Краков – старинный город, первые упоминания о нём датируются 965 годом.
Моя мама мечтала побывать в Кракове, поэтому именно сюда мы выбрались в мае 2003 года на экскурсию всей семьёй. (Позже мы с Сашей побывали здесь второй раз – на этот раз осенью, в ноябре 2005 года, и находились тут «проездом» по дороге из Праги в Киев.)
Нашу группу поселили в красивой новой гостинице, но её название я не запомнила - больше нас удивило название улицы, где находился отель: «Ужастик Могильский». Звучит достаточно мрачновато, особенно в сочетании с уединенностью этого места! На самом деле всё объясняется старинной легендой. Когда-то давным-давно в девушку Ванду (дочь основателя города князя Крака) влюбился немецкий рыцарь Ридигер и, добиваясь её руки, собрался захватить Краков силой. Жители города сумели защититься, но Ванда, чтобы впредь этого не повторилось, бросилась в воды реки и погибла. На месте, где нашли её тело, был насыпан курган (предположительный период его создания - VII-VIII века), а соседняя деревня получила название Могила. Со временем Могила стала частью Кракова, и названия улиц сохранили бывшую принадлежность к этой деревне. Таким образом, как оказалось, мы поселились в историческом месте совсем недалеко от кургана Ванды. Высота этого кургана – 14 метров, диаметр основания – около 50 метров, а на вершине холма находится мраморный памятник работы Яна Матейко. Обо всём этом я прочитала уже вернувшись домой, поэтому курган, к сожаленью, мы не посетили.
Вообще Краков, как никакой другой город, весь наполнен легендами – они подстерегают буквально на каждом шагу. Про них написаны книги, по их мотивам сняты фильмы, а исследователи всё пытаются отделить «зёрна от плевел» - выявить, где истина, где ложь. Что ж, дыма без огня не бывает, некоторые подлинные исторические события действительно лежат в основе этих сказаний, но, несмотря на указание имён в легендах, к ним всё-таки следует относится, как к вымышленным историям. Но от этого они не становятся менее интересными – наоборот, возникает ощущение, будто находишься в действующей сказке! И сказку невозможно прочесть до конца – всех краковских легенд никак не запомнить и не пересказать.
Краков – третий по величине город Польши, хотя по количеству исторических и культурных ценностей он, несомненно, занимает первое место. Несмотря на достаточно большую площадь города, все его крупнейшие достопримечательности сосредоточены компактно на небольшой территории – в черте Старого города.
Экскурсионная программа начинается утром. Классический туристический маршрут Кракова – Королевская дорога, собираемся прогуляться по ней и мы. Автобус высаживает нас в традиционном месте сбора экскурсий – на площади Матейко, поскольку она расположена непосредственно перед входом в Старый город. Когда-то эта площадь была Рыночной площадью небольшого соседнего с Краковом городка Клепаж, со временем Краков поглотил его и другие подобные местечки.
И вот мы на площади Матейко. Ян Матейко – известный польский художник, автор исторических полотен, на которых изображены значимые для Польши события. Но памятник, расположенный здесь, посвящен вовсе не ему, а скорее одной из его работ – «Грюнвальдской битве». Картина имеет почти 9 метров в ширину, и хранится в Национальном музее Варшавы. А сама битва состоялась в 1410 году близ городка Грюнвальд, и польско-литовские войска одержали в ней победу над войском Тевтонского ордена – это один из важнейших моментов в истории Польши и Литвы. Памятник изображает сидящего на коне короля Владислава Ягелло, ниже стоит литовский князь Витольд, у его ног распростёрт поверженный предводитель Крестоносцев Ульрих фон Юнгинген. Памятник был установлен в 1910 году, но уничтожен немцами во время Второй мировой войны, повторно своё место он занял здесь в 1975-м.
Недалеко виднеется костёл святого Флориана XIV века постройки. По легенде своим существованием он обязан волам: когда мощи святого на повозке подвозили к городу, именно здесь упрямые животные встали и никак не хотели сдвинуться с места, пока король и епископ не пообещали поставить тут костёл.
Прогулка по старинным кварталам начинается, как и в Варшаве, со сторожевого укрепления перед крепостной стеной – Барбакана. Построен он в 1499 году, имеет стены трёхметровой толщины, для наблюдения за неприятелем и на нём расположены 130 бойниц и 7 башенок.
В барбакане нас поджидает очередная легенда: в 1768 году город оборонялся от русских войск, и у защитников закончились патроны. Тогда некий Марчин Орацевич зарядил ружьё пуговицей от одежды, выстрелил и попал в голову предводителю россиян полковнику Панину – без своего руководителя войска отступили, и битва была выиграна поляками.
Сейчас внутри барбакана расположена выставка, рассказывающая о его истории, а летом иногда проходят театральные представления.
За барбаканом расположены Муры - непосредственно старые оборонительные стены города (когда-то они соединялись с барбаканом мостиком), сейчас от них остался лишь небольшой фрагмент. Стены начали разбирать около 1810 года по инициативе австрийских властей, которые на тот момент владели этой частью Польши. Сохранившийся участок – заслуга учёных мужей города, в частности профессора Феликса Радванского. По его утверждению стены задерживали часто дующий северный ветер, чем защищали жен высшего начальства от холода и простуд. Благодаря этому аргументу-уловке мы можем любоваться оборонительными сооружениями, вдоль которых художники теперь выставляют свои работы, образуя художественную галерею. Месторасположение же снесенных стен легко отследить – оно обозначено каменной дорожкой, а на местах, где ранее были сторожевые башни, установлены постаменты.
Остаток стен, которые мы видим – внутренний ряд всего комплекса оборонительных укреплений, в средневековье существовал ещё и невысокий внешний ряд - предмурек, а так же ров с водой. На их месте сейчас проложены бульвары и парки Планты, первые деревья здесь были насажены в 1819 году, и таким образом Старый город вместо обветшавших стен и неприглядного рва оказался окружен зелёным кольцом длиной около 4 километров.
Мы входим в Старый город через Флорианские ворота – одну из четырёх сохранившихся башен городских укреплений. Помимо неё «в живых остались» башни Позументщиков, Столярская и Тесельская. Всего же в XVIII веке городские стены имели 47 башен и 7 ворот. На ночь ворота в город запирались решётками.
Башня Флорианские ворота была построена в начале XIV века и имеет высоту 34,5 метра. Отсюда начинается королевский путь – через эти ворота въезжали в город кортежи монархов и послов. Со стороны барбакана ворота украшены гербовым щитом с орлом королевского рода Пястов, который позже стал гербом всего Польского государства. Со стороны города на башне укреплён барельеф святого Флориана, одного из покровителей Кракова. Эта фигурка была установлена князем Владиславом Чарторыйским в 1889 году. При жизни святой Флориан однажды сумел потушить пожар одним кувшином воды, поэтому он считается покровителем пожарников и изображается, как правило, льющим воду из небольшой ёмкости.
Недалеко расположен городской арсенал, построенный в 1566 году – здание, предназначенное для хранения ружей, пушек и пороха. Сейчас в нём расположен музей Чарторыйских, ценители живописи несомненно должны его посетить – здесь хранится знаменитая картина кисти Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», это один из четырёх женских портретов великого мастера.
Мы же, войдя в город, идём по улице Флорианской. Даже не верится, что когда-то здесь ходил трамвай – тут не очень-то широко!
Флорианская улица и в конце её - башня с изображением святого Флориана
Каждый дом на улице оригинален, имеет свою историю, наша рыжеволосая девушка-гид часто останавливается и подробно рассказывает о том или ином строении. К сожаленью, объём информации, который я могу запомнить, достаточно невелик! На этом этапе экскурсии я просто любуюсь окружающей архитектурой и рассматриваю старинные отличительные домовые знаки – символические украшения на фасаде.
Ну а самым запомнившимся зданием на этой улице стал для нас Дом Бэлза – в нём расположено известное кафе «Яма Михалика» (такое «прозвище» оно получило в виду отсутствия окон). Сам дом был построен в XV веке, а в 1895 году Ян Аполлинарий Михалик основал здесь «Львовскую кондитерскую», которая очень быстро стала излюбленным местом артистической богемы, художников и литераторов. Когда у талантливых молодых людей не хватало денег, они расплачивались с владельцем заведения своими произведениями – картинами, рисунками и стихами, а позже, когда популярность заведения выросла, стали специально украшать кондитерскую карикатурами и витражами. Эти работы до сих пор размещены на стенах кафе, интерьеры в стиле сецессион так же сохранились с тех времен. В 1905 году в помещении обосновалось кабаре «Зелёный шарик», иногда и сейчас здесь проходят представления.
Интерьер кафе «Яма Михалика»
Мы посетили кафе в оба наших приезда в Краков. Первый раз мы с родителями зашли сюда просто выпить кофе, но кофе оказался совсем не простым – Саша из любопытства заказал нечто с коньяком и яичными желтками (я при этом ограничилась обычным чаем). Второй же раз мы вообще выбрали что-то невообразимое и оказались шокированы размером порции – на тарелке размером с поднос были выложены отбивные из разных сортов мяса, овощи свежие, маринованные, тушёные, картофель и, кажется, даже макароны! К слову, в меню указывалось, что блюдо (название, как всегда, не помню) рассчитано на две персоны, но мне думается, его хватило бы на шестерых. В общем, всё мы не съели, больше половины нам упаковали с собой в гостиницу.
Наше блюдо
Флорианская улица небольшая, и вот мы уже на Рынке - главной площади Старого города. Она представляет собой квадрат, каждая сторона которого имеет длину 200 метров. Возник Рынок по локационному плану 1257 года, и с этого времени стал торговым центром города. Ряды продавцов были убраны лишь в начале XIX века, когда город перешёл во владение австрийцев. О «базарном» прошлом Рынка напоминает сохранившийся средневековый торговый дом Суконные ряды – Сукенница, расположенная посреди площади. Первоначально на этом месте были каменные магазины с улочкой посередине, а со временем вместо них возвели готическое строение. Не раз оно перестраивалось, в XVI веке сильно пострадало от пожара, и теперешний внешний вид Сукенниц – произведение архитектора Томаша Прылиньского, созданное в 1879 году. Начиная с момента окончательной перестройки здания, на втором этаже обосновался национальный музей, внизу же, как и много веков назад, по-прежнему идет оживлённая торговля – здесь расположены сувенирные лавки. Позже мы с Сашей самостоятельно прийдём сюда порассматривать янтарь, приобрести на память магнитики и симпатичных дракончиков.
Перед Сукенницами находится памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу, как и в Варшаве, его установили в сотую годовщину со дня рождения поэта. Это восстановленный в 1955 году монумент, оригинал был так же уничтожен немцами во время войны.
У памятника любит собираться молодежь, здесь назначаются встречи и свидания. «У Адаща», - так обычно говорят поляки, договариваясь увидеться здесь. А студенты перед сессией обскакивают памятник на одной ноге – по примете количество кругов и станет оценкой на экзамене.
Памятник Адаму Мицкевичу на фоне Сукенниц
За Сукенницами расположена башня ратуши начала XIV века. Сама ратуша не уцелела – её разобрали по причине ветхого состояния еще в 1817 году.
Главной же доминантой площади является готический Кафедральный собор Успения Святой Девы Марии - Мариацкий костёл. Эти – символ Кракова и одна из главных его достопримечательностей. На этом месте и прежде стоял храм (вначале деревянный, потом каменный), а в 1290-м году началась постройка костёла, который мы можем видеть до сих пор. Он строился частично на сохранившемся фундаменте старого, уничтоженного во время татарских набегов, поэтому сейчас костёл стоит относительно площади несколько под углом. Строительные работы продолжались до 1320-х годов. Фасад костёла украшают две башни разной высоты. По преданию, их строительство было поручено двум братьям, и те устроили между собой состязание – чьё творение будет красивей. В процессе работ башни выходили разными, один из братьев позавидовал другому (тот, чья башня выше) и… ликвидировал соперника. В одной из арок Сукенниц висит нож, которым он это сделал (по другой версии этим ножом в средневековье отрезали ворам уши. В любом случае нож зловещий!). Такое вот грустное сказание…
«Рост» высокой башни составляет 82 метра. В 1666 году на башню установили золочёную корону диаметром 2,4 метра и высотой 1,3 метра. Вторая башня имеет высоту 69 метров, в ней расположена колокольня костёла.
В план экскурсии входит посещение костёла, и мы устремляемся к нему. Для паломников открыт центральный вход, мы же входим в костёл сбоку, со стороны Мариацкой площади – здесь платный вход для туристов (туристическая часть внутри отгорожена натянутыми «ленточками»). Мы с Сашей приобретаем взрослые билеты, папа же себе и маме покупает студенческие. Удивительно – родителей пропускают без вопросов!
Внутри посетителей очень много, стоим плотно прижавшись друг к другу спинами, и задираем головы, чтоб получше рассмотреть внутреннее убранство.
Главным украшением собора является грандиозный деревянный алтарь работы Вита Ствоша. Его размеры – 13 метров в высоту и 11 в ширину. Центральное «полотно» алтаря закрыто створками, и мы поспели как раз вовремя – ежедневно в 11.50 одна из служительниц храма большой указкой отворачивает створки. Алтарь производит сильное впечатление. Главной темой его является Успение Богородицы. На створках изображены сцены из Святого писания – таинство радости Марии, при закрытых же створах взору предстают 12 сцен страдания Марии. Все фигуры вырезаны из цельных кусков липы, наибольшая из них имеет размер 2,7 метра. Мастер трудился над созданием алтаря в течении 12 лет, работа была завершена к празднику Успения Богородицы 15 августа 1489 года. На тот момент стоимость алтаря равнялась примерно годовому бюджету Кракова! Во время Второй мировой войны алтарь был похищен немцами, несмотря на все попытки поляков его спрятать. К счастью, в послевоенные годы алтарь был найден и возвращен Кракову, и после длительной реставрации вновь установлен на своём прежнем месте в 1957 году.
Мариацкий костёл
Рядом с костёлом на Мариацкой площади находится небольшой фонтан Жак (так назывались средневековые студенты) с бронзовой фигурой мальчика в центре – это копия одной из фигур алтаря.
Каждый час с «коронованной» башни Мариацкого костёла разносится мелодия хейнал – старинная военная песнь польских рыцарей. Трубач играет её четыре раза обращаясь к четырём сторонам света. Начинает звучать хейнал в южную сторону – для короля, замок которого расположен на Вавеле, затем трубач поворачивается к западу, далее следует северная сторона - в этом направлении расположены городские ворота и стражники, а завершает «концерт» восточная часть света, где находятся пожарники города. Это последнее исполнение предназначается и для туристов – как правило, группы собираются прослушать игру музыканта на маленькой Мариацкой площади.
Слово «хейнал» венгерского происхождения, и переводится как «утро». В средневековые времена это был «рупор» города – служил призывом к побудке, к закрытию и открытию городских ворот, сообщал о пожаре или грозящем городу нападении врагов. В каждом польском городе была своя мелодия, которую играл трубач с ратуши или другой башни.
Обычай играть хейнал каждый час с башни костёла идет с 1392 года и сохраняется (с небольшими перерывами) вот уже более 600 лет. Мелодия Мариацкого хейнала обрывается незаконченной – по легенде зоркий трубач, первый заметивший приближение врагов, поднял тревогу, но не закончил мелодию – пал сраженный татарской стрелой. Предупрежденные горожане успели отразить атаку, а мелодия с тех пор заканчивается на той ноте, на которой оборвалась жизнь героя.
Наша группа вышла из костёла как раз вовремя – сейчас полдень, и трубач уже начал исполнять мелодию, обращаясь к югу. Экскурсовод не забыла рассказать нам о примете: если после исполнения музыкант помашет рукой – хороший знак. А чтобы он это сделал, ему нужно поаплодировать, притом очень бурно, потому что трубач машет в знак приветствия ну очень редко. Коллектив эту сказку воспринял чересчур серьёзно. Открывается окошко, труба звучит, мелодия смолкла и… наша группа подняла такой галдеж, крик и гвалт, что я от смеха уронила видеокамеру, а трубач не то что ручкой помахал, а весь высунулся в окно – посмотреть, кто так орёт.
К слову, от времён набегов монголо-татарского ига берёт своё начало ещё одна кравковская фольклорная традиция: ежегодно на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых на улицах города в сопровождении народных музыкантов танцует Лайконик – персонаж в костюме татарского всадника, с буздыганом в руке, несущий изображение коня. Традиция берёт своё начало в XVII-XVIII веках, нынешний же костюм был создан Станиславом Выспяньским в начале XX века.
Мариацкий костёл вечером
Ну а мы, загадав желания под зов трубы и посмеявшись, осматриваемся вокруг. Рядом с Мариацким костелом расположен небольшой костёл святой Барбары – он построен на месте некогда находившейся здесь часовни. По легенде его строили из излишков материала, остававшегося от Мариацкого костела, и делали это те же самые строители – в свободное от работы время. В действительности же костёл был построен несколько позже, в 1399 году.
Службы в костёле, как правило, проходили на «второстепенном», неугодном городу языке: когда в городе было больше богатых немецких семей, маленький костел святой Барбары предназначался для поляков, немцы же ходили в Мариацкий костёл. С изменением ситуации в обратную сторону службы на польском «переехали» в Мариацкий костёл, а костёл святой Барбары принял под свой кров службы на немецком, где они проходят и поныне.
Проходя по Рыночной площади замечаем живую статуэтку - «Белую даму». Это ещё один персонаж краковской легенды – когда-то девушка в белом была замурована в стену, с тех пор она начала бродить по городу и встреча с ней сулила несчастье. «Белая дама» сейчас – скорее комический персонаж: мим корчит забавные рожицы туристам, кривляет их (то есть нас!), и может измазать белой краской (как правило, местных мальчишек). В общем, делает всё, чтобы развеселить народ и заработать немного денежек.
Ещё одни постоянные жители Рынка – это голуби, почему-то по всему миру туристы очень любят этих птиц и обожают их подкармливать. Исторические площади многих городов могут похвастаться многочисленными стаями «сизокрылых», но только в Кракове первоначальное появление пернатых приписывается, опять-таки, легенде – над нами летают не просто птицы, а заколдованные воины из королевского войска! Когда-то король Генрик IV Неподкупный собирался на аудиенцию к папе римскому, но не хватало ему денег на дорогу. Тогда он обратился к колдунье, и та обещала помочь. В намеченный день похода рыцари выстроились на площади в ожидании приказа выступить в дальний путь. Но старая ведьма решила послать короля одного: после слов заклятия дружина превратилась в стаю голубей, и каждая птица держала в лапках по золотой монете. Король наполнил этими монетами свои кошели и отправился в Рим. Что случилось с ним дальше – неизвестно, а вот голуби, верные слуги короля, до сих пор кружат над площадью и ожидают его возвращения.
Теперь самое время немного свернуть с Королевского пути, и мы устремляемся к Ягеллонскому университету, во дворик его старейшего корпуса Коллегиум Маиус («Величайшая коллегия»). Это здание было сооружено в XV веке из нескольких стоящих рядом домов, а последняя его перестройка проводилась в 1840-1870 годах. Основан же университет был 12 мая 1364 года – именно тогда король Казимир III издал соответствующую грамоту. Сразу же было создано 11 кафедр, начаты организационные и строительные работы, но всё приостановилось после смерти короля. И лишь вначале XV века благодаря пожалованиям королевы Ядвиги и Владислава Ягелло проект университета был воплощен в жизнь.
Про королеву Ядвигу хочется рассказать подробнее. Это была удивительная девушка, жители Кракова её боготворят, и она была провозглашена святой в 1997 году.
Будучи венгерской принцессой, после смерти своего отца в 11 лет Ядвига была привезена в Краков и коронована Королём Польши (именно Королём, поскольку законы запрещали возводить на престол женщину). Но ещё раньше, в шестилетнем возрасте по политическим мотивам она была обручена с австрийским эрцгерцогом Вильгельмом. Ещё детьми они встретились и полюбили друг друга, но счастливому браку было не суждено осуществиться. На момент коронации Ядвиги Польше уже был более выгоден союз с Литвой, в итоге помолвка была расторгнута, а в женихи выдвинут «дикий» литовский князь Владислав Ягелло. Что ж, «жениться по любви не может ни один, ни один король!». Австрийский жених еще пытался отстаивать свои права на Ядвигу и с этой целью приехал в Краков, девушка тоже очень хотела с ним увидеться, и даже, возможно, бежать, но мудрый краковский епископ убедил её остановиться и во имя долга поступиться своими интересами. Существует множество картин с этим сюжетом, в том числе и кисти Яна Матейки: девушка с секирой у запертых дверей и удерживающий её старец. И вот 12-летняя Ядвига вышла замуж за литовского князя Владислава Ягелло, пожертвовав свою любовь ради миссии обращения литовского языческого народа в христианство. В итоге их брак оказался не таким уж плохим – муж очень любил Ядвигу. К сожаленью, королева умерла совсем молодой, а Владислав Ягелло, хоть и был ещё трижды женат после этого, не раз говорил в течении жизни: «Ядвига унесла моё счастье».
Во время же своего царствования Ядвига славилась добротой, часто помогала бедным, и её имя ещё при жизни начало обрастать легендами. Вот одна из них, и относится она к костёлу кармелитов на песке – здесь у стены можно увидеть отпечаток ноги королевы Ядвиги. По преданию, во время строительства храма однажды королева заметила, как печален один из рабочих. Спросив о причине грусти, Ядвига услышала в ответ о заболевшей супруге каменщика. Тогда королева поставила ногу на каменную заготовку, сняла со своей туфельки золотую пряжку и отдала её каменотесу на лечение жены. На камне же, куда ступила Ядвига, остался её отпечаток. Горожане тот час объявили это чудом и вмонтировали камень в стену костёла.
Этот костёл строили на собственные средства Ядвига и Владислав Ягелло. До этого тут уже стоял храм, и его первоначальное появление здесь так же овеяно легендой. С 1079 по 1102 года Краковом правил князь Владислав I Герман, который страдал непрекращающимся насморком. Однажды во сне он увидел Божью Матерь, та посоветовала ему найти место в городе, где на песке растут фиалки и потереть нос песком. Князь сделал это, тут же излечился от недуга, и на этом месте построил монастырь на песке.
Но вернёмся к рассказу об университете, во дворике которого мы находимся. Основной его туристической «фишкой» являются старинные часы с движущимися фигурками: под мелодию студенческого гимна из одной дверцы в другую проходят статуэтки людей, внесших свой значительный вклад в развитие университета. Всех я не запомнила, знаю, что есть скульптуры короля, епископа и, конечно же, королевы Ядвига со шкатулкой в руках - незадолго до смерти Ядвига продала все свои драгоценности и собранную сумму отдала на строительство университета.
Фигурки движутся достаточно медленно, ими можно вдоволь налюбоваться. Часы оживают каждые 2 часа, начиная с 9.00 утра и до 17.00 вечера – мы подошли сюда к 13.00 и как раз успели насладиться церемонией.
После часов гид акцентирует наше внимание и на трубе-дымоходе одной из крыш здания – она выложена не традиционным способом, а веером, что тоже интересно и необычно. А в здании в настоящее время находится музей университета.
Во дворике университета, фигурки часов проходят из одной дверцы в другую. На крыше виден оригинальный дымоход
Устремляемся дальше по Старому городу и Королевскому пути. На этот раз гид привлекает наше внимание ещё к нескольким костёлам. Поляки – одна из самых набожных наций в мире, по разным данным от 70 до 95 % населения Польши принадлежат к римско-католической церкви. Роль церкви в жизни поляков ещё более усилилась, когда в 1979 году римским папой был избран поляк Кароль Войтыла (Иоанн Павел Второй). По воскресеньям в Польше практически все ходят в костёлы, а в школе преподаётся предмет «Религия».
И сейчас мы подошли к костёлу имени святых Петра и Павла, принадлежащему ордену иезуитов. Он несколько отодвинут вглубь относительно улицы – задумка, позволяющая рассмотреть здание во всей красе. Работы по строительству костёла начались в 1596 году, а освящен он был в 1635-м. Считается, что в его архитектурную основу была взята композиционная структура римского храма Иль Джезу. Перед костёлом на высоких постаментах стоят фигуры 12 апостолов, по этому поводу поляки шутят - костёл такой маленький, что даже фигуры пришлось поставить на улице. В действительности же скульптуры были установлены значительно позже строительства храма – в 1715-1722 годах.
Ещё один костёл, который мы посетили – костёл Францисканцев, он славится своим витражом «Бог Отец» работы художника Станислава Выспяньского.
Витраж "Бог Отец" в костёле Францисканцев
Совсем немного, и вот нашему взору открывается Вавель – холм высотой 228 метров, расположенный на берегу Вислы. Это гора естественного происхождения, состоит из кальциевых скал, которые появились здесь в последней части Юрского периода.
Вид на Вавель
На Вавеле находятся важнейшие архитектурные памятники – Королевский замок и Кафедральный собор, который некоторые краеведы называют самым ценным историческим объектом Польши. Таким его считают весьма заслуженно – здесь проходили коронации, здесь же покоятся практически все польские короли. И в первую очередь мы направляемся именно в Кафедральный собор.
Кафедральный собор
На месте нынешнего храма некогда стояли два отдельных костёла – святого Вацлава (был построен в 1020 году и разрушен в 1038-м во время нашествия чешского князя) и святого Станислава (освящен в 1142 году и разрушен во время пожара в 1305-м). Существующее здание сооружено в 1320-1364 годах, и посвящён Кафедральный собор обоим святым - Станиславу и Вацлаву.
После собор ещё не раз подвергался перестройкам, и самая основная из них – возведение вокруг здания 19 часовен.
Перед входом в Кафедральный собор висят кости мамонта – по поверью кости древнего животного несут процветание и мир. В центре собора находится серебряный Мавзолей святого Станислава, построенный в XVII столетии - Алтарь Отчизны, на который короли возлагали военные трофеи.
Главная усыпальница-некрополь находится внизу – здесь покоятся польские короли, политические деятели, выдающиеся военачальники и поэты. Нет нужды представлять людей, которые нашли своё последнее пристанище на Вавельском холме – король Ян Собеский, поэт Адам Мицкевич, неукротимый борец за независимость Тадеуш Костюшко, первый президент польского государства Юзеф Пилсудский, военачальник Юзеф Понятовский и многие-многие другие. А ещё в Кафедральном соборе покоится королева Ядвига. Она была похоронена с деревянным шаром и деревянным жезлом вместо державы и скипетра, поскольку всё продала для осуществления идеи развития университета. Деревянные символы власти демонстрируются рядом с её саркофагом.
Саркофаг королевы Ядвиги
Последний этап осмотра собора – башня Сигизмунда, здесь помещается огромный колокол Сигизмунд. Он отлит в 1520 году в Нюрнберге, его вес – около 12600 тонн, и до 1999 года он являлся самым большим колоколом Польши (сейчас этот титул имеет колокол Мария Богородица в городе Лихень Стары). Максимальный диаметр колокола - 242 сантиметра, высота купола - 241 сантиметр. На теле колокола изображены святые Сигизмунд и Станислав, а по легенде где-то на нём есть надпись: «Если ты, путник, найдёшь, что велик я не в меру, скажи, разве я не под стать делам своего короля?», - ведь назван он так в честь правящего на тот момент короля Сигизмунда I Старого, а отлит из добытых им трофейных пушек. На самом же деле надпись отличается, насчёт пушек историки так же высказывают сомнения. Но, мы, туристы, гораздо охотнее верим выдумкам, сказкам и легендам, чем учёным мужам!
В 2000 году на колоколе появилась трещина, а в XIX веке у него три раза отрывались языки – теперь их можно увидеть при входе в башню. Нынешний язык тяжелее предыдущих и весит 365 килограмм. Звонит колокол только в дни главных праздников, звон длится в течении 8 минут. Для приведения колокола в действие (раскачивания) требуется 12 звонарей! Ну, а туристам, проходя мимо, нужно дотронуться до колокола и загадать желание – непременно когда-нибудь сбудется!
Колокол Сигизмунда - видны руки загадывающих желания
Из башни мы выходим на улицу и направляемся непосредственно к Королевскому замку. Пройдя через небольшую арку, сразу же оказываемся во внутреннем дворе этой старинной резиденции польских королей - династий Пястов, Ягеллонов и Вазов.
Первая княжеская резиденция здесь была построена в XI веке, замок который мы видим сейчас – постройка 1504-1535 годов в готическом стиле в период правления короля Александра Ягеллончика.
Переломным моментом в истории замка, да и всего Кракова, стал пожар 1595 года – в результате город утратил свой столичный статус, а в замок на долгие годы пришли упадок и запустение. Он был разграблен, сожжён шведами, а в период австрийской власти превращён в казарму для солдат. В 1905 году поляки выкупили Вавель у Австрийской империи, и с этого момента начались восстановительные работы. Многие добровольно оказывали посильную финансовую помощь, и Вавель помнит всех – к его стене прикреплены кирпичики-таблички с именами людей или организаций, внёсших пожертвования на восстановление замка.
Мы с Сашей самостоятельно в свободное время осмотрели замок – сейчас в нём расположено несколько музеев. Посетить их не так просто – количество билетов, выделяемых на день, ограничено, поэтому с самого утра выстраивается огромная очередь в кассы. Когда же билеты заканчиваются, попасть в музеи становится невозможным. Мы были совершенно не в курсе всех этих заморочек, пришли в замок за 20 минут до закрытия, и нас пропустили осмотреть покои бесплатно!
Преисполненные благодарности, мы постарались не задерживать работников музея и пронеслись галопом по королевским комнатам, стараясь уложиться в эти самые 20 минут.
Наиболее ценным экспонатом музея считается коронационный меч Щербец – единственный сохранившийся из древних регалий Пястов. По легенде, на нём осталась зазубрина, когда Болеслав Храбрый ударил им в Золотые ворота Киева.
Уникальной так же считается коллекция фламандских гобеленов XVI века. Это огромные тряпичные полотна с вытканными на них изображениями. Аррасы были изготовлены в Брюсселе по заказу короля Сигизмунда Августа – в те времена вошла в моду «шпалерная завеска», когда вся стена увешивалась коврами, в том числе простенки между окнами и участки над дверными проёмами. На данный момент из коллекции 356 гобеленов сохранилось 136 штук. К сожаленью, мы с Сашей не относимся к ценителям выцветших «покрывал», да и время у нас было ограничено, поэтому практически проскакиваем мимо. Интереснее рассматривать мебель той эпохи, покои, тронный зал и воображать, как восседал король, чинно шествовали придворные дамы, метушились слуги по поручениям, стражники охраняли вход – в общем, мысленно перенестись в средневековье.
Ещё одна достопримечательность замка – Посельский зал. Здесь потолок, состоящий из кессонов, украшен резными головами – портретами жителей Кракова той эпохи. Панно создано в 1540 году. Изначально голов было 194, но после пожара XVII века уцелело только 30. Честно говоря, на меня этот зал произвёл больше жутковатое впечатление, чем какое-то эстетическое.
Отделка стен внутреннего двора Королевского замка
И вот спускаемся к Висле – здесь на берегу реки стоит огнедышащий дракон, раз в 5 минут из его пасти вырывается пламя. Он был установлен в 1972 году, автор скульптуры – Бронислав Хромый. Дракон Смок – герой самой старой краковской легенды. В давние времена поселился он здесь и не давал покоя местным жителям – пожирал домашний скот и людей. Тогда основатель города князь Крак (от его имени Краков и носит своё название) приказал начинить предназначавшиеся для кормления дракона туши животных серой, воском и смолой, поджечь, и бросить чудищу. Дракон слопал эту «живительную смесь», подышал жаром и бросился пить воду из Вислы. И пил её, пока не лопнул. Больше он уже никого не беспокоил! Зато теперь стал символом Кракова и его изображение можно встретить повсеместно на любом виде сувенира. Говорят, из кожи лопнувшего дракона местный сапожник сшил много обуви, сумок и других полезных вещей. По одной из версий легенды собственно сапожник и придумал, как следует извести дракона – в этом месте притчи существуют расхождения. Как было на самом деле, и было ли – мы уже никогда не узнаем, а вот посетить пещеру Дракона можно, вход в неё начинается на Вавельском холме. Пещера – полость в известняковой породе холма, образовавшаяся в результате карстовых процессов. В XVII-XVIII веках в пещере располагался трактир, но со временем его ликвидировали и вход в пещеру замуровали. Вновь пещера была открыта в 1842 году, теперь уже для туристов. Общая длина коридоров пещеры составляет 270 метров, из них для осмотра выделен маршрут длиной 81 метр. Поскольку мы в замок попали перед самым закрытием, пещеру уже, естественно, посетить не смогли.
Дракон Смок - символ Кракова
А наша организованная экскурсия с группой заканчивается как раз у Дракона, и мы тепло прощаемся с нашей девушкой-проводником по миру легенд этого города.
В свободное время мы с Сашей, помимо посещения королевских покоев, побродили по Казимежу – старинному еврейскому городку, ставшему теперь так же районом Кракова. Но без экскурсии там не очень интересно.
На следующий день у нашей группы организована поездка в Ченстохову, а после обеда - заключительный этап всей экскурсии: посещение крупнейшего аквапарка Польши, открытого в 2000 году. Здесь расположена самая длинная в Европе «съезжальная» горка – её длина 202 метра, спуск по ней длится 3 минуты. Это красная труба, а ещё есть зелёная, фиолетовая, жёлтая – тоже не маленькие, рассчитанные на высокие скорости, причём, что интересно, все они выведены наружу здания! Но меня подобными развлечениями не прельстишь – перекупавшись однажды в аквапарке Симеиза, я две недели занималась лечением носа, горла и ушей, поэтому сейчас на водные аттракционы смотрю совершенно прохладно. В аквапарк, конечно, мы пошли вместе со всеми, он действительно замечательный и интересный, но с горок я не спускалась, лишь побарахталась в водичке, да и то без энтузиазма.
Внешние трубы аквапарка
А вечером мы садимся в автобус и говорим Кракову «До свиданья»! Однажды мы с Сашей уже вернулись сюда. В этот город невозможно не влюбиться, он переполнен тайнами и загадками, здесь можно бродить бесконечно старинными улочками, и постоянно открывать для себя что-то новое. Сюда хочется вернуться и побывать в уже знакомых местах. Краков, я очень надеюсь - наши «свиданья» повторятся, и ещё не раз!
Моя мама мечтала побывать в Кракове, поэтому именно сюда мы выбрались в мае 2003 года на экскурсию всей семьёй. (Позже мы с Сашей побывали здесь второй раз – на этот раз осенью, в ноябре 2005 года, и находились тут «проездом» по дороге из Праги в Киев.)
Нашу группу поселили в красивой новой гостинице, но её название я не запомнила - больше нас удивило название улицы, где находился отель: «Ужастик Могильский». Звучит достаточно мрачновато, особенно в сочетании с уединенностью этого места! На самом деле всё объясняется старинной легендой. Когда-то давным-давно в девушку Ванду (дочь основателя города князя Крака) влюбился немецкий рыцарь Ридигер и, добиваясь её руки, собрался захватить Краков силой. Жители города сумели защититься, но Ванда, чтобы впредь этого не повторилось, бросилась в воды реки и погибла. На месте, где нашли её тело, был насыпан курган (предположительный период его создания - VII-VIII века), а соседняя деревня получила название Могила. Со временем Могила стала частью Кракова, и названия улиц сохранили бывшую принадлежность к этой деревне. Таким образом, как оказалось, мы поселились в историческом месте совсем недалеко от кургана Ванды. Высота этого кургана – 14 метров, диаметр основания – около 50 метров, а на вершине холма находится мраморный памятник работы Яна Матейко. Обо всём этом я прочитала уже вернувшись домой, поэтому курган, к сожаленью, мы не посетили.
Вообще Краков, как никакой другой город, весь наполнен легендами – они подстерегают буквально на каждом шагу. Про них написаны книги, по их мотивам сняты фильмы, а исследователи всё пытаются отделить «зёрна от плевел» - выявить, где истина, где ложь. Что ж, дыма без огня не бывает, некоторые подлинные исторические события действительно лежат в основе этих сказаний, но, несмотря на указание имён в легендах, к ним всё-таки следует относится, как к вымышленным историям. Но от этого они не становятся менее интересными – наоборот, возникает ощущение, будто находишься в действующей сказке! И сказку невозможно прочесть до конца – всех краковских легенд никак не запомнить и не пересказать.
Краков – третий по величине город Польши, хотя по количеству исторических и культурных ценностей он, несомненно, занимает первое место. Несмотря на достаточно большую площадь города, все его крупнейшие достопримечательности сосредоточены компактно на небольшой территории – в черте Старого города.
Экскурсионная программа начинается утром. Классический туристический маршрут Кракова – Королевская дорога, собираемся прогуляться по ней и мы. Автобус высаживает нас в традиционном месте сбора экскурсий – на площади Матейко, поскольку она расположена непосредственно перед входом в Старый город. Когда-то эта площадь была Рыночной площадью небольшого соседнего с Краковом городка Клепаж, со временем Краков поглотил его и другие подобные местечки.
И вот мы на площади Матейко. Ян Матейко – известный польский художник, автор исторических полотен, на которых изображены значимые для Польши события. Но памятник, расположенный здесь, посвящен вовсе не ему, а скорее одной из его работ – «Грюнвальдской битве». Картина имеет почти 9 метров в ширину, и хранится в Национальном музее Варшавы. А сама битва состоялась в 1410 году близ городка Грюнвальд, и польско-литовские войска одержали в ней победу над войском Тевтонского ордена – это один из важнейших моментов в истории Польши и Литвы. Памятник изображает сидящего на коне короля Владислава Ягелло, ниже стоит литовский князь Витольд, у его ног распростёрт поверженный предводитель Крестоносцев Ульрих фон Юнгинген. Памятник был установлен в 1910 году, но уничтожен немцами во время Второй мировой войны, повторно своё место он занял здесь в 1975-м.
Недалеко виднеется костёл святого Флориана XIV века постройки. По легенде своим существованием он обязан волам: когда мощи святого на повозке подвозили к городу, именно здесь упрямые животные встали и никак не хотели сдвинуться с места, пока король и епископ не пообещали поставить тут костёл.
Прогулка по старинным кварталам начинается, как и в Варшаве, со сторожевого укрепления перед крепостной стеной – Барбакана. Построен он в 1499 году, имеет стены трёхметровой толщины, для наблюдения за неприятелем и на нём расположены 130 бойниц и 7 башенок.
В барбакане нас поджидает очередная легенда: в 1768 году город оборонялся от русских войск, и у защитников закончились патроны. Тогда некий Марчин Орацевич зарядил ружьё пуговицей от одежды, выстрелил и попал в голову предводителю россиян полковнику Панину – без своего руководителя войска отступили, и битва была выиграна поляками.
Сейчас внутри барбакана расположена выставка, рассказывающая о его истории, а летом иногда проходят театральные представления.
За барбаканом расположены Муры - непосредственно старые оборонительные стены города (когда-то они соединялись с барбаканом мостиком), сейчас от них остался лишь небольшой фрагмент. Стены начали разбирать около 1810 года по инициативе австрийских властей, которые на тот момент владели этой частью Польши. Сохранившийся участок – заслуга учёных мужей города, в частности профессора Феликса Радванского. По его утверждению стены задерживали часто дующий северный ветер, чем защищали жен высшего начальства от холода и простуд. Благодаря этому аргументу-уловке мы можем любоваться оборонительными сооружениями, вдоль которых художники теперь выставляют свои работы, образуя художественную галерею. Месторасположение же снесенных стен легко отследить – оно обозначено каменной дорожкой, а на местах, где ранее были сторожевые башни, установлены постаменты.
Остаток стен, которые мы видим – внутренний ряд всего комплекса оборонительных укреплений, в средневековье существовал ещё и невысокий внешний ряд - предмурек, а так же ров с водой. На их месте сейчас проложены бульвары и парки Планты, первые деревья здесь были насажены в 1819 году, и таким образом Старый город вместо обветшавших стен и неприглядного рва оказался окружен зелёным кольцом длиной около 4 километров.
Мы входим в Старый город через Флорианские ворота – одну из четырёх сохранившихся башен городских укреплений. Помимо неё «в живых остались» башни Позументщиков, Столярская и Тесельская. Всего же в XVIII веке городские стены имели 47 башен и 7 ворот. На ночь ворота в город запирались решётками.
Башня Флорианские ворота была построена в начале XIV века и имеет высоту 34,5 метра. Отсюда начинается королевский путь – через эти ворота въезжали в город кортежи монархов и послов. Со стороны барбакана ворота украшены гербовым щитом с орлом королевского рода Пястов, который позже стал гербом всего Польского государства. Со стороны города на башне укреплён барельеф святого Флориана, одного из покровителей Кракова. Эта фигурка была установлена князем Владиславом Чарторыйским в 1889 году. При жизни святой Флориан однажды сумел потушить пожар одним кувшином воды, поэтому он считается покровителем пожарников и изображается, как правило, льющим воду из небольшой ёмкости.
Недалеко расположен городской арсенал, построенный в 1566 году – здание, предназначенное для хранения ружей, пушек и пороха. Сейчас в нём расположен музей Чарторыйских, ценители живописи несомненно должны его посетить – здесь хранится знаменитая картина кисти Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», это один из четырёх женских портретов великого мастера.
Мы же, войдя в город, идём по улице Флорианской. Даже не верится, что когда-то здесь ходил трамвай – тут не очень-то широко!
Каждый дом на улице оригинален, имеет свою историю, наша рыжеволосая девушка-гид часто останавливается и подробно рассказывает о том или ином строении. К сожаленью, объём информации, который я могу запомнить, достаточно невелик! На этом этапе экскурсии я просто любуюсь окружающей архитектурой и рассматриваю старинные отличительные домовые знаки – символические украшения на фасаде.
Ну а самым запомнившимся зданием на этой улице стал для нас Дом Бэлза – в нём расположено известное кафе «Яма Михалика» (такое «прозвище» оно получило в виду отсутствия окон). Сам дом был построен в XV веке, а в 1895 году Ян Аполлинарий Михалик основал здесь «Львовскую кондитерскую», которая очень быстро стала излюбленным местом артистической богемы, художников и литераторов. Когда у талантливых молодых людей не хватало денег, они расплачивались с владельцем заведения своими произведениями – картинами, рисунками и стихами, а позже, когда популярность заведения выросла, стали специально украшать кондитерскую карикатурами и витражами. Эти работы до сих пор размещены на стенах кафе, интерьеры в стиле сецессион так же сохранились с тех времен. В 1905 году в помещении обосновалось кабаре «Зелёный шарик», иногда и сейчас здесь проходят представления.
Мы посетили кафе в оба наших приезда в Краков. Первый раз мы с родителями зашли сюда просто выпить кофе, но кофе оказался совсем не простым – Саша из любопытства заказал нечто с коньяком и яичными желтками (я при этом ограничилась обычным чаем). Второй же раз мы вообще выбрали что-то невообразимое и оказались шокированы размером порции – на тарелке размером с поднос были выложены отбивные из разных сортов мяса, овощи свежие, маринованные, тушёные, картофель и, кажется, даже макароны! К слову, в меню указывалось, что блюдо (название, как всегда, не помню) рассчитано на две персоны, но мне думается, его хватило бы на шестерых. В общем, всё мы не съели, больше половины нам упаковали с собой в гостиницу.
Флорианская улица небольшая, и вот мы уже на Рынке - главной площади Старого города. Она представляет собой квадрат, каждая сторона которого имеет длину 200 метров. Возник Рынок по локационному плану 1257 года, и с этого времени стал торговым центром города. Ряды продавцов были убраны лишь в начале XIX века, когда город перешёл во владение австрийцев. О «базарном» прошлом Рынка напоминает сохранившийся средневековый торговый дом Суконные ряды – Сукенница, расположенная посреди площади. Первоначально на этом месте были каменные магазины с улочкой посередине, а со временем вместо них возвели готическое строение. Не раз оно перестраивалось, в XVI веке сильно пострадало от пожара, и теперешний внешний вид Сукенниц – произведение архитектора Томаша Прылиньского, созданное в 1879 году. Начиная с момента окончательной перестройки здания, на втором этаже обосновался национальный музей, внизу же, как и много веков назад, по-прежнему идет оживлённая торговля – здесь расположены сувенирные лавки. Позже мы с Сашей самостоятельно прийдём сюда порассматривать янтарь, приобрести на память магнитики и симпатичных дракончиков.
Перед Сукенницами находится памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу, как и в Варшаве, его установили в сотую годовщину со дня рождения поэта. Это восстановленный в 1955 году монумент, оригинал был так же уничтожен немцами во время войны.
У памятника любит собираться молодежь, здесь назначаются встречи и свидания. «У Адаща», - так обычно говорят поляки, договариваясь увидеться здесь. А студенты перед сессией обскакивают памятник на одной ноге – по примете количество кругов и станет оценкой на экзамене.
За Сукенницами расположена башня ратуши начала XIV века. Сама ратуша не уцелела – её разобрали по причине ветхого состояния еще в 1817 году.
Главной же доминантой площади является готический Кафедральный собор Успения Святой Девы Марии - Мариацкий костёл. Эти – символ Кракова и одна из главных его достопримечательностей. На этом месте и прежде стоял храм (вначале деревянный, потом каменный), а в 1290-м году началась постройка костёла, который мы можем видеть до сих пор. Он строился частично на сохранившемся фундаменте старого, уничтоженного во время татарских набегов, поэтому сейчас костёл стоит относительно площади несколько под углом. Строительные работы продолжались до 1320-х годов. Фасад костёла украшают две башни разной высоты. По преданию, их строительство было поручено двум братьям, и те устроили между собой состязание – чьё творение будет красивей. В процессе работ башни выходили разными, один из братьев позавидовал другому (тот, чья башня выше) и… ликвидировал соперника. В одной из арок Сукенниц висит нож, которым он это сделал (по другой версии этим ножом в средневековье отрезали ворам уши. В любом случае нож зловещий!). Такое вот грустное сказание…
«Рост» высокой башни составляет 82 метра. В 1666 году на башню установили золочёную корону диаметром 2,4 метра и высотой 1,3 метра. Вторая башня имеет высоту 69 метров, в ней расположена колокольня костёла.
В план экскурсии входит посещение костёла, и мы устремляемся к нему. Для паломников открыт центральный вход, мы же входим в костёл сбоку, со стороны Мариацкой площади – здесь платный вход для туристов (туристическая часть внутри отгорожена натянутыми «ленточками»). Мы с Сашей приобретаем взрослые билеты, папа же себе и маме покупает студенческие. Удивительно – родителей пропускают без вопросов!
Внутри посетителей очень много, стоим плотно прижавшись друг к другу спинами, и задираем головы, чтоб получше рассмотреть внутреннее убранство.
Главным украшением собора является грандиозный деревянный алтарь работы Вита Ствоша. Его размеры – 13 метров в высоту и 11 в ширину. Центральное «полотно» алтаря закрыто створками, и мы поспели как раз вовремя – ежедневно в 11.50 одна из служительниц храма большой указкой отворачивает створки. Алтарь производит сильное впечатление. Главной темой его является Успение Богородицы. На створках изображены сцены из Святого писания – таинство радости Марии, при закрытых же створах взору предстают 12 сцен страдания Марии. Все фигуры вырезаны из цельных кусков липы, наибольшая из них имеет размер 2,7 метра. Мастер трудился над созданием алтаря в течении 12 лет, работа была завершена к празднику Успения Богородицы 15 августа 1489 года. На тот момент стоимость алтаря равнялась примерно годовому бюджету Кракова! Во время Второй мировой войны алтарь был похищен немцами, несмотря на все попытки поляков его спрятать. К счастью, в послевоенные годы алтарь был найден и возвращен Кракову, и после длительной реставрации вновь установлен на своём прежнем месте в 1957 году.
Рядом с костёлом на Мариацкой площади находится небольшой фонтан Жак (так назывались средневековые студенты) с бронзовой фигурой мальчика в центре – это копия одной из фигур алтаря.
Каждый час с «коронованной» башни Мариацкого костёла разносится мелодия хейнал – старинная военная песнь польских рыцарей. Трубач играет её четыре раза обращаясь к четырём сторонам света. Начинает звучать хейнал в южную сторону – для короля, замок которого расположен на Вавеле, затем трубач поворачивается к западу, далее следует северная сторона - в этом направлении расположены городские ворота и стражники, а завершает «концерт» восточная часть света, где находятся пожарники города. Это последнее исполнение предназначается и для туристов – как правило, группы собираются прослушать игру музыканта на маленькой Мариацкой площади.
Слово «хейнал» венгерского происхождения, и переводится как «утро». В средневековые времена это был «рупор» города – служил призывом к побудке, к закрытию и открытию городских ворот, сообщал о пожаре или грозящем городу нападении врагов. В каждом польском городе была своя мелодия, которую играл трубач с ратуши или другой башни.
Обычай играть хейнал каждый час с башни костёла идет с 1392 года и сохраняется (с небольшими перерывами) вот уже более 600 лет. Мелодия Мариацкого хейнала обрывается незаконченной – по легенде зоркий трубач, первый заметивший приближение врагов, поднял тревогу, но не закончил мелодию – пал сраженный татарской стрелой. Предупрежденные горожане успели отразить атаку, а мелодия с тех пор заканчивается на той ноте, на которой оборвалась жизнь героя.
Наша группа вышла из костёла как раз вовремя – сейчас полдень, и трубач уже начал исполнять мелодию, обращаясь к югу. Экскурсовод не забыла рассказать нам о примете: если после исполнения музыкант помашет рукой – хороший знак. А чтобы он это сделал, ему нужно поаплодировать, притом очень бурно, потому что трубач машет в знак приветствия ну очень редко. Коллектив эту сказку воспринял чересчур серьёзно. Открывается окошко, труба звучит, мелодия смолкла и… наша группа подняла такой галдеж, крик и гвалт, что я от смеха уронила видеокамеру, а трубач не то что ручкой помахал, а весь высунулся в окно – посмотреть, кто так орёт.
К слову, от времён набегов монголо-татарского ига берёт своё начало ещё одна кравковская фольклорная традиция: ежегодно на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых на улицах города в сопровождении народных музыкантов танцует Лайконик – персонаж в костюме татарского всадника, с буздыганом в руке, несущий изображение коня. Традиция берёт своё начало в XVII-XVIII веках, нынешний же костюм был создан Станиславом Выспяньским в начале XX века.
Ну а мы, загадав желания под зов трубы и посмеявшись, осматриваемся вокруг. Рядом с Мариацким костелом расположен небольшой костёл святой Барбары – он построен на месте некогда находившейся здесь часовни. По легенде его строили из излишков материала, остававшегося от Мариацкого костела, и делали это те же самые строители – в свободное от работы время. В действительности же костёл был построен несколько позже, в 1399 году.
Службы в костёле, как правило, проходили на «второстепенном», неугодном городу языке: когда в городе было больше богатых немецких семей, маленький костел святой Барбары предназначался для поляков, немцы же ходили в Мариацкий костёл. С изменением ситуации в обратную сторону службы на польском «переехали» в Мариацкий костёл, а костёл святой Барбары принял под свой кров службы на немецком, где они проходят и поныне.
Проходя по Рыночной площади замечаем живую статуэтку - «Белую даму». Это ещё один персонаж краковской легенды – когда-то девушка в белом была замурована в стену, с тех пор она начала бродить по городу и встреча с ней сулила несчастье. «Белая дама» сейчас – скорее комический персонаж: мим корчит забавные рожицы туристам, кривляет их (то есть нас!), и может измазать белой краской (как правило, местных мальчишек). В общем, делает всё, чтобы развеселить народ и заработать немного денежек.
Ещё одни постоянные жители Рынка – это голуби, почему-то по всему миру туристы очень любят этих птиц и обожают их подкармливать. Исторические площади многих городов могут похвастаться многочисленными стаями «сизокрылых», но только в Кракове первоначальное появление пернатых приписывается, опять-таки, легенде – над нами летают не просто птицы, а заколдованные воины из королевского войска! Когда-то король Генрик IV Неподкупный собирался на аудиенцию к папе римскому, но не хватало ему денег на дорогу. Тогда он обратился к колдунье, и та обещала помочь. В намеченный день похода рыцари выстроились на площади в ожидании приказа выступить в дальний путь. Но старая ведьма решила послать короля одного: после слов заклятия дружина превратилась в стаю голубей, и каждая птица держала в лапках по золотой монете. Король наполнил этими монетами свои кошели и отправился в Рим. Что случилось с ним дальше – неизвестно, а вот голуби, верные слуги короля, до сих пор кружат над площадью и ожидают его возвращения.
Теперь самое время немного свернуть с Королевского пути, и мы устремляемся к Ягеллонскому университету, во дворик его старейшего корпуса Коллегиум Маиус («Величайшая коллегия»). Это здание было сооружено в XV веке из нескольких стоящих рядом домов, а последняя его перестройка проводилась в 1840-1870 годах. Основан же университет был 12 мая 1364 года – именно тогда король Казимир III издал соответствующую грамоту. Сразу же было создано 11 кафедр, начаты организационные и строительные работы, но всё приостановилось после смерти короля. И лишь вначале XV века благодаря пожалованиям королевы Ядвиги и Владислава Ягелло проект университета был воплощен в жизнь.
Про королеву Ядвигу хочется рассказать подробнее. Это была удивительная девушка, жители Кракова её боготворят, и она была провозглашена святой в 1997 году.
Будучи венгерской принцессой, после смерти своего отца в 11 лет Ядвига была привезена в Краков и коронована Королём Польши (именно Королём, поскольку законы запрещали возводить на престол женщину). Но ещё раньше, в шестилетнем возрасте по политическим мотивам она была обручена с австрийским эрцгерцогом Вильгельмом. Ещё детьми они встретились и полюбили друг друга, но счастливому браку было не суждено осуществиться. На момент коронации Ядвиги Польше уже был более выгоден союз с Литвой, в итоге помолвка была расторгнута, а в женихи выдвинут «дикий» литовский князь Владислав Ягелло. Что ж, «жениться по любви не может ни один, ни один король!». Австрийский жених еще пытался отстаивать свои права на Ядвигу и с этой целью приехал в Краков, девушка тоже очень хотела с ним увидеться, и даже, возможно, бежать, но мудрый краковский епископ убедил её остановиться и во имя долга поступиться своими интересами. Существует множество картин с этим сюжетом, в том числе и кисти Яна Матейки: девушка с секирой у запертых дверей и удерживающий её старец. И вот 12-летняя Ядвига вышла замуж за литовского князя Владислава Ягелло, пожертвовав свою любовь ради миссии обращения литовского языческого народа в христианство. В итоге их брак оказался не таким уж плохим – муж очень любил Ядвигу. К сожаленью, королева умерла совсем молодой, а Владислав Ягелло, хоть и был ещё трижды женат после этого, не раз говорил в течении жизни: «Ядвига унесла моё счастье».
Во время же своего царствования Ядвига славилась добротой, часто помогала бедным, и её имя ещё при жизни начало обрастать легендами. Вот одна из них, и относится она к костёлу кармелитов на песке – здесь у стены можно увидеть отпечаток ноги королевы Ядвиги. По преданию, во время строительства храма однажды королева заметила, как печален один из рабочих. Спросив о причине грусти, Ядвига услышала в ответ о заболевшей супруге каменщика. Тогда королева поставила ногу на каменную заготовку, сняла со своей туфельки золотую пряжку и отдала её каменотесу на лечение жены. На камне же, куда ступила Ядвига, остался её отпечаток. Горожане тот час объявили это чудом и вмонтировали камень в стену костёла.
Этот костёл строили на собственные средства Ядвига и Владислав Ягелло. До этого тут уже стоял храм, и его первоначальное появление здесь так же овеяно легендой. С 1079 по 1102 года Краковом правил князь Владислав I Герман, который страдал непрекращающимся насморком. Однажды во сне он увидел Божью Матерь, та посоветовала ему найти место в городе, где на песке растут фиалки и потереть нос песком. Князь сделал это, тут же излечился от недуга, и на этом месте построил монастырь на песке.
Но вернёмся к рассказу об университете, во дворике которого мы находимся. Основной его туристической «фишкой» являются старинные часы с движущимися фигурками: под мелодию студенческого гимна из одной дверцы в другую проходят статуэтки людей, внесших свой значительный вклад в развитие университета. Всех я не запомнила, знаю, что есть скульптуры короля, епископа и, конечно же, королевы Ядвига со шкатулкой в руках - незадолго до смерти Ядвига продала все свои драгоценности и собранную сумму отдала на строительство университета.
Фигурки движутся достаточно медленно, ими можно вдоволь налюбоваться. Часы оживают каждые 2 часа, начиная с 9.00 утра и до 17.00 вечера – мы подошли сюда к 13.00 и как раз успели насладиться церемонией.
После часов гид акцентирует наше внимание и на трубе-дымоходе одной из крыш здания – она выложена не традиционным способом, а веером, что тоже интересно и необычно. А в здании в настоящее время находится музей университета.
Устремляемся дальше по Старому городу и Королевскому пути. На этот раз гид привлекает наше внимание ещё к нескольким костёлам. Поляки – одна из самых набожных наций в мире, по разным данным от 70 до 95 % населения Польши принадлежат к римско-католической церкви. Роль церкви в жизни поляков ещё более усилилась, когда в 1979 году римским папой был избран поляк Кароль Войтыла (Иоанн Павел Второй). По воскресеньям в Польше практически все ходят в костёлы, а в школе преподаётся предмет «Религия».
И сейчас мы подошли к костёлу имени святых Петра и Павла, принадлежащему ордену иезуитов. Он несколько отодвинут вглубь относительно улицы – задумка, позволяющая рассмотреть здание во всей красе. Работы по строительству костёла начались в 1596 году, а освящен он был в 1635-м. Считается, что в его архитектурную основу была взята композиционная структура римского храма Иль Джезу. Перед костёлом на высоких постаментах стоят фигуры 12 апостолов, по этому поводу поляки шутят - костёл такой маленький, что даже фигуры пришлось поставить на улице. В действительности же скульптуры были установлены значительно позже строительства храма – в 1715-1722 годах.
Ещё один костёл, который мы посетили – костёл Францисканцев, он славится своим витражом «Бог Отец» работы художника Станислава Выспяньского.
Совсем немного, и вот нашему взору открывается Вавель – холм высотой 228 метров, расположенный на берегу Вислы. Это гора естественного происхождения, состоит из кальциевых скал, которые появились здесь в последней части Юрского периода.
На Вавеле находятся важнейшие архитектурные памятники – Королевский замок и Кафедральный собор, который некоторые краеведы называют самым ценным историческим объектом Польши. Таким его считают весьма заслуженно – здесь проходили коронации, здесь же покоятся практически все польские короли. И в первую очередь мы направляемся именно в Кафедральный собор.
На месте нынешнего храма некогда стояли два отдельных костёла – святого Вацлава (был построен в 1020 году и разрушен в 1038-м во время нашествия чешского князя) и святого Станислава (освящен в 1142 году и разрушен во время пожара в 1305-м). Существующее здание сооружено в 1320-1364 годах, и посвящён Кафедральный собор обоим святым - Станиславу и Вацлаву.
После собор ещё не раз подвергался перестройкам, и самая основная из них – возведение вокруг здания 19 часовен.
Перед входом в Кафедральный собор висят кости мамонта – по поверью кости древнего животного несут процветание и мир. В центре собора находится серебряный Мавзолей святого Станислава, построенный в XVII столетии - Алтарь Отчизны, на который короли возлагали военные трофеи.
Главная усыпальница-некрополь находится внизу – здесь покоятся польские короли, политические деятели, выдающиеся военачальники и поэты. Нет нужды представлять людей, которые нашли своё последнее пристанище на Вавельском холме – король Ян Собеский, поэт Адам Мицкевич, неукротимый борец за независимость Тадеуш Костюшко, первый президент польского государства Юзеф Пилсудский, военачальник Юзеф Понятовский и многие-многие другие. А ещё в Кафедральном соборе покоится королева Ядвига. Она была похоронена с деревянным шаром и деревянным жезлом вместо державы и скипетра, поскольку всё продала для осуществления идеи развития университета. Деревянные символы власти демонстрируются рядом с её саркофагом.
Последний этап осмотра собора – башня Сигизмунда, здесь помещается огромный колокол Сигизмунд. Он отлит в 1520 году в Нюрнберге, его вес – около 12600 тонн, и до 1999 года он являлся самым большим колоколом Польши (сейчас этот титул имеет колокол Мария Богородица в городе Лихень Стары). Максимальный диаметр колокола - 242 сантиметра, высота купола - 241 сантиметр. На теле колокола изображены святые Сигизмунд и Станислав, а по легенде где-то на нём есть надпись: «Если ты, путник, найдёшь, что велик я не в меру, скажи, разве я не под стать делам своего короля?», - ведь назван он так в честь правящего на тот момент короля Сигизмунда I Старого, а отлит из добытых им трофейных пушек. На самом же деле надпись отличается, насчёт пушек историки так же высказывают сомнения. Но, мы, туристы, гораздо охотнее верим выдумкам, сказкам и легендам, чем учёным мужам!
В 2000 году на колоколе появилась трещина, а в XIX веке у него три раза отрывались языки – теперь их можно увидеть при входе в башню. Нынешний язык тяжелее предыдущих и весит 365 килограмм. Звонит колокол только в дни главных праздников, звон длится в течении 8 минут. Для приведения колокола в действие (раскачивания) требуется 12 звонарей! Ну, а туристам, проходя мимо, нужно дотронуться до колокола и загадать желание – непременно когда-нибудь сбудется!
Из башни мы выходим на улицу и направляемся непосредственно к Королевскому замку. Пройдя через небольшую арку, сразу же оказываемся во внутреннем дворе этой старинной резиденции польских королей - династий Пястов, Ягеллонов и Вазов.
Первая княжеская резиденция здесь была построена в XI веке, замок который мы видим сейчас – постройка 1504-1535 годов в готическом стиле в период правления короля Александра Ягеллончика.
Переломным моментом в истории замка, да и всего Кракова, стал пожар 1595 года – в результате город утратил свой столичный статус, а в замок на долгие годы пришли упадок и запустение. Он был разграблен, сожжён шведами, а в период австрийской власти превращён в казарму для солдат. В 1905 году поляки выкупили Вавель у Австрийской империи, и с этого момента начались восстановительные работы. Многие добровольно оказывали посильную финансовую помощь, и Вавель помнит всех – к его стене прикреплены кирпичики-таблички с именами людей или организаций, внёсших пожертвования на восстановление замка.
Мы с Сашей самостоятельно в свободное время осмотрели замок – сейчас в нём расположено несколько музеев. Посетить их не так просто – количество билетов, выделяемых на день, ограничено, поэтому с самого утра выстраивается огромная очередь в кассы. Когда же билеты заканчиваются, попасть в музеи становится невозможным. Мы были совершенно не в курсе всех этих заморочек, пришли в замок за 20 минут до закрытия, и нас пропустили осмотреть покои бесплатно!
Преисполненные благодарности, мы постарались не задерживать работников музея и пронеслись галопом по королевским комнатам, стараясь уложиться в эти самые 20 минут.
Наиболее ценным экспонатом музея считается коронационный меч Щербец – единственный сохранившийся из древних регалий Пястов. По легенде, на нём осталась зазубрина, когда Болеслав Храбрый ударил им в Золотые ворота Киева.
Уникальной так же считается коллекция фламандских гобеленов XVI века. Это огромные тряпичные полотна с вытканными на них изображениями. Аррасы были изготовлены в Брюсселе по заказу короля Сигизмунда Августа – в те времена вошла в моду «шпалерная завеска», когда вся стена увешивалась коврами, в том числе простенки между окнами и участки над дверными проёмами. На данный момент из коллекции 356 гобеленов сохранилось 136 штук. К сожаленью, мы с Сашей не относимся к ценителям выцветших «покрывал», да и время у нас было ограничено, поэтому практически проскакиваем мимо. Интереснее рассматривать мебель той эпохи, покои, тронный зал и воображать, как восседал король, чинно шествовали придворные дамы, метушились слуги по поручениям, стражники охраняли вход – в общем, мысленно перенестись в средневековье.
Ещё одна достопримечательность замка – Посельский зал. Здесь потолок, состоящий из кессонов, украшен резными головами – портретами жителей Кракова той эпохи. Панно создано в 1540 году. Изначально голов было 194, но после пожара XVII века уцелело только 30. Честно говоря, на меня этот зал произвёл больше жутковатое впечатление, чем какое-то эстетическое.
И вот спускаемся к Висле – здесь на берегу реки стоит огнедышащий дракон, раз в 5 минут из его пасти вырывается пламя. Он был установлен в 1972 году, автор скульптуры – Бронислав Хромый. Дракон Смок – герой самой старой краковской легенды. В давние времена поселился он здесь и не давал покоя местным жителям – пожирал домашний скот и людей. Тогда основатель города князь Крак (от его имени Краков и носит своё название) приказал начинить предназначавшиеся для кормления дракона туши животных серой, воском и смолой, поджечь, и бросить чудищу. Дракон слопал эту «живительную смесь», подышал жаром и бросился пить воду из Вислы. И пил её, пока не лопнул. Больше он уже никого не беспокоил! Зато теперь стал символом Кракова и его изображение можно встретить повсеместно на любом виде сувенира. Говорят, из кожи лопнувшего дракона местный сапожник сшил много обуви, сумок и других полезных вещей. По одной из версий легенды собственно сапожник и придумал, как следует извести дракона – в этом месте притчи существуют расхождения. Как было на самом деле, и было ли – мы уже никогда не узнаем, а вот посетить пещеру Дракона можно, вход в неё начинается на Вавельском холме. Пещера – полость в известняковой породе холма, образовавшаяся в результате карстовых процессов. В XVII-XVIII веках в пещере располагался трактир, но со временем его ликвидировали и вход в пещеру замуровали. Вновь пещера была открыта в 1842 году, теперь уже для туристов. Общая длина коридоров пещеры составляет 270 метров, из них для осмотра выделен маршрут длиной 81 метр. Поскольку мы в замок попали перед самым закрытием, пещеру уже, естественно, посетить не смогли.
А наша организованная экскурсия с группой заканчивается как раз у Дракона, и мы тепло прощаемся с нашей девушкой-проводником по миру легенд этого города.
В свободное время мы с Сашей, помимо посещения королевских покоев, побродили по Казимежу – старинному еврейскому городку, ставшему теперь так же районом Кракова. Но без экскурсии там не очень интересно.
На следующий день у нашей группы организована поездка в Ченстохову, а после обеда - заключительный этап всей экскурсии: посещение крупнейшего аквапарка Польши, открытого в 2000 году. Здесь расположена самая длинная в Европе «съезжальная» горка – её длина 202 метра, спуск по ней длится 3 минуты. Это красная труба, а ещё есть зелёная, фиолетовая, жёлтая – тоже не маленькие, рассчитанные на высокие скорости, причём, что интересно, все они выведены наружу здания! Но меня подобными развлечениями не прельстишь – перекупавшись однажды в аквапарке Симеиза, я две недели занималась лечением носа, горла и ушей, поэтому сейчас на водные аттракционы смотрю совершенно прохладно. В аквапарк, конечно, мы пошли вместе со всеми, он действительно замечательный и интересный, но с горок я не спускалась, лишь побарахталась в водичке, да и то без энтузиазма.
А вечером мы садимся в автобус и говорим Кракову «До свиданья»! Однажды мы с Сашей уже вернулись сюда. В этот город невозможно не влюбиться, он переполнен тайнами и загадками, здесь можно бродить бесконечно старинными улочками, и постоянно открывать для себя что-то новое. Сюда хочется вернуться и побывать в уже знакомых местах. Краков, я очень надеюсь - наши «свиданья» повторятся, и ещё не раз!
Немає коментарів:
Дописати коментар