Майские праздники - прекрасная возможность уехать из Киева на пару дней, отдохнуть, увидеть что-то новое и интересное.
Это одна из первых наших поездок по Украине - мы собрались на Подолье. С нетерпеньем жду экскурсионного дня, и даже ранний подъем мне кажется приятным.
Погода, к сожаленью, не лётная: холодно и льет дождь. Пришлось одеться, как капуста: футболка, свитер, жилетка, курточка.
И вот наш шикарный белый двухэтажный автобус трогается с места. В путь!
В этой поездке места не были заранее распределены между пассажирами, и Саше удалось занять самые шикарные сидения в первом ряду на втором этаже. Ни до этого, ни после мне не доводилось так прикольно путешествовать: восседаем на высоте трех метров перед огромным лобовым стеклом, машины проезжают где-то далеко внизу, при въезде под мосты я даже пригибаю голову – страшно! А по стеклам стекает вода – идёт дождь. Ощущение, будто мы в аквариуме.
Наш автобус и я на втором этаже
Погода сонная, и мне постоянно хочется кушать. Я съедаю весь запас бутербродов, и в итоге засыпаю.
Первая остановка в Летичеве. Когда-то это был королевский польский город, но сейчас мне об этом ничего не говорит. После сна я рассматриваю всё окружающее с точки зрения, стоило ли мне выходить из автобуса. К тому же здесь у нас экскурсовод по программе не предусмотрен, поэтому сами осматриваем установленный в 1974 году странный пятиметровый монумент Устиму Кармалюку (застыл в позе, будто писает) и пытаемся вспомнить, кто это. Позже в замке Каменца-Подольского, где Устим какое-то время был заточен в башне, нам рассказали историю «украинского Робина Гуда»: он поднимал крестьян на восстания против панычей, грабил помещиков и раздавал награбленное беднякам. Его жизнь состояла из череды многочисленных арестов, ссылок в Сибирь и побегов из-под стражи, а здесь в Летичеве в 1835 его предательски убили, и здесь же он обрел свое вечное пристанище. После его смерти родственники в экстренном порядке вынуждены были сменить себе фамилии – настолько запугал Устим помещиков вплоть до Санкт-Петербурга, что лишь напоминание о нем могло грозить репрессией. Через столетие, когда Кармалюк стал национальным героем–освободителем, пошел обратный процесс – носить эту фамилию стало почетно и началось массовое превращение назад в Кармалюков.
Помимо памятника Устиму Кармалюку в Летичеве можно посмотреть фрагменты каменной крепости и Костел Успения Пресвятой девы Марии Доминиканского монастыря. С постройкой крепости связывают дату основания Летичева – 1362 год, тогда литовские феодалы выстроили здесь деревянный замок. Каменным он стал около 1579 года, когда Ян Потоцкий приказывает перестроить деревянные конструкции в более прочные. Немногочисленные остатки этой крепости мы и осматриваем: сохранилась всего лишь одна Круглая башня и некоторые стены. В 1606 году на территории замка строится Доминиканский монастырь, и его доминантой становится Костел Успения с чудотворной иконой Летичевской Божьей Матери. Во время Советского периода икона хранилась в Люблине. Монастырь и костел были восстановлены в 2000 году.
А ещё в Летичеве есть очень известный рыбный рынок. Как же без него, ведь Летичев расположен сразу на двух реках: здесь речка Волк впадает в Южный Буг. И даже на гербе Летичева изображен серебряный Волк – от названия реки.
Но покупки на рыбном рынке мы делаем только через пару дней на обратном пути при возвращении в Киев – закупаем гостинцы, чтобы вечером на ужин под пиво поделиться с родителями впечатлениями о поездке.
Летичев, памятник Устиму Кармалюку на фоне Круглой башни разрушенного замка
А пока что возвращаемся в автобус, и я снова укладываюсь спать – дождь барабанит по стеклам и стекает косыми ручейками.
Следующая остановка – Меджибож, мы подъезжаем к крепости с массивными воротами. Грандиозность сооружения впечатляет – высота стен в некоторых местах достигает 17 метров, удачно сочетаясь с природной возвышенностью, на которой возведена фортеция. Из небольшого музея выходит женщина и начинает нас знакомить с историей этих мест. Как интересно же она рассказывала! Как много зависит от умения экскурсовода подать информацию, увлечь за собой в путешествие во времени. Крепость сильно разрушена, но я влюбилась в Меджибож и очень им впечатлилась. Именно после такого рассказа возникает желание все записать, чтобы ничего из услышанного не забыть, и поделиться информацией с друзьями.
Я открываю ворота фортеции
Меджибож берет свое название от слияния двух рек: город между Южным Бугом и Бужком. «Не тот теперь Миргород, Хорол-речка не та…», - вспоминается мне поневоле. Я помню, помню, что мы не на Полтавщине, просто эти слова как нельзя лучше передают увиденное. Ведь в летописях польский королевский Меджибож упоминается как красивый и ухоженный город, рыночную площадь которого украшает ратуша и торговые ряды, а на ярмарки съезжаются купцы из дальних стран. Численность населения города была такая же, как в Киеве того времени. В городе проживали люди разной национальности и веры: здесь была и православная Святоуспенская церковь, и Святотроицкий доминиканский костел и еврейская синагога. Реки Буг и Бужок были судоходными, сейчас же, как и Десна, Хорол и многие другие реки, обмелели.
Впервые Меджибож упоминается в летописи в 1146 году. Постройку каменного замка относят к 1362 году, до этого здесь существовали различные деревянные укрепления. А с 1540 года по 1730 замок принадлежит роду Сенявских: первый владелец этой фамилии гетьман Николай Сенявский получил привилегию на владение Меджибожем от короля Польши Сигизмунда I.
Период владения замком Сенявскими совпадает с периодом расцвета Меджибожа. Правда, на небольшой период фортецию захватывают турки, случилось это в 1672-1699 годах. Сам замок Сенявские частично перестраивают, в крепости появляется дворец. После смерти последнего представителя фамилии Сенявских замок в 1730 году переходит во владение Чарторыйских, они делают во дворце «капитальный ремонт» и теперь дворец становится изысканным и роскошным, и называется «Белая Лебедь». Название очень точно передает открывающуюся проходящему мимо путнику удивительную картину: величественное белое сооружение отражается в двух сливающихся полноводных реках.
С 1848 года замок передан военному ведомству (после раздела Польши Меджибож оказался на российской территории, имущество Чарторыйских конфисковали за участие в польском восстании) и здесь начали расквартировываться различные воинские части, а дольше всего располагался драгунский Ахтырский полк. С этим периодом связаны последние «звездные» часы крепости. Шефом гусаров была родная сестра последнего царя России Николая II Великая княгиня Ольга Александровна Романова, она очень любила сюда приезжать. Остальные члены царской семьи, да и сам император так же часто бывали здесь.
Княгиня Ольга останавливалась в палатах «Белая Лебедь». По периметру этого павильона на крыше были прикреплены вазы, и в моменты приезда важных гостей в них зажигался огонь. Тогда в реках ночью отражалась «Белая Лебедь» с горящими факелами, было очень красиво. Во дворце устраивались пышные балы, в 1913 году здесь проходило празднование 300-летия царствования дома Романовых.
"Белая Лебедь" когда-то - картина в музее Меджибожа
За год до нашего посещения крепости к сожаленью умерла жительница Меджибожа, уже старушка, которой еще девочке Ольга Романова лично подарила красивую расписную тарелку. При жизни женщины музейные работники несколько раз просили передать этот дар в музей, но она так и не согласилась.
А так, к сожалению, дворец выглядит сейчас… «Не тот уже Меджибож, реки Буг и Бужок уж не те…»
Посреди крепости стоит небольшая церковь, укрытая гонтой (деревянными дощечками, подогнанными одна к другой на подобие черепицы). На более поздних фотографиях в Интернете я видела, что сейчас крышу церкви, как и пятигранной башни, перекрыли – реставрация движется, хоть и медленными темпами.
История храма очень интересна: при смене хозяев она служила представителям разной веры. Первоначально храм был деревянным, это был католический костел, в 1586 он выстраивается в камне. А впереди его ждет еще много-много перестроек: только в 1831 году он становится православной церковью Святого Николая, до этого при турецком владычестве он служил мусульманской мечетью, о чем свидетельствует небольшая башенка в виде минарета.
Замковая церковь
У крепостных стен нам рассказали, из чего получается самый прочный раствор для строительства: известь, кости умерших животных, сами умершие животные, но обескровленные, птичья скорлупа от яиц и еще некоторые ингредиенты скидываются в некую большую яму и перегнивают там десять лет и больше. И вот тогда получается такой прочный раствор, что башни фортеции, построенные на этой смеси, продержались несколько веков и не получили никаких повреждений. Недавно в Меджибоже устанавливался памятный знак посещения замка Тарасом Шевченко (в октябре 1846 года), так вот работники с трудом смогли современными инструментами сделать выемки в стенах фортеции для настенной доски.
Самые большие разрушения крепость потерпела в Советские времена, когда замок использовали в различных хозяйственных нуждах, одно время здесь была тюрьма, а позже крестьянам разрешили отсюда брать стройматериалы для постройки своих жилищ. Что ж, Колизей в Риме тоже был разобран по кирпичикам жителями соседних домов…
Реставрация и раскопки в крепости ведутся и сейчас, но очень периодически и очень медленно – не хватает финансирования. Но главное, что работы по восстановлению продолжаются, и может быть когда-нибудь удастся восстановить весь комплекс с дворцом «Белая лебедь», и мы сможем увидеть эти палаты во всей красе.
Но реки, к сожалению, такими полноводными, как раньше, уже не станут никогда…
План крепости
После экскурсии обедаем в придорожном ресторане. Сейчас таких много вдоль всех основных трасс, а в 2004 году это было очень экзотично: с открытыми ртами и полными восторга глазами мы рассматриваем различные предметы старины, утюги и подсвечники, комоды и инструменты, вязанки лука и кукурузы, фотографируемся чуть ли не больше, чем в замке. Рядом с древностью расположены современные скульптурки: гномы, цапли и утки. В небольшом фонтане плавают живые черепахи с тельцем в желтые пятнышки, я одной почухала шейку. Это сейчас у меня на даче тоже есть бассейн с живыми лилиями, и статуэтки, а тогда обед в таком интересном месте произвел на нас не меньшее впечатление, чем древняя крепость.
Ближе к вечеру мы добрались до Каменца-Подольского, нас поселили в частной уютной гостинице. Утомленные дорогой и яркими эмоциями, вечером мы отдыхаем, и знакомиться с городом отправляемся уже на следующий день.
Каменец-Подольский – место уникальное, здесь гармонично сочетаются потрясающая природа и хорошо сохранившиеся памятники архитектуры (целый древний город и старинная крепость). Река Смотрич протекает в глубоком каменном каньоне, высота которого колеблется от 40 до 60 метров, и обвивает город петлей. Старая часть города находится на каменном острове, образованным рекой. О происхождении названия города задумываться не приходится – это город на камнях.
Именно в силу удивительной красоты этих мест меня даже не очень интересовала история города, достаточно было просто смотреть, смотреть, смотреть вокруг… Дело в том, что перед поездкой я не читала дополнительной информации о предстоящих местах посещения, дабы в полной мере насладиться первым впечатлением. Поэтому популярные изображения замка Каменца до своего появления здесь я не видела никогда, и увиденное меня просто потрясло – такое красивое это и необычное место!
Но всё-таки, пару слов о крепости. Основана она была Корятовичами, и постройку каменного замка относят к 1463 году. Он хорошо сохранился, по ходу истории не раз менял своих хозяев, но при этом ни разу не был взят приступом. Одну из трагичных для истории крепости осаду описывает Генрик Сенкевич в своей книге «Пан Володыевский» - поляки тогда были вынуждены сдать замок туркам. Книга совершенно потрясающая – основываясь на подлинных исторических событиях, иногда даже цитируя документы-первоисточники, автор повествует о истории любви Барбары и Михала Володыевских. В книге пан Михал служил комендантом крепости Каменца, и в реальной жизни у него был прототип, с которого Сенкевич рисовал своего героя. По книге снят великолепный одноимённый фильм! К сожаленью, видов крепости вы в нём не увидите – натурных съёмок в Каменце не проводилось. Зато замок можно узнать в других многочисленных украинских и советских кинокартинах.
Нам провели экскурсию в отреставрированной крепости – здесь работает музей, и за изучением его экспозиции можно провести целый день.
Экскурсию нам так же провели и по древней части города, и здесь меня впечатлил Кафедральный костёл Святых Апостолов Петра и Павла - достопримечательность по значимости не меньшая, чем крепость, а может даже и более интересная!
Но! Меня все время тянуло полазить возле реки – природа здесь суперуникальная (если можно так выразиться) и манит, манит к себе!
Словом, Каменец-Подольский – потрясающий город во всех отношениях, описывать его без восклицательных знаков невозможно, да и не нужно его описывать – нужно гулять, смотреть и наслаждаться!
Самый удачный план фортеции на далеко не самой удачной фотографии. В том, что я не знакомлюсь с достопримечательностями заочно, есть большой минус: не знаю самых удачных обзорных точек для фото, и в итоге самый разрекламированный вид крепости мы сфотографировали как попало.
Во дворе фортеции
Во второй половине дня у нас еще одна экскурсионная поездка - в Бакоту.
После Каменца-Подольского я думала, что меня удивить чем-нибудь уже невозможно. Вероятно, в этот момент для нас просто всё совпало эмоционально: хорошее настроение, солнечная безветренная погода и умиротворяющие пейзажи, радующие глаз, но с тех пор место под названием Бакота Саша называет самым красивым местом на Украине, а Днестр – самой лучшей рекой. В каком бы месте в последующих наших поездках мы не видели Днестр, он всегда нас впечатлял своей красотой.
Бакота – это затопленный поселок, в 1981 году он был вычеркнут с карт Украины после завершения строительства Новоднестровской гидроэлектростанции. От воды спасся лишь пещерный монастырь в скалах, но в 1996 году произошел сильный обвал горы, разрушивший окончательно остатки многовековой жизни людей в этих местах. И теперь от Бакоты, бывшей в 13 веке крупным городом, и от монастыря, основанного преподобным Антонием (основателем Киево-Печерской Лавры) осталось только пару келий и фрагмент церкви. А Бакотой теперь называют местность вдоль Днестра, где когда-то было поселение.
По своей красоте место потрясающее, холмы и гладь Днестра завораживают – нельзя отвести глаз.
Саша очень жалел, что не взял плавки – так ему хотелось поплавать в Днестре (и это при том, что Саша совсем не любитель купания).
Время пролетело очень быстро, как загипнотизированные, мы нехотя бредем в автобус.
Бакота, самое красивое место на Украине (по версии Саши)
Два дня слишком мало для посещения таких красот. В каждом городке нам хотелось побыть подольше, а уезжать совсем не хотелось. Но послезавтра на работу, наш мини-отпуск закончился.
Утром – в обратный путь. Ненадолго заезжаем в Хотын – здесь еще одна величественная крепость стоит на берегу Днестра уже много веков.
Хотынская крепость
Мы снова плывем в нашем аквариуме среди разноцветных квадратов полей: зеленые - травяные, желтые - цветочные, коричневые - свежевспаханные. И все как будто выгнутые дугой, словно мы смотрим на мир через увеличительную линзу. Вспомнился рекламный ролик фирмы Рошен с песней Святослава Вакарчука:
Я їду додому, до тебе додому,
Де очі знайомі і завжди нові!
Я їду додому, до тебе додому...
Які ж вони довгі, ті ночі і дні!
После Бердичева начинаем напряженно всматриваться в отметки километража. Автобус едет очень быстро, и скоро видим родную табличку «Киев».
Папа нас встречает, в машине взахлеб делимся впечатлениями о поездке, и продолжаем рассказ уже дома за праздничным ужином по поводу нашего приезда.
Как все-таки хорошо путешествовать, узнавать и видеть что-то новое, а потом возвращаться домой, где тебя любят и ждут!
Это одна из первых наших поездок по Украине - мы собрались на Подолье. С нетерпеньем жду экскурсионного дня, и даже ранний подъем мне кажется приятным.
Погода, к сожаленью, не лётная: холодно и льет дождь. Пришлось одеться, как капуста: футболка, свитер, жилетка, курточка.
И вот наш шикарный белый двухэтажный автобус трогается с места. В путь!
В этой поездке места не были заранее распределены между пассажирами, и Саше удалось занять самые шикарные сидения в первом ряду на втором этаже. Ни до этого, ни после мне не доводилось так прикольно путешествовать: восседаем на высоте трех метров перед огромным лобовым стеклом, машины проезжают где-то далеко внизу, при въезде под мосты я даже пригибаю голову – страшно! А по стеклам стекает вода – идёт дождь. Ощущение, будто мы в аквариуме.
Погода сонная, и мне постоянно хочется кушать. Я съедаю весь запас бутербродов, и в итоге засыпаю.
Первая остановка в Летичеве. Когда-то это был королевский польский город, но сейчас мне об этом ничего не говорит. После сна я рассматриваю всё окружающее с точки зрения, стоило ли мне выходить из автобуса. К тому же здесь у нас экскурсовод по программе не предусмотрен, поэтому сами осматриваем установленный в 1974 году странный пятиметровый монумент Устиму Кармалюку (застыл в позе, будто писает) и пытаемся вспомнить, кто это. Позже в замке Каменца-Подольского, где Устим какое-то время был заточен в башне, нам рассказали историю «украинского Робина Гуда»: он поднимал крестьян на восстания против панычей, грабил помещиков и раздавал награбленное беднякам. Его жизнь состояла из череды многочисленных арестов, ссылок в Сибирь и побегов из-под стражи, а здесь в Летичеве в 1835 его предательски убили, и здесь же он обрел свое вечное пристанище. После его смерти родственники в экстренном порядке вынуждены были сменить себе фамилии – настолько запугал Устим помещиков вплоть до Санкт-Петербурга, что лишь напоминание о нем могло грозить репрессией. Через столетие, когда Кармалюк стал национальным героем–освободителем, пошел обратный процесс – носить эту фамилию стало почетно и началось массовое превращение назад в Кармалюков.
Помимо памятника Устиму Кармалюку в Летичеве можно посмотреть фрагменты каменной крепости и Костел Успения Пресвятой девы Марии Доминиканского монастыря. С постройкой крепости связывают дату основания Летичева – 1362 год, тогда литовские феодалы выстроили здесь деревянный замок. Каменным он стал около 1579 года, когда Ян Потоцкий приказывает перестроить деревянные конструкции в более прочные. Немногочисленные остатки этой крепости мы и осматриваем: сохранилась всего лишь одна Круглая башня и некоторые стены. В 1606 году на территории замка строится Доминиканский монастырь, и его доминантой становится Костел Успения с чудотворной иконой Летичевской Божьей Матери. Во время Советского периода икона хранилась в Люблине. Монастырь и костел были восстановлены в 2000 году.
А ещё в Летичеве есть очень известный рыбный рынок. Как же без него, ведь Летичев расположен сразу на двух реках: здесь речка Волк впадает в Южный Буг. И даже на гербе Летичева изображен серебряный Волк – от названия реки.
Но покупки на рыбном рынке мы делаем только через пару дней на обратном пути при возвращении в Киев – закупаем гостинцы, чтобы вечером на ужин под пиво поделиться с родителями впечатлениями о поездке.
А пока что возвращаемся в автобус, и я снова укладываюсь спать – дождь барабанит по стеклам и стекает косыми ручейками.
Следующая остановка – Меджибож, мы подъезжаем к крепости с массивными воротами. Грандиозность сооружения впечатляет – высота стен в некоторых местах достигает 17 метров, удачно сочетаясь с природной возвышенностью, на которой возведена фортеция. Из небольшого музея выходит женщина и начинает нас знакомить с историей этих мест. Как интересно же она рассказывала! Как много зависит от умения экскурсовода подать информацию, увлечь за собой в путешествие во времени. Крепость сильно разрушена, но я влюбилась в Меджибож и очень им впечатлилась. Именно после такого рассказа возникает желание все записать, чтобы ничего из услышанного не забыть, и поделиться информацией с друзьями.
Меджибож берет свое название от слияния двух рек: город между Южным Бугом и Бужком. «Не тот теперь Миргород, Хорол-речка не та…», - вспоминается мне поневоле. Я помню, помню, что мы не на Полтавщине, просто эти слова как нельзя лучше передают увиденное. Ведь в летописях польский королевский Меджибож упоминается как красивый и ухоженный город, рыночную площадь которого украшает ратуша и торговые ряды, а на ярмарки съезжаются купцы из дальних стран. Численность населения города была такая же, как в Киеве того времени. В городе проживали люди разной национальности и веры: здесь была и православная Святоуспенская церковь, и Святотроицкий доминиканский костел и еврейская синагога. Реки Буг и Бужок были судоходными, сейчас же, как и Десна, Хорол и многие другие реки, обмелели.
Впервые Меджибож упоминается в летописи в 1146 году. Постройку каменного замка относят к 1362 году, до этого здесь существовали различные деревянные укрепления. А с 1540 года по 1730 замок принадлежит роду Сенявских: первый владелец этой фамилии гетьман Николай Сенявский получил привилегию на владение Меджибожем от короля Польши Сигизмунда I.
Период владения замком Сенявскими совпадает с периодом расцвета Меджибожа. Правда, на небольшой период фортецию захватывают турки, случилось это в 1672-1699 годах. Сам замок Сенявские частично перестраивают, в крепости появляется дворец. После смерти последнего представителя фамилии Сенявских замок в 1730 году переходит во владение Чарторыйских, они делают во дворце «капитальный ремонт» и теперь дворец становится изысканным и роскошным, и называется «Белая Лебедь». Название очень точно передает открывающуюся проходящему мимо путнику удивительную картину: величественное белое сооружение отражается в двух сливающихся полноводных реках.
С 1848 года замок передан военному ведомству (после раздела Польши Меджибож оказался на российской территории, имущество Чарторыйских конфисковали за участие в польском восстании) и здесь начали расквартировываться различные воинские части, а дольше всего располагался драгунский Ахтырский полк. С этим периодом связаны последние «звездные» часы крепости. Шефом гусаров была родная сестра последнего царя России Николая II Великая княгиня Ольга Александровна Романова, она очень любила сюда приезжать. Остальные члены царской семьи, да и сам император так же часто бывали здесь.
Княгиня Ольга останавливалась в палатах «Белая Лебедь». По периметру этого павильона на крыше были прикреплены вазы, и в моменты приезда важных гостей в них зажигался огонь. Тогда в реках ночью отражалась «Белая Лебедь» с горящими факелами, было очень красиво. Во дворце устраивались пышные балы, в 1913 году здесь проходило празднование 300-летия царствования дома Романовых.
За год до нашего посещения крепости к сожаленью умерла жительница Меджибожа, уже старушка, которой еще девочке Ольга Романова лично подарила красивую расписную тарелку. При жизни женщины музейные работники несколько раз просили передать этот дар в музей, но она так и не согласилась.
Посреди крепости стоит небольшая церковь, укрытая гонтой (деревянными дощечками, подогнанными одна к другой на подобие черепицы). На более поздних фотографиях в Интернете я видела, что сейчас крышу церкви, как и пятигранной башни, перекрыли – реставрация движется, хоть и медленными темпами.
История храма очень интересна: при смене хозяев она служила представителям разной веры. Первоначально храм был деревянным, это был католический костел, в 1586 он выстраивается в камне. А впереди его ждет еще много-много перестроек: только в 1831 году он становится православной церковью Святого Николая, до этого при турецком владычестве он служил мусульманской мечетью, о чем свидетельствует небольшая башенка в виде минарета.
У крепостных стен нам рассказали, из чего получается самый прочный раствор для строительства: известь, кости умерших животных, сами умершие животные, но обескровленные, птичья скорлупа от яиц и еще некоторые ингредиенты скидываются в некую большую яму и перегнивают там десять лет и больше. И вот тогда получается такой прочный раствор, что башни фортеции, построенные на этой смеси, продержались несколько веков и не получили никаких повреждений. Недавно в Меджибоже устанавливался памятный знак посещения замка Тарасом Шевченко (в октябре 1846 года), так вот работники с трудом смогли современными инструментами сделать выемки в стенах фортеции для настенной доски.
Самые большие разрушения крепость потерпела в Советские времена, когда замок использовали в различных хозяйственных нуждах, одно время здесь была тюрьма, а позже крестьянам разрешили отсюда брать стройматериалы для постройки своих жилищ. Что ж, Колизей в Риме тоже был разобран по кирпичикам жителями соседних домов…
Реставрация и раскопки в крепости ведутся и сейчас, но очень периодически и очень медленно – не хватает финансирования. Но главное, что работы по восстановлению продолжаются, и может быть когда-нибудь удастся восстановить весь комплекс с дворцом «Белая лебедь», и мы сможем увидеть эти палаты во всей красе.
Но реки, к сожалению, такими полноводными, как раньше, уже не станут никогда…
После экскурсии обедаем в придорожном ресторане. Сейчас таких много вдоль всех основных трасс, а в 2004 году это было очень экзотично: с открытыми ртами и полными восторга глазами мы рассматриваем различные предметы старины, утюги и подсвечники, комоды и инструменты, вязанки лука и кукурузы, фотографируемся чуть ли не больше, чем в замке. Рядом с древностью расположены современные скульптурки: гномы, цапли и утки. В небольшом фонтане плавают живые черепахи с тельцем в желтые пятнышки, я одной почухала шейку. Это сейчас у меня на даче тоже есть бассейн с живыми лилиями, и статуэтки, а тогда обед в таком интересном месте произвел на нас не меньшее впечатление, чем древняя крепость.
Ближе к вечеру мы добрались до Каменца-Подольского, нас поселили в частной уютной гостинице. Утомленные дорогой и яркими эмоциями, вечером мы отдыхаем, и знакомиться с городом отправляемся уже на следующий день.
Каменец-Подольский – место уникальное, здесь гармонично сочетаются потрясающая природа и хорошо сохранившиеся памятники архитектуры (целый древний город и старинная крепость). Река Смотрич протекает в глубоком каменном каньоне, высота которого колеблется от 40 до 60 метров, и обвивает город петлей. Старая часть города находится на каменном острове, образованным рекой. О происхождении названия города задумываться не приходится – это город на камнях.
Именно в силу удивительной красоты этих мест меня даже не очень интересовала история города, достаточно было просто смотреть, смотреть, смотреть вокруг… Дело в том, что перед поездкой я не читала дополнительной информации о предстоящих местах посещения, дабы в полной мере насладиться первым впечатлением. Поэтому популярные изображения замка Каменца до своего появления здесь я не видела никогда, и увиденное меня просто потрясло – такое красивое это и необычное место!
Но всё-таки, пару слов о крепости. Основана она была Корятовичами, и постройку каменного замка относят к 1463 году. Он хорошо сохранился, по ходу истории не раз менял своих хозяев, но при этом ни разу не был взят приступом. Одну из трагичных для истории крепости осаду описывает Генрик Сенкевич в своей книге «Пан Володыевский» - поляки тогда были вынуждены сдать замок туркам. Книга совершенно потрясающая – основываясь на подлинных исторических событиях, иногда даже цитируя документы-первоисточники, автор повествует о истории любви Барбары и Михала Володыевских. В книге пан Михал служил комендантом крепости Каменца, и в реальной жизни у него был прототип, с которого Сенкевич рисовал своего героя. По книге снят великолепный одноимённый фильм! К сожаленью, видов крепости вы в нём не увидите – натурных съёмок в Каменце не проводилось. Зато замок можно узнать в других многочисленных украинских и советских кинокартинах.
Нам провели экскурсию в отреставрированной крепости – здесь работает музей, и за изучением его экспозиции можно провести целый день.
Экскурсию нам так же провели и по древней части города, и здесь меня впечатлил Кафедральный костёл Святых Апостолов Петра и Павла - достопримечательность по значимости не меньшая, чем крепость, а может даже и более интересная!
Но! Меня все время тянуло полазить возле реки – природа здесь суперуникальная (если можно так выразиться) и манит, манит к себе!
Словом, Каменец-Подольский – потрясающий город во всех отношениях, описывать его без восклицательных знаков невозможно, да и не нужно его описывать – нужно гулять, смотреть и наслаждаться!
Во второй половине дня у нас еще одна экскурсионная поездка - в Бакоту.
После Каменца-Подольского я думала, что меня удивить чем-нибудь уже невозможно. Вероятно, в этот момент для нас просто всё совпало эмоционально: хорошее настроение, солнечная безветренная погода и умиротворяющие пейзажи, радующие глаз, но с тех пор место под названием Бакота Саша называет самым красивым местом на Украине, а Днестр – самой лучшей рекой. В каком бы месте в последующих наших поездках мы не видели Днестр, он всегда нас впечатлял своей красотой.
Бакота – это затопленный поселок, в 1981 году он был вычеркнут с карт Украины после завершения строительства Новоднестровской гидроэлектростанции. От воды спасся лишь пещерный монастырь в скалах, но в 1996 году произошел сильный обвал горы, разрушивший окончательно остатки многовековой жизни людей в этих местах. И теперь от Бакоты, бывшей в 13 веке крупным городом, и от монастыря, основанного преподобным Антонием (основателем Киево-Печерской Лавры) осталось только пару келий и фрагмент церкви. А Бакотой теперь называют местность вдоль Днестра, где когда-то было поселение.
По своей красоте место потрясающее, холмы и гладь Днестра завораживают – нельзя отвести глаз.
Саша очень жалел, что не взял плавки – так ему хотелось поплавать в Днестре (и это при том, что Саша совсем не любитель купания).
Время пролетело очень быстро, как загипнотизированные, мы нехотя бредем в автобус.
Два дня слишком мало для посещения таких красот. В каждом городке нам хотелось побыть подольше, а уезжать совсем не хотелось. Но послезавтра на работу, наш мини-отпуск закончился.
Утром – в обратный путь. Ненадолго заезжаем в Хотын – здесь еще одна величественная крепость стоит на берегу Днестра уже много веков.
Мы снова плывем в нашем аквариуме среди разноцветных квадратов полей: зеленые - травяные, желтые - цветочные, коричневые - свежевспаханные. И все как будто выгнутые дугой, словно мы смотрим на мир через увеличительную линзу. Вспомнился рекламный ролик фирмы Рошен с песней Святослава Вакарчука:
Я їду додому, до тебе додому,
Де очі знайомі і завжди нові!
Я їду додому, до тебе додому...
Які ж вони довгі, ті ночі і дні!
После Бердичева начинаем напряженно всматриваться в отметки километража. Автобус едет очень быстро, и скоро видим родную табличку «Киев».
Папа нас встречает, в машине взахлеб делимся впечатлениями о поездке, и продолжаем рассказ уже дома за праздничным ужином по поводу нашего приезда.
Как все-таки хорошо путешествовать, узнавать и видеть что-то новое, а потом возвращаться домой, где тебя любят и ждут!
Немає коментарів:
Дописати коментар