и, вторя ей,
ветерок
над Евпаторией…»
- Тебе чай или кофе?
- Мне море…
Море – самый красивый молчаливый фильм, чтобы смотреть бесконечно
На моей страничке я часто выкладываю воспоминания о давних поездках. Но это путешествие по давности бьёт все рекорды. Моя первая поездка на море - в три годика в Евпаторию! Кто-то подумает: «Ну что там можно помнить и тем более описывать…». И будет совершенно прав – какие-либо достопримечательности в таком возрасте совершенно не интересуют маленьких человеков, да и не смотрели мы их – не до того было. Именно поэтому и начала составлять рассказ – восполнить собственный существенный пробел в знаниях. А множество ощущений и впечатлений от отдыха всё же остались, и я их постараюсь описать.
Итак, традиционно считается, что впервые ребёнка на море стоит везти именно в три года, раньше по ряду причин не рекомендовано. Ехать стоит на длительный срок – дабы ребёнок успел акклиматизироваться и получить заряд здоровья на год вперёд. Мои родители прислушались к совету докторов, и вот – для отдыха выбрана Евпатория, как знаменитая на весь Советский Союз детская здравница. Мелкое море, множество детских развлечений (даже в те годы!) - реклама сделала своё дело, и вот – мы у моря!
Но свой рассказ начну не с воспоминаний, а со своего теперешнего знакомства с историей Евпатории – к сожалению, только на основе интернет-источников. Но мне уж очень не терпелось узнать, что это за город, чем знаменита Евпатория, что прошло мимо меня, вернее мимо чего ходила я, и не обращала на это внимание – в силу своего возраста.
Евпатория - двойственный город. В том смысле, что в нём всего по два. Потому, что у него два центра – исторический и туристический, и даже набережных здесь две. В период своего давнего отдыха я побывала лишь в новом центре - курортном. А в историческом не была ни разу. Во-первых, потому что с маленькой мной осматривать город трудновато, а во-вторых, потому, что нынешние главные достопримечательности Евпатории в те времена таковыми не считались. Ведь это - храмы, а в советский период подобные строения не ценились, как архитектурные сооружения, а использовались как угодно, только не по назначению.
Чтобы побродить хотя бы виртуально по историческому кварталу, ознакомимся немного с самой историей.
Евпатория – очень древний город. Первое упоминание о нём датируется 497 годом до нашей эры! Носил он тогда другое имя - это была древнегреческая Керкинитида. Предположительно, первым старейшиной в этом поселении был старец Каркин, от его имени и сформировалось название. Таким образом, в 2003 году Евпатория-Керкинитида торжественно отметила свой юбилей – 2500 лет. Город старше Киева!
Керкинитида была достаточно развитым городом-страной. Здесь проживало около двух тысяч жителей, дома строились двухэтажные (ориентировочно их было чуть более двухсот), чеканились собственные монеты, велась активная морская торговля с Элладой – солью, осетриной и другими товарами. Город процветал. В ныне существующем Евпаторийском КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ хранятся многие артефакты, свидетельствующие об этом – к примеру, керкинитидские монеты и амфоры. Добавлю, что расположен музей в бывшем купеческом особняке Юфуды Моисевича Гелеловича, выстроенном в оригинальном мавританском стиле в 1912 году – на него стоит посмотреть. А рядом с музеем под стеклянной пирамидой можно увидеть «руины» самой Керкинитиды. Музей был открыт в 1917 году.
К сожалению, со временем Керкинитида попала в зависимость от более сильного соседа Херсонеса. В обмен на защиту от набегов кочевников те ввели запрет на чеканку собственных денег и независимую торговлю. Нужно сказать, основную часть территории Крыма на тот момент занимали воинственные скифские племена. Их столицей являлся город Неаполь (территориально располагался на окраине современного Симферополя), и скифам крайне необходим был порт. В итоге в середине II века до нашей эры им удалось захватить Керкинитиду. Греческий город был разрушен, а его жители укрылись в Херсонесе. И уже херсонесцы обратились к понтийскому царю Митридату VI Евпатору за помощью в изгнании скифов.
Митридат! Какая встреча! Дело в том, что нынешний год у меня посвящён Древнему Риму – прочитала пять огромных книг. И ох, как часто в них упоминался Митридат! Это был очень жестокий и воинственный царь, который стремился подчинить себе все державы в округе Понта (Вифинию, Сирию, Армению, Каппадокию, Галатию), свою дочь дальновидно выдал замуж за Птолемея Авлета (отпрыска египетской династии) в надежде на власть в этом древнейшем государстве, и даже втайне мечтал о самом Риме! Конечно же, это не сбылось, но сражений и битв на территория нынешней Турции прошло немало. Что же касается помощи херсонесцам, Митридат таки прислал им своё войско во главе с полководцем Диофантом, и тот успешно разбил армию скифского царя Палака. А в качестве форпоста Диофант выстроил крепость, назвав её в честь своего царя – Евпатор.
Греки уже не вернулись в Керкинитиду, а вот римляне таки добрались и сюда - они обосновались по всему побережью от Херсонеса до Керкинитиды и хозяйничали здесь I - III века уже нашей эры. Об этом свидетельствуют римские монеты, найденные при раскопках. Но и римляне вскоре были изгнаны – эти места завоевали сильные племена степных кочевников готов и гуннов. Далее на какое-то время о Евпатории нельзя сказать практически ничего. У кочевых племён всю информацию, знания, умения и историю было принято передавать устно из поколения в поколение. Поэтому достоверной информации об этом периоде нет, но археологическими раскопками доказано, что морской порт с жителями здесь существовал постоянно, и именно поэтому Евпатории, как городу, полноправно включается весь период, начиная с Керкинитиды. Это редкий случай, ведь как правило античные поселения не засчитываются в возраст города. К примеру, Одесса отсчитывает свой возраст с 1794 года, когда императрицей екатериной II был подписан рескрипт об основании гавани на Хаджибее и были заложены первые три городских храма. При этом античные поселения на месте Одессы существовали с V века до нашей эры, но их не причисляют к Одессе.
Продолжим же рассматривать историю Евпатории. И следующей яркой и хорошо известной страницей в истории города стал период Крымского ханства, которое возникло в результате распада Золотой орды. Ещё в 1427 году Хаджи I Гирей объявил себя властелином Крымского ханства, а в 1441-м таки был официально избран им и возведен на престол. Считается, что Евпатория не сразу отошла хану – первое время город сохранял независимость. Кто в нём жил и как он назывался – остаётся только фантазировать. А затем татары дали ему имя Гезлёв – по легенде два всадника скакали ночью в степи и увидали вдали множество огней. Один воскликнул: «Гез» (по-татарски «глаз»), другой – «ёв» («дом»). «Тысячи глаз» - так романтично можно перевести Гезлёв. Крымское ханство независимым оставалось недолго - уже в 1475 году молодое государство попало в вассальную зависимость от Турции - в тот год был подписан договор с султаном Мехмедом II Фаттихом об этом. И в Гезлёве поселился турецкий гарнизон. В 1476 году турки начали возводить здесь крепость - инициатором этого выступил визир Кефа Сандживан-паша, он испросил на это письменное разрешение у султана. Общая длина стен крепости составила 2869 метров, высота была «в два человеческих
роста» - 6,4 метра, а ширина - 1 метр.
В этот период город процветал. Гезлёв остался единственным крымским портом, который турки оставили хану. В «должность» хана новоиспечённые правители вступали в Стамбуле, затем по морю направлялись сюда, и уже после этого - в свой Бахчисарайский дворец. Поэтому Гезлёв полноправно получил звание Ворот Крымского ханства. А в 1588-1607 годах и вовсе в городе существовал собственный монетный двор, из чего существует предположение о том, что небольшой период времени Гезлёв являлся столицей ханства. Город вёл активную торговлю со Стамбулом и Анатолией, в городе существовал невольничий рынок. Несмотря на мелкую гавань, порт мог вместить около 200 судов.
В 1784 году Крым стал частью российской империи. И екатерина переименовала Гезлёв, который в россии произносился, как Козлов, в Евпаторию, дав городу имя той самой давней крепости, названной в честь Евпатора. Не забыла и себя любимую – «Евпатор и Я»!
Расцвет Евпатории, как шикарного курорта, начался в конце XIX века. Способствовало этому открытие целебных свойств грязей МОЙНАКСКОГО ОЗЕРА, расположенного в черте города. Когда-то озеро являлась частью моря, но со временем отделилось косой, и с тех пор дно водоёма состоит из этой самой грязи.
Первая грязелечебница была построена в 1887 году по проекту известного архитектора Александра Осиповича Бернардацци, который создал множество
прекрасных зданий в Одессе и Кишнёве. Это первое здание грязелечебницы просуществовало недолго – после Гражданской войны оно было разрушено. Новое
заложено в 1927 году. В своё время здесь лечилась даже королева Афганистана Мах Парвар Бегум! А с окончанием Второй мировой войны немцы, отступая,
вывезли с собой огромное количество лечебной грязи - она до сих пор хранится в Альпах в специально вырубленных ваннах.
В период «восхождения звезды Евпатории» в городе начали появляться шикарные виллы-дачи, строиться доходные дома – изысканная застройка в стиле модерн, красивейшие особняки и сейчас поражают многих, далеко не все ожидают увидеть здесь такие шедевры. И сейчас Евпатория – достаточно крупный город, что нехарактерно для Крыма. Население города составляет почти 110 тысяч жителей!
Стремительное развитие города – заслуга мэра Евпатории на стыке XIX-XX веков Семёна Эзровича Дувана. Именно при нём были электрифицированы улицы города, проведён трамвай, построены театр и библиотека. В советский период о Дуване практически не вспоминали, ведь после революции он эмигрировал во Францию и провёл там остаток жизни. Но ныне справедливость восстановлена, и в 2005 году в Евпатории появился памятник Дувану работы местного скульптора Шмакова (с его творчеством мы ещё встретимся не раз). В руках глава города держит макет театра, и установлен памятник рядом с театром, который и был построен при Семёне Эзровиче Дуване. Это место сейчас считается в городе главным – Театральная площадь. Театр носит имя Пушкина, возвёл его городской архитектор Адам Генрих (и с его работами так же встретимся ещё не раз) и ещё один евпаторийский градостроитель - Павел Сеферов.
Первой постановкой театра при его открытии 20 апреля 1910 года стала опера Михаила Глинки «Иван Сусанин», при этом актёры были приглашены из Петербурга. В своё время на этой сцене выступали Шаляпин и Вертинский.
Раз уж мы остановились на Театральной площади, начнём экскурсию по городу и продолжим её осмотр. Напротив театра расположена мемориальная стена – это Пантеон основателей города. Здесь к стене прикреплены щиты - условные гербы Керкинитиды, Гезлёва и Евпатории, а также рельефы Геродота (он первым упомянул в своих сочинениях древнюю Керкинитиду), Евпатора, турецкого султана Мехмета II (который приказал возвести крепость Гезлёв) и Екатерины II. По центру стены расположен реальный герб Евпатории, и под ним в чаше – «Вечный огонь». Это – привет из древней Греции. В 2003 году он был зажжён в городе–побратиме Евпатории Закинтос, в церкви святого Дионисия. Затем на десантном корабле Военно-морских сил Украины «Константин Ольшанский» его доставили в порт Мирный, а из него 30 километров горящий факел несли в Евпаторию спортсмены и заслуженные жители города.
К сожалению, ныне пламя уже не то же самое – 16 февраля 2006 года чаша была разбита и огонь потушен. Позже монумент восстановили.
На углу расположена библиотека, инициатором постройки которой был Дуван. Он выстроил и оборудовал здание за свой счет, закупил первый книжный фонд и пожертвовал часть личной библиотеки. Проект здания разработал и осуществлял наблюдение за строительством городской архитектор армянин по происхождению Павел Яковлевич Сеферов (в постройке театра участвовал он же). Причём зодчий выполнял все работы совершенно безвозмездно! Библиотека была открыта 14 июля 1916 года и функционирует до сих пор, и помещение полностью отвечает даже нынешним библиотечным требованиям! Слева от входа расположен памятник Пушкину, чье имя сейчас носит библиотека.
И раз уж я затронула литературную тему - чуть дальше, в проезде Анны Ахматовой, расположено литературное кафе имени её же. К зданию, в котором оно разместилось, вплотную примыкает дом севастопольского купца Анания Савельевича Пасхалиди, в котором жила Анна Ахматова в 1905-1906 годах, этим и обусловлено название кафе.
А мы по-прежнему находимся на Театральной площади, и рядом с театром в 2016 году был построен красивый светомузыкальный фонтан. У фонтана – оригинальная гигантская скамейка длиной 13 метров. Её спинка сделана в виде огромных деревянных букв «ЕВПАТОРИЯ».
Некогда примерно на єтом месте располагался частный сад купца Шакая, созданный в 1870-е годы. Нужно сказать, Евпатория - город очень зелёный, официально здесь зарегистрирована 21 зелёная зона. Но мало кто знает, каких титанических усилий стоит вырастить на этой земле что-либо. Почва здесь песчаная, бедная питательными веществами и совершенно неплодородная. Кроме того, слой земли очень тонок – близко к поверхности подходит плотный ракушечник. И всё, что растет в Евпатории – на привозном удобренном грунте! А первым доказал возможность озеленения города караим Садук Ильич Шакай. Он был уважаемым жителем, имел должность-звание Гласного в Евпаторийской городской Думе, и первым из горожан без каких-либо научных знаний сумел вырастить цветущий сад. Именно после него и другие владельцы дач стали удобрять землю и выращивать растения.
От того первого сада Шакая в парке на данный момент сохранилось всего несколько деревьев. Продолжительный период времени и имя Шакая было забыто, но,
к счастью, 16 апреля 2010 года здесь в сквере был открыт памятный знак его создателю.
Вот мы и осмотрели Театральную площадь. Осталось добавить, что её окружают прекрасные здания в стиле модерн, которые можно рассматривать часами – каждое отличается какими-то необычными деталями и элементами.
А теперь отправимся в старую, «гезлёвскую» часть Евпатории. Исторически так сложилось, что город всегда был многонациональным. Центром же каждой этнической общины является храм. Именно поэтому в Евпатории существуют уникальные храмы различных конфессий, а старый город, где они расположены, называется МАЛЫЙ ИЕРУСАЛИМ.
Начинается маршрут от входа в старый город. Для въезда в крепость существовало пять мощных железных ворот. Крепостные стены и ворота давно снесены, но одни из них просуществовали дольше других. Это – Дровяные ворота. Как следует из названия, через них купцы привозили на продажу такие ценные в те времена дрова - в степной зоне вокруг крепости топливо достать было невозможно. Ворота разрушили только в 1957 году ради расширения улицы и строительства дороги. К счастью, в 2004 году их восстановили под названием ГЕЗЛЁВСКИЕ ВОРОТА, и теперь они служат одной из главных достопримечательностей города. Внутри расположено кафе, а на третьем этаже комплекса можно увидеть макет крепости, который создан по картам тех времен.
В лабиринте переулков практически напротив ворот расположена АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Сурб Никогайос (святого Николая Чудотворца). Вокруг некогда существовал армянский квартал – тогда он находился за чертой города. Строительство храма было начато в 1817 году. В период Крымской войны в здании располагался французский гарнизон – на стенах до сих пор сохранились нацарапанные имена солдат. В советский период храм использовался в хозяйственных целях, открыт повторно он был в июне 2012 года.
Пойдём дальше, и, если от Гезлёвских ворот идти по брусчатке, метров через 150 можно увидеть следующую «церковную» достопримечательность – ТЕКИЕ ДЕРВИШЕЙ. Над воротами входа расположена тамга (древний герб) Крымского ханства. Ворота всегда закрыты - чтобы попасть внутрь, нужно позвонить в звонок.
Слово «текие» в переводе с крымско-татарского означает «монастырь», «обитель», а «дервиш» на персидском означает «нищий, бедный». Дервиши – странствующие монахи, которые исповедуют особенное течение мусульманства Суфизм и ведут крайне аскетичный образ жизни. Как древнегреческий философ Диоген жил в бочке, так и дервиши абсолютно ничего не накапливают за свою жизнь, не имеют дома, а всё их имущество составляет лишь надетая на них одежда. Живут они подаяниями, но – они их не просят, а скорее наоборот, их уговаривают принять деньги на пропитание. Потому что «зарабатывают» они врачеванием, толкованием снов, снятием сглаза, пересказом новостей из дальних стран, а также молитвами, которые считаются особо богоугодными. Дервишей можно назвать странствующими знахарями и философами, к ним всегда относились с особым уважением, считали чуть ли не святыми. Для них в мусульманском мире за счёт пожертвований строились комплексы-приюты, которые включали в себя всё необходимое для временного пристанища – кельи, больницу, школу, мечеть. Это были не монастыри в христианском понимании, а, скорее, гостиницы. На персидском они назывались Ханаки, в Крыму же их называли Текие. В конце XVIII века в Крыму действовало 22 текие – традиционно для города считалось честью дать дервишам приют, ныне же Евпаторийская – единственная сохранившаяся.
Евпаторийский комплекс Текие состоит из постройки с кельями, медресе (школы) «Чайный домик» и мечети. Возводился комплекс в XV веке. В здании школы ныне расположен этнографический музей и кофейня. Мечеть многие называют Джума Джами, но на самом деле это не название, а скорее статус – с крымско-татарского «джума джами» переводится как «пятничная мечеть». Называется же она Шукурулла-эфенди – по имени имама, служившего здесь. Имам – духовное лицо, которое заведует мечетью, но, конечно, он не владел ей. С названием так получилось потому, что при переписи мечетей в 1870 году русский чиновник, задав татарину вопрос: «Чья это мечеть?», получил ответ, что здесь служит Шукурулла Эфенди, при этом они совершенно не поняли друг друга. Вот до чего доводит общение без переводчика, но мечеть так и сохранила записанное название. Построена же эта мечеть позже всего комплекса – в XVII веке. Как и положено, рядом с ней расположен минарет. К сожаленью, он и сейчас обезглавлен – свинцовый конус-купол пока не восстановлен. Ведь после закрытия мечети в 1927 году её помещения использовались в качестве склада Черноморского флота, а минарет при этом служил караульной вышкой. Лишь в 2000 году текие было вновь возвращено религиозной общине.
Нужно сказать, особенностью дервишей являются ритуальные пляски, которые являются частью молитвы. Этот танец – бесконечное кружение, отчего монахов называют вертящимися дервишами. Танец начинается в медленном темпе, затем всё больше ускоряется, и длинные одежды-юбки танцующих превращаются в шевелящиеся белые колокола. В конце танца дервиши впадают в транс, и только в этот момент, по их мнению, наступает единение с Богом. Ныне в текие проводятся костюмированные выступления под живую музыку.
Далее нужно свернуть на Караимскую улицу – она считается центром старого города, некогда являлась «одной из градообразующих линий». Старая брусчатка, одноэтажные домики, арки, аромат кофе, сувенирные лавки, уличные представления – всё это можно увидеть здесь и в полной мере прочувствовать атмосферу востока. Нужно сказать, застройка старой Евпатории весьма хаотична и типична для арабских стран - кривые улочки и многочисленные тупики. Помните «Бриллиантовую руку»? Эпизоды «руссо туристо – облико морале» снимались в Баку, но кто этого не знает – вполне может подумать, что съёмки проходили именно здесь. Да и тут снято немало фильмов. К примеру, на стене дома № 45 на Караимской улице можно увидеть памятную доску, посвященную Владимиру Высоцкому - в 1972 году тут проходили съёмки фильма «Плохой хороший человек».
И следующий храм, который встретится на маршруте – СИНАГОГА ЕГИЯ-КАПАЙ. Она была построена в 1912 году по проекту польского архитектора Адама Людвиговича Генриха. Синагогу ещё называют Ремесленной, поскольку сооружена она на деньги ремесленников, проживавших в близлежащих кварталах. Главный вход – мужской, он вёл в центральный зал. А по бокам от Главного входа расположены ещё две двери – для женщин, они должны были отдельно подняться на второй этаж.
С приходом советской власти синагога была закрыта. В годы Второй мировой войны в ней размещалась конюшня, позже она служила складом и была серьёзно перестроена. Вновь действующей она стала в 2003 году. А 9 июня 2017 года на сохранившейся самой старой части постройки была открыта Малая Стена Плача – «филиал» иерусалимской. Здесь в щели между камнями кладки вкладывают записочками с просьбами, а затем по взаимной договорённости их изымают и ежемесячно переправляют в Израиль. Как и в текие, и при этом храме есть этнографический музей, а кроме того – колоритный ресторан кошерной кухни «Йоськин кот». Чего стоят одни названия блюд – «Маленький Ицык», «Что осталось, то сварили», «Уже праздник», «Праздник продолжается» и тому подобные.
Помимо этой синагоги, в Евпатории существовала ещё одна, причём именно она была главной и называлась Купеческой. Интересно, что выстроили её в тот же год, 1912-й, и под руководством того же архитектора – Адама Генриха. Но этому молитвенному дому повезло меньше. В 1927 году в Крыму произошло два сильных разрушительных землетрясения, во время которых пострадала и эта синагога. Её признали аварийной и в результате полностью перестроили. Получившееся здание было передано в использование заводу по производству безалкогольного пива, который все эти годы использовал синагогу в качестве склада. На данный момент разработан проект по восстановлению храма.
Недалеко от Ремесленной синагоги можно найти комплекс Турецких бань - на арабском Хаммам. Они были построены в начале XVI века при хане Сахибе I Гирее, и использовались по назначению до 1987 года! Затем бани закрыли на ремонт, который так и не начался. Сейчас они находятся в плачевном состоянии, но в них планируются реставрационные работы. К сожалению, часть территории бань уже перешла в частные владения, поэтому полностью восстановить их не удастся. Бани имели два отделения – мужское и женское, и у входа над дверями были установлены деревянные скульптуры мужчины и женщины – женская фигура сейчас хранится в Краеведческом музее. Сам арочный вход был очень низким - нужно было наклониться, чтобы войти. Помещения располагались одно за другим: вначале джамкон (раздевалка) – сейчас эта часть выглядит двориком, потому как утратила верхнее перекрытие; затем соулук (комната отдыха, температура в которой составляла 45 градусов), далее - потельный зал (55 градусов), и наконец согуклук (помещение для мытья), в котором располагался также камень-пуп – камень для живота, то есть массажный стол. Все помещения бани, в том числе и лавочки, были облицованы красивейшим белым мрамором, привезённым из Турции – сейчас это месторождение истощено, потому такой мрамор считается редчайшим. Из бань его во время «ремонта» попросту украли, но маленькие фрагменты можно найти до сих пор. Обогревались бани с помощью пара – в дальней части бань круглые сутки работал огромный бронзовый котёл, стенки которого достигали 4,5 сантиметра. Затем по керамическим трубам горячий воздух подавался в специальные отверстия в стенах и полу. Чтобы перемещаться по горячему полу, надевали специальные деревянные тапочки налык. Освещалась баня через круглые окошки в потолках-куполах – интересно, попадал ли в них дождь?
Баня, помимо собственно мытья, служила местом встреч, обсуждений, обменом новостей – её посещение составляло целый ритуал! Непосредственно мылись всего лишь около часа, а весь остаток дня посвящали общению. В этом плане бани сравнивают с Форумом Древнего Рима, или - Английским клубом периода Шерлока Холмса. Собственно, сама идея турецких бань и была позаимствована у римлян – глядя на их термы. Архитектор бань неизвестен.
Вернёмся на Караимскую улицу. Далее на ней, конечно же, расположен храмовый комплекс караимов. В комплекс входят два молитвенных дома - Большая и Малая КЕНАССЫ, а также небольшие дворики и религиозная школа (мидраш). Долгое время караимы в Крыму могли жить только в одном месте – недалеко от Бахчисарая в крепости Чуфут-Кале. Только в начале XIX века им было разрешено селиться по полуострову произвольно, и многие из них осели в Евпатории. Авторы проекта кенасс – Самуил и Соломон Бабовичи. Большая кенасса возведена в 1805 году и предназначена для праздничных богослужений, строительство Малой было завершено в 1815 году, и она используется для богослужения в обычные дни. К ним ведёт «ажурный» коридор – проход, увитый виноградом. Одна из лоз посажена ещё при Шакае! Во внутреннем дворике установлен мраморный обелиск – он появился здесь в 1859 году в честь посещения кенасс императором Александром I. А центральные ворота-вход в комплекс построены в стиле ренессанс в 1900 году по проекту Евгения Исаковича. В 1927 году оба храма были закрыты. В советский период чего здесь только не было - музеи, курсы медсестёр, спортивные секции, детский сад, БТИ. Только в 1998 годы начались восстановительные работы. После реконструкции Малая кенасса была освящена в сентябре 1999 года, а Большая в – 2005-м. Реставрация мраморного обелиска с повторной установкой на нём двуглавого орла завершилась в 2007 году. Рядом с кенассами работает кафе караимской кухни «Караман», что означает «Великан».
И теперь нам нужно переместиться ближе к морю – здесь расположен главный православный храм Евпатории СОБОР СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. Это красивейший храм с небесно-голубым куполом – особенно великолепно он смотрится со стороны моря. Собор построен в русско-византийском стиле и считается, что он является подобием Собора Святой Софии в Константинополе. Купол имеет диаметр 18 метров! Храм был заложен в 1893 году.
Ранее, практически на этом же месте, впритык к нынешнему собору, некогда стояла греческая Николаевская церковь, выстроенная в 1805 году. Со временем она
обветшала, и её настоятель протоиерей Яков Яковлевич Чепурин начал сбор средств на строительство нового храма. Своим существованием собор во многом обязан
именно ему. Деньги на строительство пожертвовали все существующие в Евпатории общины, а сам настоятель закладывал и продавал ценное имущество своей семьи,
лишь бы строительство храма не останавливалось. Выделил деньги и император Александр III. На старых открытках можно ещё увидеть вплотную примыкающие друг к
другу два храма – старый и новый. Со временем предыдущая церковь была окончательно разобрана, но место, где находился её престол, в новом храме
обозначено памятным знаком (за алтарём). Освящён же собор был в 1899 году – к сожалению, Чепурин не дожил до этого момента.
Автор проекта собора – Бернардацци, из уже упоминавшихся евпаторийских строений – грязелечебница его авторства.
В период Второй мировой войны храм планировалось взорвать, к счастью этого сделать не успели. В советский период в соборе располагались художественная мастерская и складские помещения для пшеницы. После распада Союза храм был возвращён верующим - 14 новых колокола отливали в Воронеже в 1990 году, в этот же период была проведена и реставрация храма. К сожалению, во время этих работ первоначальные фрески и росписи были уничтожены.
Недалеко от собора расположена мусульманская мечеть. Она так же - ДЖУМА-ДЖАМИ, то есть пятничная, а более правильное её название – Хан-Джами (Большая ханская мечеть). Её строительство велось в 1552 – 1564 годы при хане Девлете I Гирее. Автор проекта – известнейший османский архитектор Синан (полное имя – Ходжа Мимар Синан Ага), один из его учеников впоследствии проектировал индийский Тадж-Махал.
Мечеть построена из известняка. В период Крымского ханства в мечети хранились две особо ценные реликвии: древний Коран 1414 года, оценивающийся дороже самой мечети (сейчас он хранится в одном из музеев Санкт-Петербурга), и документ с росписями 18 крымских ханов, прибывших из Стамбула и, собственно, вступивших в ханство (что случилось с этим документом - доподлинно неизвестно).
В сквере у мечети расположен памятник АШИКУ ОМЕРУ. Само слово «ашик» означает «странствующий поэт» - подобие английского менестреля, французского трубадура, русского скомороха,кельтского барда или украинского кобзаря-бандуриста. Но с оговоркой - у крымских татар «ашик» означает не просто поэт, а певец любви. Омер – имя, которое, возможно, является псевдонимом.
Омер родился здесь, в Гезлёве, в 1621 году. О том, как он стал народным певцом, рассказывает легенда. Мальчик очень плохо учился в медресе (школе) и это настолько угнетало его самого, что как-то он пошёл на кладбище, лёг и уснул там. Во сне случилось виденье – к Омеру снизошёл Ангел и передал ему слова Аллаха с руководством, как жить дальше – творить и петь. Очнувшись ото сна Омер увидел рядом с собой саз – музыкальный инструмент, похожий на мандалину. С тех пор в медресе он все предметы отвечал легко, не задумываясь, притом в стихотворной форме. И всю свою жизнь он много путешествовал, сопровождая бродяжничество пением. В Гезлёв он вернулся весьма состоятельным, когда ему уже было за шестьдесят. Считается, что в конце жизни он построил в Гезлёве две мечети – одну в восточной части в обители дервишей (она не сохранилась, нынешняя построена на её месте), вторую в западной.
В августе 2004 года в сквере возле Джума-Джами был установлен памятник Ашику Омеру. Его автор – евпаторийский скульптор Шмаков (уже виденный нами Дуван – его).
«Что-то с миром случилось: в нем нету покоя,
Благородство и честность пропали куда-то,
Справедливость исчезла – ведь время такое,
Что никто не жалеет ни друга, ни брата.
Все кичливыми стали, а чем тут гордиться,
Если в душах одна лишь жестокость таится?
Все к наживе и к роскоши стали стремиться,
Забывая о сердце, — какая утрата!
Совершенство в нужде, а ничтожество в славе.
Торжествует любовь лишь в богатой оправе,
Но, Омер, ведь на бога пенять мы не вправе, –
Люди сами в несчастьях своих виноваты.»
Ашик Омер. Не правда ли, эти строки актуальны и сейчас?
Немного дальше можно увидеть греческую ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИЛИИ. Она была выстроена в греко-византийском стиле в 1911-1918 годы. Вопрос о её постройке возник сразу же после освящения Свято-Николаевского собора, ведь стоявшая на его месте греческая церковь теперь была разрушена. Автор проекта – снова Генрих (напомню, обе синагоги – его). Для строительства храма Дуван лично дал согласие на выплаты субсидии, а также сам пожертвовал некоторую сумму.
После Второй мировой войны в здании расположился спортзал – иногда крайне удивляет, как умудрялись приспосабливать храмовые постройки под нужды города.
Сейчас храм полностью восстановлен, и в 2003 году на новую звонницу был поднят колокол, отлитый в Днепропетровске. Высота колокола – 89 сантиметров. В храме хранится лампада, в которой привезли священный огонь и зажгли на Театральной площади.
Венчает старый город набережная имени Терешковой. К сожалению, уже несколько лет она находится на реставрации - в разрушенном и заброшенном состоянии. Будем ждать момента, когда её ремонт будет завершён!
Ну вот, я восполнила свой пробел, и вместе с Вами ознакомилась со старой Евпаторией, с её исторической частью. И теперь – время прогуляться по курортным местам, которые я помню!
Поселились мы в период нашего отдыха достаточно далеко от центра – в частном секторе, в комнате, которую сдавал постояльцам пожилой мужчина. На море ежедневно приходилось добираться трамвайчиком. Поездка являлась для меня настоящим приключением! Всю дорогу я тараторила стихи Агнии Барто: «Наша Таня громко плачет…», «Идёт бычок качается, вздыхает на ходу…», «Спать пора, уснул бычок…», - и так далее. Каждый день, громко, на весь вагон. Через какой-то период меня знали все, и ждали моего выступления (или наоборот). Для меня же окружающие не существовали - они были просто декорацией, окружающим фоном. И стоило кому-нибудь ко мне обратиться с сюсюканьем: «Ой какая хорошая девочка! Сколько тебе лет? А как тебя зовут? Прочитай ещё стишочек!», - я тут же затыкалась, испуганно таращила глаза, а для особо настойчивых могла и громко разреветься.
Нужно сказать, Евпаторийская ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИЯ – ныне единственная сохранившаяся в Крыму. Ранее трамваи существовали в Симферополе, Севастополе и – соседнем с Евпаторией селе Молочном, что являлось по себе явлением уникальнейшим (трамвай в селе! Маршрут – от пансионата к морю!).
Трамваи в Евпатории по нескольким причинам являются достопримечательностью. Во-первых, здесь узкоколейная линия - на территории бывшего Советского Союза такие сохранились только в Калининграде, Пятигорске, Львове, Виннице, Житомире и Лиепае. Ширина этой колеи – 1000 мм, при том, что стандартная составляет 1520 мм. Во-вторых, на трёх маршрутах (кроме первого) проложена всего одна колея, и разминаются трамваи, уступая друг другу дорогу в «карманах». В-третьих, на некоторых маршрутах в Евпатории до сих пор курсируют «готы» - трамваи немецкой фирмы Gotha, и некоторые туристы приезжают в Евпаторию только ради того, чтобы прокатиться на них. А ещё в Евпатории курсирует экскурсионный маршрут – «Трамвай Желаний». Его обожают дети – вагон оборудован столиками, можно пить лимонад, уплетать мороженое и одновременно слушать рассказ гида. Поездка длится 1 час 20 минут. Заходить в трамвай нужно с левой ноги и при этом загадать желание – тогда оно обязательно сбудется.
Свой первый свой рейс Евпаторийский трамвай совершил 23 мая 1914 года. В 2014 году у разворотного кольца на остановке «Симферопольская улица» был открыт памятник «100 лет Евпаторийскому трамваю». В качестве памятника установили трамвайный вагон № 063 модели Gotha T57 1957 года выпуска, производства ГДР - кто знает, может в этом вагончике когда-то к морю ехала и я.
На трамвайчике мы приезжали на улицу Фрунзе, и далее наш путь лежал, разумеется, на пляж – мимо ПАРКа ФРУНЗЕ. О! Это настоящее чудо! И эти моменты я совершенно отчётливо и ярко помню до сих пор! Потому что именно здесь находится «У Лукоморья дуб зелёный» - Поляна сказок. Она существует до сих пор, и, оказывается, существовала задолго до меня! Впервые сказочные герои появились здесь в 1939 году, и называлось тогда это место «Пушкинский уголок» - в основном тут можно было увидеть сказочных персонажей из «Руслана и Людмилы», созданных талантливой художницей М.М.Беспалько. Во время Второй мировой войны Евпатории здорово досталось, и скульптуры были полностью разрушены.
Восстановить Поляну получилось к 1954 году. И я каждый, совершенно каждый день любовалась дубом, цепью, котом и Русалочкой, застрявшей в ветвях. Они и сейчас стоят у меня перед глазами! Именно с тех пор обожаю «присказку» от «Руслана и Людмилы». И относительно недавно прочитала эту сказку-поэму целиком. И лишь теперь поняла, почему в книжках для детей публикуют небольшой её фрагмент.
Конечно, за эти годы скульптуры вновь основательно пообтрепались, и осенью 2012 года снова были проведены работы по реконструкции. Добавились и современные персонажи – Маша и Медведь, Смешарики – всего сейчас здесь можно найти 15 сказочных героев.
Ну а сам парк Фрунзе свою историю начал в 1914 году – в это время здесь возводилось имение помещика Млинарича, и параллельно строительству был заложен приусадебный парк и разбит розарий. Дача называлась «Марикино». Млинарич в 1917 году покинул Крым, поместье было разграблено, и, к сожалению, само здание не сохранилось. А вот фонтан на Поляне сказок – ещё тот самый, хозяйский, со времён усадьбы. Как общественный, парк начали благоустраивать в 1926 году.
Парк удивил меня даже тогда, в далёком 1976 году. А сейчас он и вовсе готов покорить детвору самых разных вкусов. Ведь здесь расположены: Дельфинарий, парк динозавров «Затерянный мир», Аквариум-океанариум в виде сказочного подводного грота, Аквапарк «У Лукоморья», оформленный, как и Поляна сказок, по мотивам произведений Пушкина. Впрочем, такое нагромождение развлекательных комплексов скорее пошло в минус парку – самого-то парка, фактически, и не осталось. В чём-то мне повезло даже больше, чем нынешней детворе – я застала период именно парка, в котором можно бесконечно долго гулять по тенистым дорожкам.
После Поляны сказок идём дальше, и здесь – ещё одно чудо и гордость Евпатории, Аллея фонтанов. Она была основана в 1820 году по велению графа Михаила Семёновича Воронцова. Да-да, того самого, который возвёл дворец в Одессе, Алупкинский дворец, начал строить Массандровский, владел домом в Гурзуфе. В 1823 году он получил должность генерал-губернатора Новороссийского края и Бессарабской области. Ещё со времён Древнего Рима наместническая должность означала способ разбогатеть и до конца жизни не думать о деньгах. Так же получилось и здесь.
Ну а мы по-прежнему направляемся к морю. Только медленно – ведь я маленькая. И постоянно отвлекаюсь на детские площадки. А их здесь – великое множество! Эти детские площадки до сих пор стоят перед глазами. Выманить с них меня можно было только обещанием, что вон там за кустами площадка ещё лучше и горки ещё выше! И, собственно, так и было.
Непосредственно перед пляжной зоной, конечно же, расположена набережная – вторая в городе. Она носит имя Максима Горького, и на ней присутствует памятник-барельеф писателя. Начинается набережная как раз у Парка Фрунзе. Свой нарядный вид она приобрела в 2003 году, когда Евпатория масштабно праздновала свой день рождения - 2500-летие. Тогда набережная была украшена пятью белоснежными ротондами. А ещё здесь появился памятник Гераклу, причём необычный – античный герой застыл в релаксирующей позе. Ведь считается, что после совершённых им подвигов он любил отдыхать именно в Крыму. В подтверждение этой легенды на территории древней Керкинитиды во время раскопок было найдено 7 рельефов Геракла, изображающих его возлежащим с чашей вина. Один из них хранится в местном Краеведческом музее – ещё один повод наведаться туда! И именно от этой легенды пошла знаменитая фраза: «Для подвигов – весь мир, для отдыха – Евпатория!». Автор скульптуры – Шмаков. (Да-да, снова он, если помните – Дуван и Ашик созданы им). И вот оно – МОРЕ! Чудо из чудес! Картина, которая никогда не надоедает. В этом регионе расположен Центральный городской пляж. Песчаная зона достаточно узкая, поэтому в сезон бывает людно, как в Китае. Но мы были в июне, здесь же и отпраздновали моё трёхлетие. Поэтому переполненности не заметили и меня не потеряли (хотя однажды это чуть не произошло, но не на пляже, а на небольшой лестничке на аллее – мне очень нравилось прыгать по ступенькам, и в один прекрасный день я не пошла дальше за родителями, а так и осталась на ступенях).
Из воспоминаний о самом море, конечно же, мне в первую очередь запомнились волны. Небольшие – погода стояла отличная и каждый день был практически штиль. Но как же я их боялась! С криком и писком удирала от малюсеньких барашков. Пыталась перепрыгнуть. Почему так? Ведь жизненный опыт, что вода просто просочится между пальцев, между рук и ног, приходит сразу, даже в три года. И всё равно – леденящий душу страх, когда подкатывает новый пенящийся гребешок. И я помню его, этот сковывающий внутри маленький ужас. Наверное, так работает наш инстинкт преклонения перед величием стихии, подсознательным уважением её, и осознанием её мощи.
Конечно же, на берегу и тогда и сейчас располагается множество фотозон. Это взрослому они кажутся нелепым нагромождением дешёвых декораций. А в малолетнем возрасте они воплощают в себе целый мир. И – я их обожала! Это заметно по количеству снимков – с этого и последующих в моей жизни курортов в обязательном порядке привозились карточки «Я в машинке», «Я в кораблике», «Я у пальмы» и прочие. Да и какого ребёнка оставят равнодушным всевозможные замки, надувные собаки и прочие штучки заманивающих на съёмку фотографов.
Как я уже сказала, в этом районе вдоль моря проходит вторая евпаторийская набережная. И, практически в начале её, расположена БИОКЛИМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, или, простыми словами - местный метеорологический центр. Станция основана в 1925 году профессором Бойко Алексеем Никитичем. В курортный период на её табло ежечасно выводятся данные, значение которых имеет немаловажное значение для приятного отдыха: атмосферное давление, влажность воздуха и температура, температура песка и воды в море, волнение, скорость ветра и прогноз погоды на месяц. Поэтому курортники проведывают её регулярно – это сейчас можно взглянуть на экран смартфона и тотчас узнать все эти данные, а тогда – только здесь. Я хоть и не понимала значения цифр, но отслеживала реакцию родителей – можно сегодня будет играть в песочке, или же чересчур прохладно.
Интерес представляет и само здание – оно построено в 1930-х годах по проекту архитектора Б.Белозерского. У станции расположена скульптура – Мальчик с гирей. Её правильное название - «Буду чемпионом!». «Мальчик» на самом деле старше меня, правда ненамного – он установлен в 1968 году. Скульптура находится там и поныне, и именно она стала символом Евпатории – мало найдётся отдыхающих, кто бы не сфотографировался с ней. Я не исключение!
Сейчас мальчик переставлен на другой постамент, пониже, и окружающей его клумбы уже нет. Автор мальчика-силача – местный скульптор Алексей Егорович Шмаков, с работами которого мы уже встречались. В 1967 году он переехал на постоянное место жительства в Евпаторию, и сразу же начал творить. Практически все памятники в городе – его работа. Председателю Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Евпатории Караеву, Горькому, Шевченко, Погибшим в годы войн евпаторийцам, Памятный знак на месте высадки евпаторийского десанта. Дети Родины, Материнство, скульптурная группа с мальчиком и дельфином на въезде в Евпаторию с Симферопольской трассы, уже знакомые нам памятники Дувану и Ашику Омеру. И «развлекательные» - Отдыхающий Геракл, Рождение Керкинитиды. Возле хлебного завода памятник Пекарю, возле молокозавода – Корове, возле здания водоканала - Памятник Водопроводчику. При этом Алексей Егорович творит не только в Евпатории – он много путешествует и во многих странах мира установлены его работы.
Как видите, в Евпатории очень много монументов, часть из них «забавных» - с детьми можно устроить настоящий квест, разыскивая их. Ну а у меня тогда были
свои собственные развлечения. Одно из ярких воспоминаний – машина-велосипед, их давали на прокат. Автомобиль был достаточно массивной, и у меня не хватало сил самой крутить в нём педали. В таких случаях в придачу к машине напрокат выдавалась и дубинка – в качестве дистанционного управления: один из родителей
подталкивал этой палкой транспортное средство, в котором ехало чадо.
А ещё был Парк аттракционов. Как-то вечером мы отстояли гигантскую часовую очередь на некое подобие «железной дороги» - по овалу, выложенному в форме стадиона, в общем-то достаточно большом, курсировал «поезд» из сцепленных между собой двухместных машинок. Всего один круг! Час очереди и поездка продолжительностью две минуты! Я так этого ждала, так ждала, что когда меня усадили, наконец, в эту вагон-машинку на жесткое маленькое сиденье рядом с каким-то мальчиком я… разревелась! Громко! И в итоге проехала только первый поворот, уже на «прямой» меня из-за моих воплей сняли с поезда.
К слову, когда-то в Евпатории существовала настоящая Детская Железная Дорога – с двумя тепловозами и десятью пассажирскими вагонами. Её длина составляла 4,6 километра, и соединяла она две станции – Пионерскую и Комсомольскую. К сожалению, просуществовала она очень недолго – с 5 июня 1988 года по ноябрь 1991 года, поскольку для её постройки было выбрано крайне неудачное место – за озером Мойнаки. Экологи забили тревогу, мол железная дорога нарушает экосистему Мойнак, и дорогу закрыли.
Месяц на море для меня пролетел совершенно незаметно. И всё же, я заскучала за домом. Если Вы помните, на отдыхе я совершенно не разговаривала с посторонними людьми, и все попытки хозяина дома меня разговорить заканчивались полным фиаско. И тут одним прекрасным утром я выхожу на кухню и с восторгом громко объявляю: «А мы сегодня домой уезжаем!!!». Дед в этот момент держал в руках трёхлитровую банку - от неожиданности он её выронил, и осколки разлетелись по всей кухне. Вот такой праздничный салют сопутствовал нашему отъезду.
Ну вот, рассказ о достопримечательностях Евпатории по объёму получился не меньше, чем о Риме. И в тексте я не раз упомянула этот древний город. Но я не стала ставить заглавие в духе обобщённого «Евпатория - Крымский Рим», как это сделала с Тернопольской областью, на основе ассоциаций связав её с Норвегией. Во-первых, это было бы некорректно, всё же Керкинитиду основали не римляне, а греки. А во-вторых, потому что Евпатории не нужны никакие сравнения – она сама по себе уникальна и неповторима. Здесь переплелись культуры разных народностей, история и современность.
Об отдыхе здесь у меня сохранились совершенно отчётливые воспоминания. И если Вы хотите, чтобы Ваш малыш запомнил первую поездку на море на всю дальнейшую жизнь – везите его в Евпаторию!
P.S. Что из фильмов смотреть "по теме":
- «Мы с Вами где-то встречались», 1954 - советская комедия с Аркадием Райкиным в главной роли, и потому полностью в его «духе». Прекрасный фильм, передающий атмосферу той эпохи, с мягким юмором в стиле «сатира на злобу дня». И замечательная возможность увидеть «живые» кадры легенды эстрады – самого мэтра. Отдых героя Райкина проходил на Южном Берегу Крыма, а вот отстал от поезда он в «Евпатории» - конечно же, киношный городок не имел названия, а вот съёмки проходили именно в нашей героине сегодняшнего рассказа.
- «Боцман Чайка», мини-сериал из 4 серий. Не люблю мини-сериалы, не хотела начинать просмотр, но вполне с удовольствием посмотрела! Это комедия в стиле «трэш» или, по-старомодному, «фарс» - когда простоватые ситуации или характеры чрезмерно усугублены, букваьно «до нельзя». Этот стиль ещё можно назвать глаголом «переборщить». И вот это преувеличение и составляет соль всей комедии – боцману крайне необходимо жениться в кратчайшие сроки, только вот невесты попадаются – каждая «со своими тараканами». Мне было интересно наблюдать – какие именно «тараканы» окажутся у следующей барышни. Кроме того, боцмана играет «бессменный гардемарин» Харатьян. И ещё – сьёмки полностью проходили в Евпатории, и горожане даже привыкли и полюбили бесконечные погони от невест. Посмотрела – словно сама прогулялась по осенней Евпатории!
Немає коментарів:
Дописати коментар