скульптура в 2008 году. Памятник скрывает кучу секретов, и больше всего туристов привлекает левый карман брюк – просунув в него руку, можно потрогать… кое-что. Не знаю, исполняются ли при этом какие-нибудь желания, но карман натёрт до блеска. Окошечко на груди писателя рассказывает о любви Мазоха подглядывать за любовными утехами других людей, а женские руки, обвивающие его «из ниоткуда» символизируют удовольствие от страданий, причинённых женщинами, Изображённое лицо не является фотографичным, скульптор больше стремился передать хищный взгляд молодого волка в сочетании с изящными манерами, а также сделать фигуру загадочной и символичной.
Экскурсия по самой старой части города у нас закончена, но мы продолжим движение вперёд – вокруг центра есть ещё очень много всего интересного, хорошо сохранились целые кварталы застройки XIX века. Странно, но в них практически не проводятся экскурсии. Пешком мы здесь гуляли, опять же, зимой, а летом прокатились тут на экскурсионном поезде. Маршрут поезда очень длинный и по времени занимает целый час, во время поездки в записи рассказывается практически о каждом «проносящемся мимо» строении, поэтому всем его рекомендую. Стартует поезд от Ратуши, немного петляет вокруг Оперы, и затем въезжает в Новый Старый город.
Всего услышанного и увиденного не перескажешь (а говоря о Львове, это сделать вообще невозможно – ведь здесь расположено более 2000 исторических, архитектурных и культурных достопримечательностей), ограничусь лишь двумя «глобальными» строениями. Первое – это здание Галицкого сейма, которое с начала XX века является главным корпусом Львовского университета. Сейчас ВУЗ носит имя Ивана Франко, но «отношения» между университетом и писателем не всегда были безоблачными. Через дорогу расположен парк его же имени, здесь в 1964 году был установлен памятник Франко. Сам парк был разбит ещё в XVI веке, и в нём сохранилась романтическая ротонда 1835 года.
Второй «объект», который впечатляет даже из окна вагончика «проходящего поезда» - шикарный Дворец Потоцких. Не зря в нём снимали фрагмент «Трёх мушкетёров» - эпизод первой встречи четырёх друзей. Ведь дворец был выстроен по проекту ФРАНЦУЗА Людвига де Верни в 1880 году, и с тех пор сохранился практически неизменным. В наш первый приезд зимой мы добрели до него уже очень уставшие, и просто остолбенели от красоты. Начали совать свои носы в таблички, изучая, что же это за здание, и прочли – «ЗАГС». Дружно рассмеялись, поскольку тогда в наших отношениях речи о «мелькании друг у друга перед глазами» не шло. Тем не менее, Львовский ЗАГС оказался пророческим. А из Дворца Потоцких ЗАГС со временем перенесли, сейчас в нём расположена Галерея искусств.
Настоящим же открытием во время поездки на экскурсионном поезде для нас стали Часы на здании отеля «Nobilis» по улице Герцена. Они появились здесь в конце 2011 года вместе с открытием гостиницы, и представляют из себя фигуры девушки и юноши с гитарой. В двенадцать дня фигурки оживают, но вот каким образом – не знаю! Обязательно вернусь сюда посмотреть на музыкальные часы в действии.
Но это ещё не все маршруты по Львову! Несколько отдельной прогулкой выступает подъём на гору Высокий Замок, и начинается он снова от Оперного театра.
Замок возник на этом месте около 1360 года, и расположен был на холме высотой 413 метров. В нём находилось семь башен и два двора. Долгие столетия он был несокрушимым, но в 1648 году казаки Максима Кривоноса взяли его приступом и затем разрушили, а шведы позже это дело довершили. Крепость уже никогда не восстанавливалась (и даже в нынешние времена уже существующий проект возрождения отложили в сторону), в период же австрийского владычества её и вовсе разобрали, а на склонах горы в 1835 году разбили парк. В конце XIX века на месте замка (той его части, где располагался барбакан) был насыпан курган в честь 300-летия Любленской унии, и на вершине холма оборудована смотровая площадка. С площадки открываются прекраснейшие виды Львова на старый город и его современную часть. Именно из-за этих панорам Сашка потащил меня во Львов второй раз - осенью. Ранним утром прямо с поезда мы взобрались на гору и застали Львов ещё сонным, подёрнутым рассветным туманом – и только ради этих мгновений стоило ночь трястись в поезде.
Поднимаясь на гору, можно рассмотреть остатки руин замка – фрагмент его оборонной стены. А ещё здесь установлен самый старый лев Львова работы скульптора Андрея Бемера – год создания зверя 1591-й. Сюда он был перенесён из-под ратуши в 1874 году. Лев изготовлен из песчаника – к сожалению, это очень недолговечный материал, поэтому выглядит лев сейчас весьма плачевно.
Большинство наших приездов во Львов были однодневными – утром с поезда, а вечером снова на поезд. Но несколько раз во Львове мы и ночевали. Гостиниц в городе очень много, любого уровня обслуживания и на любой кошелёк. Несколько раз нам везло - мы останавливались во «многозвёздных» отелях с красивыми панорамами, открывающимися с террас.
Но однажды 3 мая, на День Города, свободных мест не нашлось ни в одном отеле, кроме как во «Власте». Подозрения закрались сразу же – что это за номер, если даже в дни наплыва он остался незанятым. Действительность превзошла все ожидания – при входе Сашка однозначно заявил: «Нужно выпить! Не спорь - тебе тоже!».
После импровизированного стола с салом и чёрным хлебом номер действительно показался прикольным, и я его даже засняла на видеокамеру. И мы рискнули отправиться на прогулку по гостинице - администратор по секрету сообщила, что на 10-м этаже есть буфет. В лифте уверенно нажали соответствующую кнопку, долго куда-то ехали, и… оказались в кромешной тьме с трубами метрового диаметра. Мне даже жутковато стало – выберемся ли назад, у Харуки Мураками в «Отеле «Дельфин» лифт привозил постояльцев на несуществующий этаж.
К счастью, вернулись, но от дальнейших поисков буфета отказались. «Гостиница минус три звезды», - охарактеризовал «Власту» Сашка, когда нам удалось «спастись».
Несмотря на ужасный отель, город и тогда оказался на высоте. В тот весенний приезд мы совершили отдельную прогулку по этнографическому музею «Шевченковский Гай» – он достаточно большой, занимает площадь около 60 гектар. Создаваться он начал в 1930-м году. Музей мне очень понравился – тенистый и расположен, можно сказать, в лесу. В нашем киевском Пирогово в «горячую» пору гулять жарковато, а здесь – просто прекрасно! Территория разделена на шесть этнографических зон – бойковскую, лемковскую, гуцульскую, буковинскую, подольскую и волынско-подольскую. Конечно же, сюда перенесены аутентичные жилые дома, церкви, кузница, школа, лесопилка – всё, что и должно быть в этнографическом музее.
Ещё одна наша отдельная прогулка была посвящена Лычаковскому кладбищу - здесь похоронены выдающиеся люди, например, Иван Франко. Многие не понимают, зачем в таких местах проводить экскурсии, но никто не станет спорить, что ушедших нужно помнить. И львовяне умеют это делать – здесь зажжено множество лампадок. Прогулка по подобным местам вызывает интерес к биографии и творчеству известных личностей. Лично я после посещения некрополя открыла для себя пьесу «Мораль пани Дульской» Габриели Запольской.
Ну вот, после всех-всех-всех экскурсий пора таки на вокзал. И во Львове даже возвращение к железнодорожному перрону можно превратить в экскурсию! Такой пешеходный маршрут мы проделали, опять же, зимой.
Итак, мы снова у Оперы – начала всех начал и всех концов начала. Как ни крути, а все дороги расходятся в стороны именно от театра – от него же по улице Городоцкой мы возвращаемся пешком на вокзал.
По дороге осматриваем грекокатолический Собор святого Юра – построен в 1744-1770 годах по проекту Бернарда Меретина. На колокольне храма установлен самый старый в Украине колокол – он был отлит в 1341 году.
Проходим мимо цирка – здание современное, 1963 года постройки. После насыщенного дня осмотра старинной архитектуры цирк выглядит, как нечто инопланетное.
И далее - Костёл святой Эльжбеты. Построен в 1903-1911 годах по проекту Теодора Талёвского. В советский период внутри располагался склад, верующим храм был возвращён в 1991 году. Сейчас костёл носит имя святых Ольги и Елизаветы, а первоначально он был назван в честь Сиси – герцогини Баварской, императрицы Елизаветы Габсбург.
Ещё один небольшой современный храм удивил нас уже перед подходом к вокзалу – это храм Георгия Победоносца на улице Черновицкой (во Львове есть ещё одна Церковь святого Георгия Победоносца, гораздо более старинная). Это православный храм, относится к Киевскому Патриархату. Его архитектор Роман Сивенький. А впечатлила церковь своей прозрачностью! На улице было уже темно, а храм весь светился изнутри! Кроме того, была зажжена новогодняя ёлка, и от этого всего этого света церковь смотрелась необычайно нарядно.
И вот львовский вокзал. Это настоящий дворец! Он был построен в 1904 году и торжественно открыт 26 марта. Создатели вокзала - архитекторы Куприянов, Садловский и Зарицкий. Здание ремонтировалось дважды - в 1930 году, и к 100-летию его создания в 2004-м году. На железнодорожном перроне – ещё одна гордость Львова. Это дебаркадер – крыша-навес из стекла из стали, которую одно время называли «паутиной, натянутой на стебельках». Она была выстроена чешскими мастерами в 1903 году и на момент создания считалась уникальной.
Поезд трогается – выехав из-под дебаркадера, окружающие звуки становятся более приглушёнными. За окнами проносится вечерний Львов. Я не буду считать, сколько раз здесь была, ведь я знаю точно – приеду снова!
Немає коментарів:
Дописати коментар