Montenegro означает «Чёрная гора». Но горы в этой стране вовсе не чёрные, а белые, после хождения по горным тропинкам у нас даже обувь припала белой пылью.
Несомненно, эти горы очень красивы – скалистые, укрытые с трудом удерживающимися на них деревьями. И название «Черногория» происходит именно от деревьев. По одной версии склоны горы Ловчен были когда-то укрыты лесами, такими густыми, что луч света не проникал в чащу. Или из-за густоты леса, или из-за цвета коры деревьев, внешний вид горы был устрашающий – Чёрная гора. Есть и другая версия происхождения названия - от оливковых деревьев, склоны гор буквально укрыты ими, а плоды оливок, созрев, становятся сине-чёрными. И самое старое оливковое дерево в Европе находится именно в Черногории – в городе Бар, этой оливе более 2 тысяч лет. Так или иначе, первое упоминание «Черногория» появляется в летописи в XIII веке, а в XV веке это название и вовсе полностью вытесняет прежнее Зета.
Горы занимают 80% территории страны (мне показалось, что все 100% - так я устала от горного серпантина!). Это Динарские Альпы, которые в свою очередь делятся на массивы Орьен, Ловчен и Румия. Самый высокий пик Черногории – Боботов Кук, 2522 метра, а самая любимая гора черногорцев и самая красивая – Дурмитор. Забегая вперед, скажу, что Дурмитор в эту поездку мы не посетили – теперь у нас есть повод приехать сюда ещё, дабы взобраться на гору и потоптаться по ней.
Белые горы Черногории, серпантин дороги
А море здесь изумрудное. Будто разлил кто-то вдоль берега большой флакон «Бриллианта зелёного», в простонародье зелёнки. Войдёшь в воду, а она прозрачнейшая, как в бассейне - видно дно, и множество рыбок. В путеводителе написано, что прозрачность воды может достигать от 38 до 56 метров – это действительно так! Конечно же, я не измеряла меркой, но дно видно даже возле буйков.
Прозрачная водичка Адриатического моря
В районе Черногории Адриатическое море достигает своей максимальной глубины, поэтому и вода здесь чистейшая. Протяженность береговой линии страны – почти 300 километров (293,5), 73 из них занимают пляжи. Именно пляжи – цель многочисленных туристов, приезжающих в Черногорию из многих стан Европы. Кого здесь только нет! Экскурсии одновременно проводятся на нескольких языках – сербском, русском, английском, итальянском и французском. Мы тоже решили примкнуть к числу туристов, посетивших эту небольшую страну, горы и море привлекли нас совершить первое большое автомобильное путешествие. Дорога к месту отдыха и назад к дому составила более 4 тысяч километров!
Изумрудная вода и скалы - побережье Адриатического моря
К такому серьёзному путешествию мы начали готовиться обстоятельно и заранее – за два месяца до поездки был выбран в квартире угол, куда стаскивались вещи, крайне необходимые в пути. К моменту отъезда их набралась гора: коврики для пляжа резиновые, подстилки для пляжа тряпичные, зонты для пляжа от солнца, спальник (на всякий случай), две подушки (на всякий случай), майки и футболки в количестве по две новые (утро \ вечер) на каждый день мои и Сашины (бессчётное количество), небольшой утюг, атласы, карты и путеводители (также бессчётное количество). Плюс нетбук, видеокамера и фотоаппарат, а так же продовольственный запас – банки тушёнки и горы шоколада (мало ли, куда нас занесёт!). Раскладной стульчик не влез в машину (в прошлом году в Затоку брали). Несколько дней я просидела перед горой вещей, сумок и рюкзаков, пытаясь всё уложить и утрамбовать, перекладывала, как пасьянс, пять или шесть раз. Большинство из вышеперечисленного нам не пригодилось, использовались только майки и карты автомобильных дорог, ну и оргтехника. Утюжок честно простоял наготове весь отдых, но прогладить хотя бы одну сильно помятую вещь желания не возникло.
И вот мы в пути!
По Украине промчались быстро, я даже не заметила, как оказались в Закарпатье. Цели как можно быстрее доехать до Черногории мы не ставили, напротив, делали частые остановки для фотографирования и ночевали в гостиницах. Первая наша ночевка была в Рахове, недалеко от точки Географический Центр Европы. В этом месте установлен геодезический знак, он и сейчас стоит на своём месте, хотя Центр Европы учёные уже перенесли в Литву, в парк, расположенный в 25 километрах от Вильнюса. Дело в том, что Центр Европы не так просто вычислить. Если учитывать территорию всей Еврозоны, нужно включать и различные далекие острова, принадлежащие европейским государствам, например, Канарские. В зависимости от разных принципов подсчёта, на титул Центра Европы может претендовать огромное количество населённых пунктов. Поэтому вопрос этот не закрыт окончательно, а тем временем к нам в Раховский район продолжают привозить экскурсионные группы желающих поглазеть на «пуп» континента.
Следующий день мы ехали по Румынии, въехали в Сербию и заночевали за Белградом. Столицу Сербии, к сожалению, не посмотрели – планировали сделать это на обратном пути, но не сложилось, поехали другой дорогой. А из окна машины, пока плутали улицами города, смогли увидеть, что Белград – мегаполис, большой и красивый город с небоскрёбами, фонтанами и древней крепостью. Не смотря на то, что Сербия – очень бедная страна, её столица – настоящий европейский город, нарядный и праздничный. Тем обиднее видеть несколько домов, разрушенных бомбардировками НАТО, их специально не восстанавливают, оставили как память о пережитом ужасе. Как можно было в наше время бомбить такой огромный город?
Весь следующий день ехали до места нашего будущего проживания и отдыха – побережья Адриатического (по-сербски Ядранского) моря. Практически сразу же за Белградом дорога начинает всё больше и больше извиваться, порой угол поворота составляет 180 градусов, для меня это была самая сложная часть пути. Кроме того, даже на равнинных участках трассы в Сербии и Черногории обочина сплошь утыкана знаками «50», «40» и «Обгон запрещен». После уплаты штрафа «Радарской контроле» в размере 80 евро были вынуждены соблюдать все ограничения скорости, поэтому передвижение по этим странам вышло сверхзамедленным. Уж налюбовались панорамными пейзажами гор вволю!
И вот проезжаем столицу Черногории Подгорицу, до моря уже рукой подать, нам осталось совсем чуть-чуть. Навигатор упорно пытается нас направить по серпантину, но мы уже устали от горных дорог, и едем через предмет гордости черногорцев - туннель Сазина длиной 4189 метров. Это единственный платный туннель в Черногории, он позволяет значительно по времени сократить путь и избавить себя от изгибов дороги. Будучи в прошлом году в Норвегии, мы проехали по самому длинному туннелю в мире Лердальскому туннелю, длина которого 24,5 километров. Поэтому местный туннель Сазина нас не удивил, но очень порадовал, через него на побережье попадаешь гораздо быстрее. Ехать по прямой дороге в хорошо освещенном туннеле существенно приятнее – все эти спирали-выкрутасы за день уже порядком надоели.
Ещё немного, и вот после нескольких дней пути видим долгожданное море! Начинают появляться знакомые названия поселков: Петровац, Пржно, Рафаиловичи, про них я перечитала огромное количество информации при выборе места отдыха. Курортные городки следуют один за другим непрерывной чередой. Так интересно – вот я только слышала про эти места, и уже вижу их своими глазами!
Дорога к морю
С трудом преодолеваем Бечичи, изобилующие праздной толпой – отдыхающие так и норовят в неподходящем месте перебежать дорогу. Сашка ворчит: «И это Бечичи, которые нам рекламировали как тихий и спокойный городок! Ну-ка, ну-ка, поехали в нашу тусовочную Будву, надеюсь, там всё-таки спокойнее!».
Но на деле оказалось не совсем так. Через пару минут мы действительно приехали в самый популярный курорт Черногории, и испытали настоящий шок.
В данный момент был уже вечер, и все отдыхающие высыпали на вечернюю прогулку. Народу – как в Киеве в ботаническом саду в пик цветения сирени. Или как на выставке цветов в день открытия. Сквозь курортников протолкнуться невозможно, на дороге – автомобильная пробка, шум, гам, сигналы клаксонов. Подсказать местонахождение нашей виллы «Анита» не может никто: в Будве есть феномен – теоретически названия улиц существуют, практически адрес нам не дали даже в туристическом агентстве. С трудом дозвонились встречающей стороне, поселились в номер и завалились спать «без задних ног» – утро вечера мудренее.
Будва
Утром шоковые впечатления продолжились – мы отправились на пляж. В Будве центральный городской пляж находится рядом с причалом огромных океанских яхт. Следовательно, по волнам плывут небольшие разводы то ли масла, то ли дизеля, а подойти к морю невозможно из-за загорающих тел, лежащих штабелями. Родная Ялта в пик сезона! Да что там Ялта - в Ялту съезжаются отдыхающие всего лишь со всей Украины, в Будву же – со всей Европы!
Причал яхт у Старого города
Вспомнились советы друзей, что отдыхать в Черногории хорошо, даже отлично, но только не в Будве, только не в Будве, Будва слишком шумный тусовочный город, а вот близлежащие небольшие городки типа Бечичей или Рафаиловичей – то, что надо. Я показалась себе очень беспечной, что не придала этим словам более серьёзного значения. Грустно брели мы по шумной набережной, прячась от палящего солнца в тени редких деревьев и думали о том, что же тут можно делать ещё целых девять дней. Ради чего мы проделали путь в 1900 километров – ведь в Затоку ближе, и пляж там лучше! «Ну, и зачем я тащил маску и плавательную трубку?», - бубнил Сашка, и я не знала, что ему ответить.
Будва
И всё-таки в Будве нам очень понравилось, и рекомендуем для отдыха именно Будву! Налаживаться отпускная жизнь начала сразу же после обеда – мы открыли для себя MOGREN! В туристическом агентстве нас предупреждали, что в Черногории пляжи муниципальные, то есть у отелей нет собственных пляжей. Но лучше бы нас предупредили, что в Черногории есть пляжи платные и бесплатные, и это принципиально. На бесплатные лучше не заходить вообще, здесь отдыхают в основном местные жители, после нашей утренней прогулки мы там больше ни разу не появились. Пляжи платные – совсем другое дело. Здесь я вспомнила все красочные картинки в журналах, рекламирующих Черногорию – бирюзовое море, яркое солнце, и скалы вокруг. МОГРЕН – это платный пляж в Будве, находится он правее старой части города, туда ведёт тропинка, и проход по ней вдоль скал доставлял отдельное удовольствие (от дома до пляжа время прогулки занимало около 15 минут).
Вид на старую часть города и море с нашего балкона
Чуть дальше есть тоже очень красивый пляж ЯЗ (от названия соседнего мыса), но к нему нужно добираться на автобусе. И, конечно же, самый лучший пляж Черногории и наш самый любимый – в городке Святой Стефан. К нему тоже нужно ехать на специальном маршрутном такси «Олимпия Экспресс» около 15 минут, конечная остановка была как раз возле нашего дома. Святой Стефан – уникальное место по своей красоте. Недаром здесь отдыхали Софи Лорен, Сильвестр Сталлоне, Элизабет Тейлор, Клаудиа Шиффер и прочие знаменитости. Это небольшой остров, на котором в 1442 году возвели крепость-монастырь, местные жители здесь спасались от набегов турок. С материком остров соединён насыпным мостом длиной 100 метров. В 1960 году из рыбацкого поселения сделали город-музей с отелями класса Люкс. К сожалению, во время нашего посещения остров был закрыт – находился на долгосрочном ремонте, который выполняла сингапурская компания. Никто не знал, когда закончатся восстановительные работы, и местные жители молились о завершении реставрации, ведь туристы – это их хлеб. И вот недавно чудо свершилось – в июне 2011 года Святой Стефан принял первых своих гостей после пятилетнего перерыва. Мы же смогли полюбоваться островом только со стороны, но и этого вполне достаточно - ведь самый красивый вид на Святой Стефан открывается именно с берега.
Остров-монастырь Святой Стефан и оливковые деревья
Итак, дни нашего отпуска пролетали следующим образом.
Относительно ранний подъем – нужно успеть добраться до пляжа, пока не начался изнуряющий зной. А солнце в 9 утра уже жарит так, как у нас в самые знойные часы! 15 минут – и мы либо на МОГРЕНе, либо в городке Святой Стефан, занимаем два лежака и большой зонт в первой линии у моря. Купаемся, немножко загораем, и надежно располагаемся в тени нашего огромного зонта на шезлонгах. Дальше время течёт лениво - незаметно. За чтением увлекательного детектива вдруг оказывается, что я уже полтора часика поспала, а Сашка так и сейчас сопит во сне. С моря постоянно дует лёгкий бриз, под зонтом жара не ощущается, местный климат располагает к ничегонеделанью целый день. Около 4 часов вечера Сашка лениво спрашивает: «Ну что, может, будем собираться домой?». «Угу!», - отвечаю я, и мы еще часик-полтора валяемся на наших «кушетках» и смотрим на море. Первый раз в жизни я проводила на пляже целый день - с 9.00 до 17.00, как на работе!
Кстати говоря, на пляжах почему-то совсем нет традиционных чаек, вместо них разгуливают голуби.
Изумрудное море, пляж МОГРЕН в Будве
Конечно же, при этом нужно соблюдать осторожность с солнцем – оно здесь очень жгучее. В полуденные часы с 12.00 до 15.00 мы стремились практически не выходить из-под зонта, только искупаться – и сразу же назад.
На этих пляжах уже пригодились Саше маска и трубка – плавая, он рассматривал рыбок (хотя их отлично видно и без маски) и морских ежей. Именно из-за ежей нас отговаривали ехать в Черногорию, очень многие об них кололись и после этого проходили курс лечения. Ёжиков здесь действительно много, по их количеству судят о чистоте воды – они, как у нас лягушки, предпочитают только чистую воду. Поскольку вода здесь чистейшая, ежей наплодилось преогромное количество, мы специально поплыли на водном велосипеде (по-сербски «педальна») к камням, чтобы получше рассмотреть этих морских обитателей. Сквозь толщу воды замелькали темные пятнышки, один рядом с другим. Ежи живут на больших камнях, питаются водорослями, моллюсками и всем прочим – они практически всеядны. В зависимости от формы панциря ежи делятся на «правильных» (шарообразных) и «неправильных» (овально вытянутых), в районе Будвы в основном живут «правильные» ежи. На пляжах, где дно состоит из гальки или мелких камушек, их нет. Поскольку мы купались только в цивилизованных местах, резиновых тапочек даже не покупали. А вот рядом с крупными камнями в воду заходить не стоит вообще – ежи могут оказаться совсем недалеко от берега, и укол их колючками достаточно болезненный. Говорят, на уколотое место нужно сразу же выдавить сок лимона.
Тёмные пятна - морские ежи
Вечером мы отправлялись гулять в прекрасную старинную часть города. Поэтому-то нам и понравилось отдыхать именно в Будве – до отличных пляжей вовсе недалеко, а вечерний досуг организован сам собой – броди себе по узеньким улочкам, сколько хочешь, перебираясь из одной кафешки в другую до позднего вечера, и тут уже нам до дома рукой подать.
Улочки Старого города
Самые древние поселения на территории города возникли ещё в V веке до нашей эры, а старая часть города (где мы любили гулять), окруженная крепостной стеной, появилась в XV веке, и выстроена она в венецианском стиле. Венеция сейчас – итальянский город с мировой славой, эталон для сравнения между собой городов с каналами. А когда-то это было ещё и мощное богатое государство с очень выгодным расположением на торговом пути. В своё время Венецианская Республика даже сумела захватить Константинополь, и владела Византийскими землями. Владычество венецианцев наложило свой неповторимый отпечаток на архитектуру Черногорских городов, Будвой венецианцы владели почти 400 лет, с 1420 по 1797 годы.
Для сравнения: Венеция, колокольня и собор Сан-Джорджо Маджоре
Черногория, город Котор
Ещё одни завоеватели, которые оставили свой след в нынешнем облике Черногории – Оттоманская империя. На территориях нынешней Словении, Хорватии и Черногории постоянно велись бои между венецианцами и турками. Не зря существует легенда, что топоним «Балканы» образовался от двух турецких слов: «мёд» и «кровь». Земля, привлекательная как мёд, но познавшая море крови! Правда, по официальной теории название полуострова происходит от одноименных гор Балкан, опять же по-турецки означающих «высокая горная цепь, поросшая лесами». Что совершенно точно - после нашествия османов на территориях Балкан осталось множество монастырей и крепостей – местные жители спасались от мусульманского владычества в недоступных высокогорных монастырях.
Бродить лабиринтами старого города Будвы удивительно интересно, например, один раз мы оказались перед воротами, ведущими… прямо в море! На улочках много магазинов, сувенирных лавок, кафе, баров. Центр города – площадь, на которой находится собор святого Ивана с высокой колокольней.
Старая часть Будвы за крепостными стенами
Несколько наших походов в старый город имели конкретную цель – мы пытались найти символ Будвы, укреплённый на стене Цитадели. По легенде когда-то двое молодых людей любили друг друга, но по суровой воле родителей пожениться не могли. Тогда они одновременно бросились в море, и, достигнув воды, превратились в рыб. Кто-то воскликнул, и среди людей подхватили фразу: «Пусть будут двое как один!» («K'o jedno nek budu dva»). Отсюда и произошло название Будвы: будут двое – Будва. А изображена эта легенда в виде барельефа с двумя рыбками. Его то мы и искали несколько дней, сосредоточенно рассматривая стены города и приглядываясь к каждому кирпичику. Надеялись сами решить задачку, но не получилось, пришлось обратиться к помощи. Символ города находится во внутреннем дворике цитадели, на балкончике, где расположен ресторан, поэтому при самых активных поисках мы и не смогли найти рыб – не хотели праздно разгуливать по территории ресторана.
Барельеф с символом Будвы – двумя рыбками
К слову, рестораны в Будве отличные – всё, что мы пробовали, было очень вкусно и одновременно необычно. «Новые вкусы старых блюд», - так бы я охарактеризовала черногорскую кухню. А всё потому, что на здешние способы приготовления пищи оказали своё влияние соседние страны – Италия, Турция и Венгрия. Смесь восточных традиций и европейских дала приятный «коктейль» - экзотично, но не настолько контрастно для наших желудков, как на Востоке. Здесь готовят с пряностями и приправами, но в меру; традиционно, и в то же время колоритно; ничего нового, но оригинально. В целом же, конечно, в Черногории преобладают блюда из рыбы и морепродуктов. И существует один нюанс – как и в других бывших Югославских странах здесь отсутствует чёрный чай, есть только зелёный. Душистый, вкусный, с мёдом, но только зелёный.
В местах «общественного питания» у нас два раза случилась «непонятка» - история с небольшим «недоумением».
Однажды в кафе мы заказали на завтрак яичницу: Саша предпочитает омлет с беконом, я – глазунью. Вообще-то у меня было желание поджарить её в номере самой, но тут вышла «незадача» - я долго выпрашивала сковороду у Администратора нашей виллы, абсолютно не понимающей русских слов, нам с ней пришлось разыграть друг перед другом целый мини-спектакль в жестах: я активно изображала, как разбиваю яйца и жарю яичницу, она в ответ мне тоже что-то махала руками. Примерно после минут 5 такой пантомимы мы достигли взаимопонимания – лишней сковородки у них нет (вот, что нужно было взять с собой из Киева)!
Так вот, сидим мы в кафе, нам подали заказанные блюда, и я, наконец, получила свою долгожданную глазунью из трёх яиц. Сижу, и сосредоточенно ножичком выпиливаю желтки – их я наиболее люблю, поэтому оставила напоследок, как любимое лакомство. И вот весь белок мной съеден, собираюсь приступить к трем ярко-жёлтым аппетитным выпуклым блямбам, но на минуту меня что-то отвлекло, и я глянула в сторону. В этот момент проворный официант подхватил мою тарелку и понёс к кухне, решив, что трапеза окончена. Я, возвращаясь в реальность, взмахиваю ножом с вилкой, готовясь ощутить во рту вкусняшку и… могу только сглотнуть слюну. Тоскливым взором провожаю блюдо - как старательно вырезала я эти желточки и так они бесславно пропали!
Второй казус был вечером. В рыбном ресторане Саша подглядел, как итальянцам приносят целый поднос сырой рыбы на выбор - какую именно следует зажарить. Ну, и собезъянничал – сделал такой же заказ. Девушка-официант всё поняла и принесла нам на подносе рыбу в количестве… одной штуки! То есть, из одной рыбы мы должны были выбрать одну рыбу! Когда мы с Сашей озадаченно посмотрели друг на друга, а потом на барышню, та нам начала расписывать достоинства именно этой рыбёхи, похлопывать её, поднимать хвост и оттопыривать плавники. В общем, мы согласились. В итоге рыбина действительно была очень вкусная, и я даже жалею, что не уточнила более подробно «что это было» - как она называлась. Но процесс «выбора» у нас был весьма условный!
Соседние курортные городки Бечичи и Рафаиловичи мы так и не посетили – раньше туда курсировал мини-поезд: по набережной через туннели ползал желто-оранжевый почти игрушечный паровозик с несколькими вагончиками. Отдыхая и одновременно любуясь окрестностями, можно было совершить небольшую экскурсию на соседние пляжи. К сожалению, паровоз уже третий год, как отменили, хотя это был, на мой взгляд, очень интересный прогулочный маршрут: Будва – Бечичи - Рафаиловичи.
Как и в других путешествиях, нам хотелось посмотреть и узнать как можно больше о стране, в которой пребываем, поэтому заранее записались на целых три организованных экскурсии. Этого для десятидневного отпуска оказалось более, чем достаточно, на последнюю ехали уже без особого желания.
Первая экскурсия больше всего понравилась мне: прогулка на кораблике по Которскому заливу – Бока Котор. Эта гавань считается самым большим фьордом на Средиземноморье и самым южным фьордом в Европе. Но последние исследования учёных опровергают такую версию происхождения бухты, по их мнению, залив образовался не под тяжестью льда, продавившей горный массив, а под влиянием рек, бухта – это разрушенный каньон.
Поездка занимает целый день, но это абсолютно не утомительно: экскурсия очень разноплановая, включает в себя осмотр красот окружающей природы, купание в открытом море и в Голубом гроте, осмотр исторической части города Котор. Информация воспринимается лучше всего после перерывов на купание, за день мы смогли узнать много нового и интересного, и увидели 1\3 всей береговой линии Черногории, потому что длина береговой линии бухты аж 104 километра. Ширина бухты у входа – 3 километра, глубина колеблется от 19 до 40 метров.
Которский залив
Во время экскурсии мы увидели одну из главных святынь Черногории – остров Богородицы скал. Это искусственный остров – когда-то он был всего лишь небольшим коралловым рифом, и несколько спасшихся на нём в шторм моряков нашли тут икону, после чего было решено выстроить здесь церковь. Почти сто лет люди сбрасывали в этом месте камни, было затоплено около ста кораблей, и вот в XIV веке церковь была построена. В 1630 году осуществилась небольшая перестройка храма, и уже таким, с голубыми куполами, мы видим его и сейчас, чудотворная икона по-прежнему находится внутри.
Храм на острове
До сих пор одним из самых главных праздников страны является «фашинада», проводится 22 июля, в этот день нарядно украшенные лодки снова подплывают к острову и, как и много веков назад, с них сбрасываются камни.
«Если вы взяли с собой камень, сейчас самое время бросить его в воду!», - сказал нам гид Милош. А камня у нас с собой не было… Не подготовились!
Искусственный остров Богородицы
Финалом прогулки по заливу стала экскурсия по городу Котор. Это уникальный город. Здесь сохранились крепостные стены, расположенные на практически отвесных скалах так высоко в горах, что увидев их, я не поверила своим глазам. Казалось невозможным подняться на них, не говоря уж о том, чтобы построить. Крутые ступени ведут к крепости Святого Ивана, расположенной на высоте 260 метров над уровнем моря. Крепостные стены – самые длинные на Средиземноморье, их протяженность 4,5 километра.
Крепостные стены Котора
Экскурсия по городу заняла совсем немного времени, около получаса: древний Котор – маленький город. Церковь Святого Луки (с двумя алтарями – православным и католическим), церковь Святого Трипуна 1166 года постройки и улочки, улочки, узенькие старинные улочки. На архитектурный облик построек частичное влияние оказали австрийцы, которые завладели этими землями во время Наполеоновской войны: после прихода австрияков дома стали покрывать тонким слоем «шубы».
Часто в стенах домов можно увидеть крупные металлические скобы – для того, чтобы избежать сильных разрушений во время землетрясений, здесь сейсмически активная зона. Последнее сильнейшее землетрясение произошло в 1979 году, от него пострадало много городов Черногории.
Очень эффектно на серых домах смотрятся окна с зелёными ставнями. Учёные выяснили, что именно зелёная краска больше всего подходит для дерева – оно меньше подвергается порче, если окрашено именно в зелёный.
На главной Оружейной площади города находится Княжеский дворец с самым длинным балконом в Черногории – около 55 метров. Вообще дворцов в Которе много, но внешне они ничем не отличаются от обычных зданий.
Здесь же на Оружейной площади находится и Дозорная башня, в 1810 году её украсили часами. Для их обслуживания специально из Франции была приглашена семья часовщиков. Часы до сих пор показывают точное время, и обслуживает их до сих пор та же самая французская семья – дело передаётся из поколения в поколение.
Рядом с ратушей расположен позорный столб – в воспитательных целях, такие есть во многих городах Европы. В данный момент женщина, облокотившись на него, продает воздушные шарики и всякие светящиеся побрякушки.
На крепостную стену, напоминающую Китайскую, оказывается можно подняться. Я об этом даже не думала, но Саша проявил странную для меня инициативу. Не сейчас с экскурсией, в другой вечер мы приехали сами в Котор и совершили альпинистское восхождение. Подъём занял около сорока минут. Поднявшись, выдули всю имеющуюся в наличии воду и выкрутили мокрую от пота одежду, зато были вознаграждены открывшимся потрясающим видом Которского залива.
Спускаться оказалось не менее тяжело, чем подниматься: ноги дрожали от усталости, а каждый шаг нужно контролировать тщательно, ведь мы шагаем по камням, иногда неустойчивым.
Как только спустились, практически сразу же стемнело – ночь на Юге наступает очень быстро.
Вид на Старый Котор
Вторая наша экскурсия – сплав по реке Таре на надувных лодках, иначе говоря – рафтинг. Эта экскурсия понравилась больше всего Саше. Мне она тоже понравилась, но для меня в ней были и очевидные минусы. Первый - долгая дорога: до каньона нас везли около пяти часов. Компенсацией служила удивительная красота вокруг – ведь мы ехали по Национальному парку Дурмитор. Ещё перед поездкой в Черногорию я читала отзывы туристов и долго хохотала над весёлым очерком Максима Терещенко («В поисках Бубамары» - почитайте, получите удовольствие!), о том, как путешествуя стопиреном (автостопом) его как-то подвозил пожилой мужчина, и их беседа в машине сводилась к следующему: старичок дедуля воздевал руки вверх, как индейский вождь и на черногорском величественно произносил что-то типа: «Ветра! Дуло!». Его попутчик, наш парень, вторил, так же вздымая руки: «Горы! Дурмитор! Красиво!». Поэтому я заранее точно знала, что здесь очень КРАСИВО, но чтоб настолько – не ожидала. Моего скудного словарного запаса никогда не хватит, чтобы описать эти величественные горы, я лишь могу тысячи раз повторять на разный лад: «Красиво! Красиво! Красиво!»!!!
А когда мы проехали по самой высокой плотине в Европе – Пивской плотине Мратине, построенной в 1975 году – просто захватило дух! Ведь её высота – 220 метров! Водитель предложил притормозить, чтобы мы успели сфотографировать редкий пейзаж, но Саша резво возмутился: «Нет, нет! Лучше проезжайте быстрее!».
Второй минус для меня нарисовался, когда нам выдали костюмы, внешне, безусловно, эффектные, но воняющие резиной и противно прилепающие к телу. Кто когда-нибудь выполнял работы в резиновых перчатках (я вот в субботу перебирала выкопанную картошку), тот меня поймёт. Во время остановок при первой же возможности я эту оболочку с себя стаскивала.
И третий минус – температура воды. В горных реках вода ледяная. В жаркий летний день, конечно, никого, кроме меня, это не смущало, большинство даже ныряли в Тару (и Сашка отличился пару раз), но из воды все выскакивали, как ошпаренные (так, в общем-то, и было – ледяная вода обжигает). Лично у меня через пару часов замёрзла попа, и пальцы на ногах свело в судороге крючком.
В остальном всё было очень увлекательно и интересно, этакое небольшое приключение. При покупке билетов на рафтинг нам рекламировали, что на плотах очень весело и между собой все сдруживаются, несмотря на то, что приехали из разных стран. Я при этом подумала: «Та ну-у-у! Кто там будет сдруживаться!». Но всё было так, как нам пообещали! Мы насмеялись до слёз.
В нашей лодке собралась очень весёлая и азартная команда: шесть украинцев и четверо норвежцев. В соседнюю лодку уселись не менее азартные французы. Весь сплав мы активно соревновались – периодически отрывалась вперёд наша «бригада», иногда они обгоняли нас, при этом мы отчаянно обрызгивали друг друга вёслами в моменты досягаемой близости. Вся наша компания активно выполняла команду «Гребём!», чтобы уйти от погони, даже маленький мальчик выпросил у мамы весло!
Ко всему этому нужно прибавить окружающую красоту: Река Тара протекает в глубоком каньоне, высота которого в некоторых местах достигает 1300 метров! Это самый глубокий каньон в Европе, и второй в мире после Гранд-Каньона Колорадо. А река Тара – самая длинная в Черногории, её длина 144 километра.
Во время рафтинга мы делали несколько остановок. Река Тара разделяет собой Черногорию и страну Боснию и Герцеговину. Так вот, наши остановки все были на стороне Боснии, поэтому мы немножко потоптались по ещё одной стране – Республике Боснии и Герцеговине. Домой вернулись поздно, уставшие, но довольные.
Рафтинг на реке Таре
Третья наша экскурсия – снова на кораблике, катание по Скадарскому ёзеру, самому большому озеру на Балканском полуострове. Его площадь – 391 квадратный километр, две трети озера принадлежит Черногории, оставшаяся одна треть – Албании. Длина озера – 43 километра, средняя глубина – 6 метров, но есть участки с глубиной более 60 метров. В озеро впадают 6 рек, а вытекает всего одна – Бояна. На озере существует эффект криптодепрессии: некоторые участки его дна находятся ниже уровня моря, а поверхность озера находится на 5 метров выше уровня моря. Я, наверное, очень плохо разбираюсь в географии, но ничего особенного в этом не вижу…
Берега озера заболочены и полностью заросли кувшинками. Мы на небольшом кораблике плывём к чистой воде мимо лопухов-листов водяных лилий. Какие у них красивые белые цветки! Мне бы к моим нимфеям на дачу раздобыть парочку таких белых подружек!
Скадарское озеро
Озеро является своеобразной орнитологической станцией – здесь проживает много разновидностей птиц. Мы несколько раз видели бакланов - они совсем не боятся проплывающих мимо катеров, одна птица даже начала усиленно зевать в нашем присутствии.
Бакланы
А вот пеликаны, наоборот, пугливы, и как мы не всматривались в водную гладь, так и не смогли увидеть ни одного из них. Сейчас на озере обитает около 30 пеликанов.
Во время поездки нас развлекали черногорскими блюдами: пончиками с мёдом, красным сухим вином Вранац (для меня), местной самогонкой ракией (для Саши) и сыром.
Несколько слов о людях, сербах и черногорцах – они неразрывно связаны между собой. Черногорцы – народ очень дружелюбный, с хорошим чувством юмора. С истинным черногорцем нельзя пообщаться без того, чтобы он не попытался вас розиграть. Но, пошутив, черногорец всегда поможет, подскажет нужную дорогу и ответит на все вопросы. Летом они работают, не покладая рук, чтобы ничего не делать зимой.
Черногорцы - мужчины и женщины - высокие (признаны одной из самых высоких наций Европы), с чёрными, как смоль волосами, не выгорающими на палящем солнце.
У сербов же исконно славянская внешность – круглолицые, светловолосые, среднего роста.
Они такие разные – сербы и черногорцы, но они друг за друга – горой, они работают рука об руку, уважают друг друга и ценят. Только недавно (в 2006 году) они разъединились, стали независимы друг от друга, а до недавнего времени мы знали их, как единое государство – Сербия и Черногория. Душой они по-прежнему вместе, и в этом их сила. Я уверена, они победят бедность, к которой привели многочисленные войны. И так хочется, чтобы мы взяли с них пример: русские и украинцы, хватит ссориться! Давайте, глядя на наших Южных соседей, жить дружно!
Десять дней пролетели очень быстро, слишком быстро - одно мгновение, взмах ресниц. Загрустил даже Сашка. А сколько всего осталось ещё не увиденного: древний монастырь Острог, вырубленный в скалах на высоте 900 метров над уровнем моря, старая столица Черногории Цетинье, город-порт Бар и ещё много-много интересного, о чём я пока только читала.
Последняя наша небольшая экскурсия в Черногории – самостоятельный осмотр столицы страны по дороге домой. Подгорица – самый крупный город Черногории, здесь проживает 150 тысяч жителей (население всей Черногории - около 630 тысяч человек). Название возникло из места расположения города – он находится под горой Горица. В период с 1952 года по 1992 год город назывался Титоград – в честь правителя Югославии маршала Броз Тито.
Исторических памятников в Подгорице не сохранилось, во время Второй мировой войны город бомбили более 50 раз, всё было разрушено.
Не смотря на дикую жару в городе зелено – везде установлены поливалки, земля жадно впитывает влагу и позволяет произрастать траве, пышным кустам роз, высоким деревьям платанам и соснам. Подгорица – самое жаркое место во всей Черногории. На отдыхе нам ежедневно приходили СМС от местного оператора с прогнозом погоды на завтра, которые непременно заканчивались фразой: «… в Подгорице +37». Сколько бы ни было в других регионах – в Подгорице +37. Уже приехав на Украину и замёрзнув вечером на улице в кафе, мы вспоминали: «А в Подгорице +37…». Из этого прогноза погоды у нас родилась своеобразная шутка и ностальгия по прошедшему отпуску.
Подгорица относительно недавно стала столицей европейского государства, и сейчас пытается приобрести недостающий лоск – обзаводится новыми памятниками, в этом городу помогает Москва (у Черногории с Россией давние тесные дружественные отношения). Столица России подарила столице Черногории памятник Александру Сергеевичу Пушкину, по задумке авторов поэт в этот момент читает своей супруге Наталье Гончаровой небольшое стихотворение о черногорцах из цикла «Песни западных славян».
Памятник Пушкину в Подгорице
Символом новой Подгорицы стал вантовый мост Миллениум, перекинутый через реку Морачу – мост Тысячелетия. Он был открыт 13 июля 2005 года, его длина 140 метров, ширина 34 метра, высота пилона 57 метров, построен по проекту Младена Уличевича. Рядом переброшен ещё один мостик – пешеходный, Москва - Подгорица.
Мост Тысячелетия
В недавно заложенном парке установлен памятник Владимиру Высоцкому. Прямо на памятнике выбиты памятные строки поэта-барда, которыми очень гордятся черногорцы: «Мне одного рожденья мало, Расти бы мне из двух корней… Жаль Черногория не стала Второю Родиной моей».
Памятник Владимиру Высоцкому
А я бы второй Родиной выбирать Черногорию не стала, и виной этому я сама - боюсь привыкнуть к этой удивительной красоте, к этому изумрудному цвету воды, к бело-коричневым скалам. Ведь часто бывает, что мы не ценим то хорошее и прекрасное, что окружает нас каждый день, перестаём замечать и удивляться.
И пускай я живу в ужасной обшарпанной панельной шестнадцатиэтажке, зато, надеюсь, никогда не устану восхищаться окружающей этот мир красотой. Удиви меня ещё, Черногория!
Несомненно, эти горы очень красивы – скалистые, укрытые с трудом удерживающимися на них деревьями. И название «Черногория» происходит именно от деревьев. По одной версии склоны горы Ловчен были когда-то укрыты лесами, такими густыми, что луч света не проникал в чащу. Или из-за густоты леса, или из-за цвета коры деревьев, внешний вид горы был устрашающий – Чёрная гора. Есть и другая версия происхождения названия - от оливковых деревьев, склоны гор буквально укрыты ими, а плоды оливок, созрев, становятся сине-чёрными. И самое старое оливковое дерево в Европе находится именно в Черногории – в городе Бар, этой оливе более 2 тысяч лет. Так или иначе, первое упоминание «Черногория» появляется в летописи в XIII веке, а в XV веке это название и вовсе полностью вытесняет прежнее Зета.
Горы занимают 80% территории страны (мне показалось, что все 100% - так я устала от горного серпантина!). Это Динарские Альпы, которые в свою очередь делятся на массивы Орьен, Ловчен и Румия. Самый высокий пик Черногории – Боботов Кук, 2522 метра, а самая любимая гора черногорцев и самая красивая – Дурмитор. Забегая вперед, скажу, что Дурмитор в эту поездку мы не посетили – теперь у нас есть повод приехать сюда ещё, дабы взобраться на гору и потоптаться по ней.
А море здесь изумрудное. Будто разлил кто-то вдоль берега большой флакон «Бриллианта зелёного», в простонародье зелёнки. Войдёшь в воду, а она прозрачнейшая, как в бассейне - видно дно, и множество рыбок. В путеводителе написано, что прозрачность воды может достигать от 38 до 56 метров – это действительно так! Конечно же, я не измеряла меркой, но дно видно даже возле буйков.
В районе Черногории Адриатическое море достигает своей максимальной глубины, поэтому и вода здесь чистейшая. Протяженность береговой линии страны – почти 300 километров (293,5), 73 из них занимают пляжи. Именно пляжи – цель многочисленных туристов, приезжающих в Черногорию из многих стан Европы. Кого здесь только нет! Экскурсии одновременно проводятся на нескольких языках – сербском, русском, английском, итальянском и французском. Мы тоже решили примкнуть к числу туристов, посетивших эту небольшую страну, горы и море привлекли нас совершить первое большое автомобильное путешествие. Дорога к месту отдыха и назад к дому составила более 4 тысяч километров!
К такому серьёзному путешествию мы начали готовиться обстоятельно и заранее – за два месяца до поездки был выбран в квартире угол, куда стаскивались вещи, крайне необходимые в пути. К моменту отъезда их набралась гора: коврики для пляжа резиновые, подстилки для пляжа тряпичные, зонты для пляжа от солнца, спальник (на всякий случай), две подушки (на всякий случай), майки и футболки в количестве по две новые (утро \ вечер) на каждый день мои и Сашины (бессчётное количество), небольшой утюг, атласы, карты и путеводители (также бессчётное количество). Плюс нетбук, видеокамера и фотоаппарат, а так же продовольственный запас – банки тушёнки и горы шоколада (мало ли, куда нас занесёт!). Раскладной стульчик не влез в машину (в прошлом году в Затоку брали). Несколько дней я просидела перед горой вещей, сумок и рюкзаков, пытаясь всё уложить и утрамбовать, перекладывала, как пасьянс, пять или шесть раз. Большинство из вышеперечисленного нам не пригодилось, использовались только майки и карты автомобильных дорог, ну и оргтехника. Утюжок честно простоял наготове весь отдых, но прогладить хотя бы одну сильно помятую вещь желания не возникло.
И вот мы в пути!
По Украине промчались быстро, я даже не заметила, как оказались в Закарпатье. Цели как можно быстрее доехать до Черногории мы не ставили, напротив, делали частые остановки для фотографирования и ночевали в гостиницах. Первая наша ночевка была в Рахове, недалеко от точки Географический Центр Европы. В этом месте установлен геодезический знак, он и сейчас стоит на своём месте, хотя Центр Европы учёные уже перенесли в Литву, в парк, расположенный в 25 километрах от Вильнюса. Дело в том, что Центр Европы не так просто вычислить. Если учитывать территорию всей Еврозоны, нужно включать и различные далекие острова, принадлежащие европейским государствам, например, Канарские. В зависимости от разных принципов подсчёта, на титул Центра Европы может претендовать огромное количество населённых пунктов. Поэтому вопрос этот не закрыт окончательно, а тем временем к нам в Раховский район продолжают привозить экскурсионные группы желающих поглазеть на «пуп» континента.
Следующий день мы ехали по Румынии, въехали в Сербию и заночевали за Белградом. Столицу Сербии, к сожалению, не посмотрели – планировали сделать это на обратном пути, но не сложилось, поехали другой дорогой. А из окна машины, пока плутали улицами города, смогли увидеть, что Белград – мегаполис, большой и красивый город с небоскрёбами, фонтанами и древней крепостью. Не смотря на то, что Сербия – очень бедная страна, её столица – настоящий европейский город, нарядный и праздничный. Тем обиднее видеть несколько домов, разрушенных бомбардировками НАТО, их специально не восстанавливают, оставили как память о пережитом ужасе. Как можно было в наше время бомбить такой огромный город?
Весь следующий день ехали до места нашего будущего проживания и отдыха – побережья Адриатического (по-сербски Ядранского) моря. Практически сразу же за Белградом дорога начинает всё больше и больше извиваться, порой угол поворота составляет 180 градусов, для меня это была самая сложная часть пути. Кроме того, даже на равнинных участках трассы в Сербии и Черногории обочина сплошь утыкана знаками «50», «40» и «Обгон запрещен». После уплаты штрафа «Радарской контроле» в размере 80 евро были вынуждены соблюдать все ограничения скорости, поэтому передвижение по этим странам вышло сверхзамедленным. Уж налюбовались панорамными пейзажами гор вволю!
И вот проезжаем столицу Черногории Подгорицу, до моря уже рукой подать, нам осталось совсем чуть-чуть. Навигатор упорно пытается нас направить по серпантину, но мы уже устали от горных дорог, и едем через предмет гордости черногорцев - туннель Сазина длиной 4189 метров. Это единственный платный туннель в Черногории, он позволяет значительно по времени сократить путь и избавить себя от изгибов дороги. Будучи в прошлом году в Норвегии, мы проехали по самому длинному туннелю в мире Лердальскому туннелю, длина которого 24,5 километров. Поэтому местный туннель Сазина нас не удивил, но очень порадовал, через него на побережье попадаешь гораздо быстрее. Ехать по прямой дороге в хорошо освещенном туннеле существенно приятнее – все эти спирали-выкрутасы за день уже порядком надоели.
Ещё немного, и вот после нескольких дней пути видим долгожданное море! Начинают появляться знакомые названия поселков: Петровац, Пржно, Рафаиловичи, про них я перечитала огромное количество информации при выборе места отдыха. Курортные городки следуют один за другим непрерывной чередой. Так интересно – вот я только слышала про эти места, и уже вижу их своими глазами!
С трудом преодолеваем Бечичи, изобилующие праздной толпой – отдыхающие так и норовят в неподходящем месте перебежать дорогу. Сашка ворчит: «И это Бечичи, которые нам рекламировали как тихий и спокойный городок! Ну-ка, ну-ка, поехали в нашу тусовочную Будву, надеюсь, там всё-таки спокойнее!».
Но на деле оказалось не совсем так. Через пару минут мы действительно приехали в самый популярный курорт Черногории, и испытали настоящий шок.
В данный момент был уже вечер, и все отдыхающие высыпали на вечернюю прогулку. Народу – как в Киеве в ботаническом саду в пик цветения сирени. Или как на выставке цветов в день открытия. Сквозь курортников протолкнуться невозможно, на дороге – автомобильная пробка, шум, гам, сигналы клаксонов. Подсказать местонахождение нашей виллы «Анита» не может никто: в Будве есть феномен – теоретически названия улиц существуют, практически адрес нам не дали даже в туристическом агентстве. С трудом дозвонились встречающей стороне, поселились в номер и завалились спать «без задних ног» – утро вечера мудренее.
Утром шоковые впечатления продолжились – мы отправились на пляж. В Будве центральный городской пляж находится рядом с причалом огромных океанских яхт. Следовательно, по волнам плывут небольшие разводы то ли масла, то ли дизеля, а подойти к морю невозможно из-за загорающих тел, лежащих штабелями. Родная Ялта в пик сезона! Да что там Ялта - в Ялту съезжаются отдыхающие всего лишь со всей Украины, в Будву же – со всей Европы!
Вспомнились советы друзей, что отдыхать в Черногории хорошо, даже отлично, но только не в Будве, только не в Будве, Будва слишком шумный тусовочный город, а вот близлежащие небольшие городки типа Бечичей или Рафаиловичей – то, что надо. Я показалась себе очень беспечной, что не придала этим словам более серьёзного значения. Грустно брели мы по шумной набережной, прячась от палящего солнца в тени редких деревьев и думали о том, что же тут можно делать ещё целых девять дней. Ради чего мы проделали путь в 1900 километров – ведь в Затоку ближе, и пляж там лучше! «Ну, и зачем я тащил маску и плавательную трубку?», - бубнил Сашка, и я не знала, что ему ответить.
И всё-таки в Будве нам очень понравилось, и рекомендуем для отдыха именно Будву! Налаживаться отпускная жизнь начала сразу же после обеда – мы открыли для себя MOGREN! В туристическом агентстве нас предупреждали, что в Черногории пляжи муниципальные, то есть у отелей нет собственных пляжей. Но лучше бы нас предупредили, что в Черногории есть пляжи платные и бесплатные, и это принципиально. На бесплатные лучше не заходить вообще, здесь отдыхают в основном местные жители, после нашей утренней прогулки мы там больше ни разу не появились. Пляжи платные – совсем другое дело. Здесь я вспомнила все красочные картинки в журналах, рекламирующих Черногорию – бирюзовое море, яркое солнце, и скалы вокруг. МОГРЕН – это платный пляж в Будве, находится он правее старой части города, туда ведёт тропинка, и проход по ней вдоль скал доставлял отдельное удовольствие (от дома до пляжа время прогулки занимало около 15 минут).
Чуть дальше есть тоже очень красивый пляж ЯЗ (от названия соседнего мыса), но к нему нужно добираться на автобусе. И, конечно же, самый лучший пляж Черногории и наш самый любимый – в городке Святой Стефан. К нему тоже нужно ехать на специальном маршрутном такси «Олимпия Экспресс» около 15 минут, конечная остановка была как раз возле нашего дома. Святой Стефан – уникальное место по своей красоте. Недаром здесь отдыхали Софи Лорен, Сильвестр Сталлоне, Элизабет Тейлор, Клаудиа Шиффер и прочие знаменитости. Это небольшой остров, на котором в 1442 году возвели крепость-монастырь, местные жители здесь спасались от набегов турок. С материком остров соединён насыпным мостом длиной 100 метров. В 1960 году из рыбацкого поселения сделали город-музей с отелями класса Люкс. К сожалению, во время нашего посещения остров был закрыт – находился на долгосрочном ремонте, который выполняла сингапурская компания. Никто не знал, когда закончатся восстановительные работы, и местные жители молились о завершении реставрации, ведь туристы – это их хлеб. И вот недавно чудо свершилось – в июне 2011 года Святой Стефан принял первых своих гостей после пятилетнего перерыва. Мы же смогли полюбоваться островом только со стороны, но и этого вполне достаточно - ведь самый красивый вид на Святой Стефан открывается именно с берега.
Итак, дни нашего отпуска пролетали следующим образом.
Относительно ранний подъем – нужно успеть добраться до пляжа, пока не начался изнуряющий зной. А солнце в 9 утра уже жарит так, как у нас в самые знойные часы! 15 минут – и мы либо на МОГРЕНе, либо в городке Святой Стефан, занимаем два лежака и большой зонт в первой линии у моря. Купаемся, немножко загораем, и надежно располагаемся в тени нашего огромного зонта на шезлонгах. Дальше время течёт лениво - незаметно. За чтением увлекательного детектива вдруг оказывается, что я уже полтора часика поспала, а Сашка так и сейчас сопит во сне. С моря постоянно дует лёгкий бриз, под зонтом жара не ощущается, местный климат располагает к ничегонеделанью целый день. Около 4 часов вечера Сашка лениво спрашивает: «Ну что, может, будем собираться домой?». «Угу!», - отвечаю я, и мы еще часик-полтора валяемся на наших «кушетках» и смотрим на море. Первый раз в жизни я проводила на пляже целый день - с 9.00 до 17.00, как на работе!
Кстати говоря, на пляжах почему-то совсем нет традиционных чаек, вместо них разгуливают голуби.
Конечно же, при этом нужно соблюдать осторожность с солнцем – оно здесь очень жгучее. В полуденные часы с 12.00 до 15.00 мы стремились практически не выходить из-под зонта, только искупаться – и сразу же назад.
На этих пляжах уже пригодились Саше маска и трубка – плавая, он рассматривал рыбок (хотя их отлично видно и без маски) и морских ежей. Именно из-за ежей нас отговаривали ехать в Черногорию, очень многие об них кололись и после этого проходили курс лечения. Ёжиков здесь действительно много, по их количеству судят о чистоте воды – они, как у нас лягушки, предпочитают только чистую воду. Поскольку вода здесь чистейшая, ежей наплодилось преогромное количество, мы специально поплыли на водном велосипеде (по-сербски «педальна») к камням, чтобы получше рассмотреть этих морских обитателей. Сквозь толщу воды замелькали темные пятнышки, один рядом с другим. Ежи живут на больших камнях, питаются водорослями, моллюсками и всем прочим – они практически всеядны. В зависимости от формы панциря ежи делятся на «правильных» (шарообразных) и «неправильных» (овально вытянутых), в районе Будвы в основном живут «правильные» ежи. На пляжах, где дно состоит из гальки или мелких камушек, их нет. Поскольку мы купались только в цивилизованных местах, резиновых тапочек даже не покупали. А вот рядом с крупными камнями в воду заходить не стоит вообще – ежи могут оказаться совсем недалеко от берега, и укол их колючками достаточно болезненный. Говорят, на уколотое место нужно сразу же выдавить сок лимона.
Вечером мы отправлялись гулять в прекрасную старинную часть города. Поэтому-то нам и понравилось отдыхать именно в Будве – до отличных пляжей вовсе недалеко, а вечерний досуг организован сам собой – броди себе по узеньким улочкам, сколько хочешь, перебираясь из одной кафешки в другую до позднего вечера, и тут уже нам до дома рукой подать.
Самые древние поселения на территории города возникли ещё в V веке до нашей эры, а старая часть города (где мы любили гулять), окруженная крепостной стеной, появилась в XV веке, и выстроена она в венецианском стиле. Венеция сейчас – итальянский город с мировой славой, эталон для сравнения между собой городов с каналами. А когда-то это было ещё и мощное богатое государство с очень выгодным расположением на торговом пути. В своё время Венецианская Республика даже сумела захватить Константинополь, и владела Византийскими землями. Владычество венецианцев наложило свой неповторимый отпечаток на архитектуру Черногорских городов, Будвой венецианцы владели почти 400 лет, с 1420 по 1797 годы.
Ещё одни завоеватели, которые оставили свой след в нынешнем облике Черногории – Оттоманская империя. На территориях нынешней Словении, Хорватии и Черногории постоянно велись бои между венецианцами и турками. Не зря существует легенда, что топоним «Балканы» образовался от двух турецких слов: «мёд» и «кровь». Земля, привлекательная как мёд, но познавшая море крови! Правда, по официальной теории название полуострова происходит от одноименных гор Балкан, опять же по-турецки означающих «высокая горная цепь, поросшая лесами». Что совершенно точно - после нашествия османов на территориях Балкан осталось множество монастырей и крепостей – местные жители спасались от мусульманского владычества в недоступных высокогорных монастырях.
Бродить лабиринтами старого города Будвы удивительно интересно, например, один раз мы оказались перед воротами, ведущими… прямо в море! На улочках много магазинов, сувенирных лавок, кафе, баров. Центр города – площадь, на которой находится собор святого Ивана с высокой колокольней.
Несколько наших походов в старый город имели конкретную цель – мы пытались найти символ Будвы, укреплённый на стене Цитадели. По легенде когда-то двое молодых людей любили друг друга, но по суровой воле родителей пожениться не могли. Тогда они одновременно бросились в море, и, достигнув воды, превратились в рыб. Кто-то воскликнул, и среди людей подхватили фразу: «Пусть будут двое как один!» («K'o jedno nek budu dva»). Отсюда и произошло название Будвы: будут двое – Будва. А изображена эта легенда в виде барельефа с двумя рыбками. Его то мы и искали несколько дней, сосредоточенно рассматривая стены города и приглядываясь к каждому кирпичику. Надеялись сами решить задачку, но не получилось, пришлось обратиться к помощи. Символ города находится во внутреннем дворике цитадели, на балкончике, где расположен ресторан, поэтому при самых активных поисках мы и не смогли найти рыб – не хотели праздно разгуливать по территории ресторана.
К слову, рестораны в Будве отличные – всё, что мы пробовали, было очень вкусно и одновременно необычно. «Новые вкусы старых блюд», - так бы я охарактеризовала черногорскую кухню. А всё потому, что на здешние способы приготовления пищи оказали своё влияние соседние страны – Италия, Турция и Венгрия. Смесь восточных традиций и европейских дала приятный «коктейль» - экзотично, но не настолько контрастно для наших желудков, как на Востоке. Здесь готовят с пряностями и приправами, но в меру; традиционно, и в то же время колоритно; ничего нового, но оригинально. В целом же, конечно, в Черногории преобладают блюда из рыбы и морепродуктов. И существует один нюанс – как и в других бывших Югославских странах здесь отсутствует чёрный чай, есть только зелёный. Душистый, вкусный, с мёдом, но только зелёный.
В местах «общественного питания» у нас два раза случилась «непонятка» - история с небольшим «недоумением».
Однажды в кафе мы заказали на завтрак яичницу: Саша предпочитает омлет с беконом, я – глазунью. Вообще-то у меня было желание поджарить её в номере самой, но тут вышла «незадача» - я долго выпрашивала сковороду у Администратора нашей виллы, абсолютно не понимающей русских слов, нам с ней пришлось разыграть друг перед другом целый мини-спектакль в жестах: я активно изображала, как разбиваю яйца и жарю яичницу, она в ответ мне тоже что-то махала руками. Примерно после минут 5 такой пантомимы мы достигли взаимопонимания – лишней сковородки у них нет (вот, что нужно было взять с собой из Киева)!
Так вот, сидим мы в кафе, нам подали заказанные блюда, и я, наконец, получила свою долгожданную глазунью из трёх яиц. Сижу, и сосредоточенно ножичком выпиливаю желтки – их я наиболее люблю, поэтому оставила напоследок, как любимое лакомство. И вот весь белок мной съеден, собираюсь приступить к трем ярко-жёлтым аппетитным выпуклым блямбам, но на минуту меня что-то отвлекло, и я глянула в сторону. В этот момент проворный официант подхватил мою тарелку и понёс к кухне, решив, что трапеза окончена. Я, возвращаясь в реальность, взмахиваю ножом с вилкой, готовясь ощутить во рту вкусняшку и… могу только сглотнуть слюну. Тоскливым взором провожаю блюдо - как старательно вырезала я эти желточки и так они бесславно пропали!
Второй казус был вечером. В рыбном ресторане Саша подглядел, как итальянцам приносят целый поднос сырой рыбы на выбор - какую именно следует зажарить. Ну, и собезъянничал – сделал такой же заказ. Девушка-официант всё поняла и принесла нам на подносе рыбу в количестве… одной штуки! То есть, из одной рыбы мы должны были выбрать одну рыбу! Когда мы с Сашей озадаченно посмотрели друг на друга, а потом на барышню, та нам начала расписывать достоинства именно этой рыбёхи, похлопывать её, поднимать хвост и оттопыривать плавники. В общем, мы согласились. В итоге рыбина действительно была очень вкусная, и я даже жалею, что не уточнила более подробно «что это было» - как она называлась. Но процесс «выбора» у нас был весьма условный!
Соседние курортные городки Бечичи и Рафаиловичи мы так и не посетили – раньше туда курсировал мини-поезд: по набережной через туннели ползал желто-оранжевый почти игрушечный паровозик с несколькими вагончиками. Отдыхая и одновременно любуясь окрестностями, можно было совершить небольшую экскурсию на соседние пляжи. К сожалению, паровоз уже третий год, как отменили, хотя это был, на мой взгляд, очень интересный прогулочный маршрут: Будва – Бечичи - Рафаиловичи.
Как и в других путешествиях, нам хотелось посмотреть и узнать как можно больше о стране, в которой пребываем, поэтому заранее записались на целых три организованных экскурсии. Этого для десятидневного отпуска оказалось более, чем достаточно, на последнюю ехали уже без особого желания.
Первая экскурсия больше всего понравилась мне: прогулка на кораблике по Которскому заливу – Бока Котор. Эта гавань считается самым большим фьордом на Средиземноморье и самым южным фьордом в Европе. Но последние исследования учёных опровергают такую версию происхождения бухты, по их мнению, залив образовался не под тяжестью льда, продавившей горный массив, а под влиянием рек, бухта – это разрушенный каньон.
Поездка занимает целый день, но это абсолютно не утомительно: экскурсия очень разноплановая, включает в себя осмотр красот окружающей природы, купание в открытом море и в Голубом гроте, осмотр исторической части города Котор. Информация воспринимается лучше всего после перерывов на купание, за день мы смогли узнать много нового и интересного, и увидели 1\3 всей береговой линии Черногории, потому что длина береговой линии бухты аж 104 километра. Ширина бухты у входа – 3 километра, глубина колеблется от 19 до 40 метров.
Во время экскурсии мы увидели одну из главных святынь Черногории – остров Богородицы скал. Это искусственный остров – когда-то он был всего лишь небольшим коралловым рифом, и несколько спасшихся на нём в шторм моряков нашли тут икону, после чего было решено выстроить здесь церковь. Почти сто лет люди сбрасывали в этом месте камни, было затоплено около ста кораблей, и вот в XIV веке церковь была построена. В 1630 году осуществилась небольшая перестройка храма, и уже таким, с голубыми куполами, мы видим его и сейчас, чудотворная икона по-прежнему находится внутри.
До сих пор одним из самых главных праздников страны является «фашинада», проводится 22 июля, в этот день нарядно украшенные лодки снова подплывают к острову и, как и много веков назад, с них сбрасываются камни.
«Если вы взяли с собой камень, сейчас самое время бросить его в воду!», - сказал нам гид Милош. А камня у нас с собой не было… Не подготовились!
Финалом прогулки по заливу стала экскурсия по городу Котор. Это уникальный город. Здесь сохранились крепостные стены, расположенные на практически отвесных скалах так высоко в горах, что увидев их, я не поверила своим глазам. Казалось невозможным подняться на них, не говоря уж о том, чтобы построить. Крутые ступени ведут к крепости Святого Ивана, расположенной на высоте 260 метров над уровнем моря. Крепостные стены – самые длинные на Средиземноморье, их протяженность 4,5 километра.
Экскурсия по городу заняла совсем немного времени, около получаса: древний Котор – маленький город. Церковь Святого Луки (с двумя алтарями – православным и католическим), церковь Святого Трипуна 1166 года постройки и улочки, улочки, узенькие старинные улочки. На архитектурный облик построек частичное влияние оказали австрийцы, которые завладели этими землями во время Наполеоновской войны: после прихода австрияков дома стали покрывать тонким слоем «шубы».
Часто в стенах домов можно увидеть крупные металлические скобы – для того, чтобы избежать сильных разрушений во время землетрясений, здесь сейсмически активная зона. Последнее сильнейшее землетрясение произошло в 1979 году, от него пострадало много городов Черногории.
Очень эффектно на серых домах смотрятся окна с зелёными ставнями. Учёные выяснили, что именно зелёная краска больше всего подходит для дерева – оно меньше подвергается порче, если окрашено именно в зелёный.
На главной Оружейной площади города находится Княжеский дворец с самым длинным балконом в Черногории – около 55 метров. Вообще дворцов в Которе много, но внешне они ничем не отличаются от обычных зданий.
Здесь же на Оружейной площади находится и Дозорная башня, в 1810 году её украсили часами. Для их обслуживания специально из Франции была приглашена семья часовщиков. Часы до сих пор показывают точное время, и обслуживает их до сих пор та же самая французская семья – дело передаётся из поколения в поколение.
Рядом с ратушей расположен позорный столб – в воспитательных целях, такие есть во многих городах Европы. В данный момент женщина, облокотившись на него, продает воздушные шарики и всякие светящиеся побрякушки.
На крепостную стену, напоминающую Китайскую, оказывается можно подняться. Я об этом даже не думала, но Саша проявил странную для меня инициативу. Не сейчас с экскурсией, в другой вечер мы приехали сами в Котор и совершили альпинистское восхождение. Подъём занял около сорока минут. Поднявшись, выдули всю имеющуюся в наличии воду и выкрутили мокрую от пота одежду, зато были вознаграждены открывшимся потрясающим видом Которского залива.
Спускаться оказалось не менее тяжело, чем подниматься: ноги дрожали от усталости, а каждый шаг нужно контролировать тщательно, ведь мы шагаем по камням, иногда неустойчивым.
Как только спустились, практически сразу же стемнело – ночь на Юге наступает очень быстро.
Вторая наша экскурсия – сплав по реке Таре на надувных лодках, иначе говоря – рафтинг. Эта экскурсия понравилась больше всего Саше. Мне она тоже понравилась, но для меня в ней были и очевидные минусы. Первый - долгая дорога: до каньона нас везли около пяти часов. Компенсацией служила удивительная красота вокруг – ведь мы ехали по Национальному парку Дурмитор. Ещё перед поездкой в Черногорию я читала отзывы туристов и долго хохотала над весёлым очерком Максима Терещенко («В поисках Бубамары» - почитайте, получите удовольствие!), о том, как путешествуя стопиреном (автостопом) его как-то подвозил пожилой мужчина, и их беседа в машине сводилась к следующему: старичок дедуля воздевал руки вверх, как индейский вождь и на черногорском величественно произносил что-то типа: «Ветра! Дуло!». Его попутчик, наш парень, вторил, так же вздымая руки: «Горы! Дурмитор! Красиво!». Поэтому я заранее точно знала, что здесь очень КРАСИВО, но чтоб настолько – не ожидала. Моего скудного словарного запаса никогда не хватит, чтобы описать эти величественные горы, я лишь могу тысячи раз повторять на разный лад: «Красиво! Красиво! Красиво!»!!!
А когда мы проехали по самой высокой плотине в Европе – Пивской плотине Мратине, построенной в 1975 году – просто захватило дух! Ведь её высота – 220 метров! Водитель предложил притормозить, чтобы мы успели сфотографировать редкий пейзаж, но Саша резво возмутился: «Нет, нет! Лучше проезжайте быстрее!».
Второй минус для меня нарисовался, когда нам выдали костюмы, внешне, безусловно, эффектные, но воняющие резиной и противно прилепающие к телу. Кто когда-нибудь выполнял работы в резиновых перчатках (я вот в субботу перебирала выкопанную картошку), тот меня поймёт. Во время остановок при первой же возможности я эту оболочку с себя стаскивала.
И третий минус – температура воды. В горных реках вода ледяная. В жаркий летний день, конечно, никого, кроме меня, это не смущало, большинство даже ныряли в Тару (и Сашка отличился пару раз), но из воды все выскакивали, как ошпаренные (так, в общем-то, и было – ледяная вода обжигает). Лично у меня через пару часов замёрзла попа, и пальцы на ногах свело в судороге крючком.
В остальном всё было очень увлекательно и интересно, этакое небольшое приключение. При покупке билетов на рафтинг нам рекламировали, что на плотах очень весело и между собой все сдруживаются, несмотря на то, что приехали из разных стран. Я при этом подумала: «Та ну-у-у! Кто там будет сдруживаться!». Но всё было так, как нам пообещали! Мы насмеялись до слёз.
В нашей лодке собралась очень весёлая и азартная команда: шесть украинцев и четверо норвежцев. В соседнюю лодку уселись не менее азартные французы. Весь сплав мы активно соревновались – периодически отрывалась вперёд наша «бригада», иногда они обгоняли нас, при этом мы отчаянно обрызгивали друг друга вёслами в моменты досягаемой близости. Вся наша компания активно выполняла команду «Гребём!», чтобы уйти от погони, даже маленький мальчик выпросил у мамы весло!
Ко всему этому нужно прибавить окружающую красоту: Река Тара протекает в глубоком каньоне, высота которого в некоторых местах достигает 1300 метров! Это самый глубокий каньон в Европе, и второй в мире после Гранд-Каньона Колорадо. А река Тара – самая длинная в Черногории, её длина 144 километра.
Во время рафтинга мы делали несколько остановок. Река Тара разделяет собой Черногорию и страну Боснию и Герцеговину. Так вот, наши остановки все были на стороне Боснии, поэтому мы немножко потоптались по ещё одной стране – Республике Боснии и Герцеговине. Домой вернулись поздно, уставшие, но довольные.
Третья наша экскурсия – снова на кораблике, катание по Скадарскому ёзеру, самому большому озеру на Балканском полуострове. Его площадь – 391 квадратный километр, две трети озера принадлежит Черногории, оставшаяся одна треть – Албании. Длина озера – 43 километра, средняя глубина – 6 метров, но есть участки с глубиной более 60 метров. В озеро впадают 6 рек, а вытекает всего одна – Бояна. На озере существует эффект криптодепрессии: некоторые участки его дна находятся ниже уровня моря, а поверхность озера находится на 5 метров выше уровня моря. Я, наверное, очень плохо разбираюсь в географии, но ничего особенного в этом не вижу…
Берега озера заболочены и полностью заросли кувшинками. Мы на небольшом кораблике плывём к чистой воде мимо лопухов-листов водяных лилий. Какие у них красивые белые цветки! Мне бы к моим нимфеям на дачу раздобыть парочку таких белых подружек!
Озеро является своеобразной орнитологической станцией – здесь проживает много разновидностей птиц. Мы несколько раз видели бакланов - они совсем не боятся проплывающих мимо катеров, одна птица даже начала усиленно зевать в нашем присутствии.
А вот пеликаны, наоборот, пугливы, и как мы не всматривались в водную гладь, так и не смогли увидеть ни одного из них. Сейчас на озере обитает около 30 пеликанов.
Во время поездки нас развлекали черногорскими блюдами: пончиками с мёдом, красным сухим вином Вранац (для меня), местной самогонкой ракией (для Саши) и сыром.
Несколько слов о людях, сербах и черногорцах – они неразрывно связаны между собой. Черногорцы – народ очень дружелюбный, с хорошим чувством юмора. С истинным черногорцем нельзя пообщаться без того, чтобы он не попытался вас розиграть. Но, пошутив, черногорец всегда поможет, подскажет нужную дорогу и ответит на все вопросы. Летом они работают, не покладая рук, чтобы ничего не делать зимой.
Черногорцы - мужчины и женщины - высокие (признаны одной из самых высоких наций Европы), с чёрными, как смоль волосами, не выгорающими на палящем солнце.
У сербов же исконно славянская внешность – круглолицые, светловолосые, среднего роста.
Они такие разные – сербы и черногорцы, но они друг за друга – горой, они работают рука об руку, уважают друг друга и ценят. Только недавно (в 2006 году) они разъединились, стали независимы друг от друга, а до недавнего времени мы знали их, как единое государство – Сербия и Черногория. Душой они по-прежнему вместе, и в этом их сила. Я уверена, они победят бедность, к которой привели многочисленные войны. И так хочется, чтобы мы взяли с них пример: русские и украинцы, хватит ссориться! Давайте, глядя на наших Южных соседей, жить дружно!
Десять дней пролетели очень быстро, слишком быстро - одно мгновение, взмах ресниц. Загрустил даже Сашка. А сколько всего осталось ещё не увиденного: древний монастырь Острог, вырубленный в скалах на высоте 900 метров над уровнем моря, старая столица Черногории Цетинье, город-порт Бар и ещё много-много интересного, о чём я пока только читала.
Последняя наша небольшая экскурсия в Черногории – самостоятельный осмотр столицы страны по дороге домой. Подгорица – самый крупный город Черногории, здесь проживает 150 тысяч жителей (население всей Черногории - около 630 тысяч человек). Название возникло из места расположения города – он находится под горой Горица. В период с 1952 года по 1992 год город назывался Титоград – в честь правителя Югославии маршала Броз Тито.
Исторических памятников в Подгорице не сохранилось, во время Второй мировой войны город бомбили более 50 раз, всё было разрушено.
Не смотря на дикую жару в городе зелено – везде установлены поливалки, земля жадно впитывает влагу и позволяет произрастать траве, пышным кустам роз, высоким деревьям платанам и соснам. Подгорица – самое жаркое место во всей Черногории. На отдыхе нам ежедневно приходили СМС от местного оператора с прогнозом погоды на завтра, которые непременно заканчивались фразой: «… в Подгорице +37». Сколько бы ни было в других регионах – в Подгорице +37. Уже приехав на Украину и замёрзнув вечером на улице в кафе, мы вспоминали: «А в Подгорице +37…». Из этого прогноза погоды у нас родилась своеобразная шутка и ностальгия по прошедшему отпуску.
Подгорица относительно недавно стала столицей европейского государства, и сейчас пытается приобрести недостающий лоск – обзаводится новыми памятниками, в этом городу помогает Москва (у Черногории с Россией давние тесные дружественные отношения). Столица России подарила столице Черногории памятник Александру Сергеевичу Пушкину, по задумке авторов поэт в этот момент читает своей супруге Наталье Гончаровой небольшое стихотворение о черногорцах из цикла «Песни западных славян».
Символом новой Подгорицы стал вантовый мост Миллениум, перекинутый через реку Морачу – мост Тысячелетия. Он был открыт 13 июля 2005 года, его длина 140 метров, ширина 34 метра, высота пилона 57 метров, построен по проекту Младена Уличевича. Рядом переброшен ещё один мостик – пешеходный, Москва - Подгорица.
В недавно заложенном парке установлен памятник Владимиру Высоцкому. Прямо на памятнике выбиты памятные строки поэта-барда, которыми очень гордятся черногорцы: «Мне одного рожденья мало, Расти бы мне из двух корней… Жаль Черногория не стала Второю Родиной моей».
А я бы второй Родиной выбирать Черногорию не стала, и виной этому я сама - боюсь привыкнуть к этой удивительной красоте, к этому изумрудному цвету воды, к бело-коричневым скалам. Ведь часто бывает, что мы не ценим то хорошее и прекрасное, что окружает нас каждый день, перестаём замечать и удивляться.
И пускай я живу в ужасной обшарпанной панельной шестнадцатиэтажке, зато, надеюсь, никогда не устану восхищаться окружающей этот мир красотой. Удиви меня ещё, Черногория!
Немає коментарів:
Дописати коментар